Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить прочный и теплый дом

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

  1. В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
  2. Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
  3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
    Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Читайте так же:
Не заметил знак кирпич

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

  • пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  • пенополиуретан.
  • пеноизол.
  • минеральная вата.
  • один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Особенности и применение газосиликатных блоков в строительстве

По нормативным расчетам, с учётом теплопроводности газосиликатных блоков для Московского региона, толщина стены должна быть минимум 400 мм при плотности D 500. На практике многие закладывают в проекте толщину больших размеров, но не выше 600мм. Это делают по нескольким причинам:

  1. В нормативах указана толщина стены для нормальной по влажности среды (в лабораторных условиях). Если блоки начинают впитывать влагу, стены теряют в прочности и в теплоте. Аналогичный пример — выйти на мороз в увлажнённой тёплой одежде.
  2. Следует также учитывать потери в швах — от 5% (раствор на клеевой основе) и до 30% (цементо-песчаный раствор)
  3. Постоянный рост цен на энергоресурсы также заставляет думать о запасе по теплопроводности стен из газосиликатных блоков.
Читайте так же:
Кирпич с дегтем от цистита

На практике, стены, возводимые только из газосиликатных блоков, обрабатывают гидроизоляционными материалами (мастика, гидроизол) и штукатурят с внешней и внутренней стороны, что тоже увеличивает их толщину. При этом в некоторые проекты толщину стены из газосиликатных блоков стараются все равно закладывать выше нормативно расчетной.

Рассмотрим комбинированный вариант укладки стен из газосиликатных блоков с кирпичом. Толщина блоков при этом составляет 300 мм, а толщину кирпичной кладки принято делать в полкирпича, то есть 120 мм. При этом должен быть вентиляционный зазор между блоками и кирпичами или обычно укладывают между ними утеплитель (минеральная вата, пенопласт), что также увеличивает сопротивление теплопередачи. Газосиликатные блоки и кирпич обязательно нужно связывать металлическими стержнями или пластинами из нержавеющих материалов.

Помимо кирпичной облицовки используют сайдинг, вагонку, различные другие листовые материалы. При этой технологии нужны довольно прочные крепежные материалы, которые надежно крепятся к газосиликатным блокам, после чего на них закрепляют облицовочный материал. Между газосиликатными блоками и сайдингом также можно использовать утеплитель. Толщина его зависит от толщины используемых газосиликатных блоков. Например, при кладке газосиликатных блоков в 200 мм используют утеплитель (минплита, пенопласт) толщиной в 120 мм.

Стоит отметить, что при строительстве домов из газосиликатных блоков используется практически весь материал, даже бой, благодаря своей теплоизоляции. Бой разбивают на куски 5 – 10 см, посыпают пол, предварительно проведя его гидроизоляционную подготовку, и заливают раствором.

Перед началом кладки газосиликатных блоков на фундамент его выравнивают и гидроизолируют верхнюю поверхность, затем начинают кладку первого ряда. Через каждые четыре ряда производят армирование. Так как газосиликатные блоки легко обрабатываются, армировать лучше через прорезанные в газосиликатных блоках каналы, куда укладывают арматуру диаметром 8 мм. На углах желательно использовать цельный загнутый кусок арматуры, заложенный в блоках по дуге. Арматуру укладывают в чистый канал на раствор, сверху она также покрывается раствором.

Плиты перекрытия при строительстве из газосиликатных блоков рекомендуют класть на армированный пояс или кирпичную кладку, расположенные по кладке. Если второй этаж брусовой, балки также укладываются на кирпичную кладку. Предварительно концы балок, соприкасающиеся с кладкой, заворачивают в пергамент.

Pl_32.jpg

Подведём итоги:

  1. При возведении стен из газосиликатных блоков (ГБ), по ряду внешних атмосферных и внутренних технологических причин, проводят дополнительные защитные мероприятия.
  2. Стены обрабатывают гидроизоляционными материалами и штукатурят.
  3. Проводят комбинированную укладку слоев из ГБ и кирпича, их связывают и создают между ними вентиляционный зазор.
  4. Помимо кирпичной облицовки, используют сайдинг, вагонку и другие листовые материалы.
  5. Вентиляционные зазоры, образуемые при комбинированной кладке, при необходимости дополнительно заполняют утеплителем.
  6. Бой из ГБ успешно используют как дополнительный теплоизоляционный материал.
  7. Перед возведением стен, под первый укладочный ряд, обязательно проводят гидроизоляционную подготовку верхней поверхности фундамента.
  8. Через каждые 3-4 ряда кладку армируют.

Указанные мероприятия обеспечивают выполнение нормативных условий при строительстве объектов из газосиликата и создают комфортные условия для проживания и работы.
При всех перечисленных условиях, в некоторые проекты толщину стен из газосиликатных блоков стараются все равно закладывать выше нормативно расчетной, что приводит к неоправданному их утолщению и, как следствие, уменьшению полезной площади помещения и размера кошелька потребителя.

Из газосиликатных блоков строят дома до 4 этажей. В более высоких используют железобетонный каркас, проемы которого заполняют газосиликатными блоками. Различные размеры блоков позволяют строить стены, перегородки, утеплять балконы и лоджии разной толщины (от 50 мм до 600 мм).

Мягкий материал газосиликатных блоков легко обрабатывать, из них выпиливают всё, что угодно — от перегородок до арок. Некоторые печники придают газосиликатным блокам любую форму, затем обкладывают шамотным кирпичом со стороны огня и изразцовой плиткой с внешней стороны, получая камины экзотических форм и видов.

Всё вышесказанное подтверждает, что газосиликатные блоки — универсальный строительный материал с широким спектром применения.

Газосиликат пенопласт облицовочный кирпич

Тут надо расчет делать. Знать какой регион, характеристики керамзитобетона (хотя бы какая плотность?), толщина (20см?). Облицовку в кирпич смысла делать нет — это на 100%, теплее от этого не станет.

Нижегородская обл. Толщина 20 см, плотность не знаю. У нас практически все так строят на утеплитель между стен пускают вроде пенопласт. Может кто строил так есть что посоветовать.

Может пригодиться: "Примерный расчет стоимости "пирога" для внешней стены: кирпич + пенопласт + (шлако-пено-керамзито-)блок."

Читайте так же:
Зимняя кладочная смесь для кирпича

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Про соединение блоков и облицовки написал digger.

Может пригодиться: "Примерный расчет стоимости "пирога" для внешней стены: кирпич + пенопласт + (шлако-пено-керамзито-)блок."

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Про соединение блоков и облицовки написал digger.

Расчитал получилось 2,36 это хорошо или плохо (правда теплопроводность не менял)

Размер пенопласта по ширине-1м. Вот через каждый метр и ложат сетку. Я себе базальтовую положил, по сертификату у нее хорошая сопротивляемость на разрыв. К тому же железная сетка-мост холода. У меня между плитами пенопласта УРСА. В принципе можно положить по 2 плиты по 5см. толщиной в нахлест. Стены возводили одновременно внутреннюю забутовку и внешнюю, поэтому грибки не понадобились(грибки-пластиковые дюбеля с большой верхней шляпкой). Самый последний верхний ряд(где будет виден этот слоеный пирог с пенопластом) слой пенопласта заштукатурить. В штукатурку супротив мышиных зубов добавить "жидкое стекло".

Ты уже построил раскажи что и как ? НА избе такую конструкцию в пух и прах разносят

Ты уже построил раскажи что и как ? НА избе такую конструкцию в пух и прах разносят

Дык, вроде уже все ответили. Какая изба-ссылку если можно.
Спроси по конкретнее.

Ты уже построил раскажи что и как ? НА избе такую конструкцию в пух и прах разносят

Дык, вроде уже все ответили. Какая изба-ссылку если можно.
Спроси по конкретнее.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Сегодня смотрел блоки проектная марка М75 прочность на сжатие
65 кг/см2 Состав: модуль крупности песка 1,6 Цемент ПЦ400 Д20
керамзит фр 5-10, Кто что по цифрам может сказать? И еще есть 2 варинта с крупным и мелким керамзитом так что покупать?
Прочность на сжатие достаточная, но стена в 20 см может завалиться, поэтому ее следует хорошо проармировать, перевязывать с облицовочным кирпичом и с внутренними перегородками.
С мелким керамзитом — прочнее.

Как делается армирование? С облицовкой соединяем только кладочной сеткой я все правильно понял? И еще если под плиты в блоки больше цемента пустить надежней бдет ?

Размер пенопласта по ширине-1м. Вот через каждый метр и ложат сетку. Я себе базальтовую положил, по сертификату у нее хорошая сопротивляемость на разрыв. К тому же железная сетка-мост холода. У меня между плитами пенопласта УРСА. В принципе можно положить по 2 плиты по 5см. толщиной в нахлест. Стены возводили одновременно внутреннюю забутовку и внешнюю, поэтому грибки не понадобились(грибки-пластиковые дюбеля с большой верхней шляпкой). Самый последний верхний ряд(где будет виден этот слоеный пирог с пенопластом) слой пенопласта заштукатурить. В штукатурку супротив мышиных зубов добавить "жидкое стекло".

А вентзазор ты не оставлял? А перекрытия из какого материалла . Ты уже полностью построился т.е под ключ?

Roman_Abramovich
Армирование делайте парой прутиков арматуры 8мм через 3 ряда. Еще рекомендую поверх всех стен ( в т.ч. средней) сделать армопояс из железобетона.

Арматура по все длине стены кладется по периметру? Просто кладуться не свариваются между собой? Кладочную сетку через какое растояние лучше класть? И как думаешь вентзазор делать или нет?Армировать только несущие стены?

Roman_Abramovich
Армирование делайте парой прутиков арматуры 8мм через 3 ряда. Еще рекомендую поверх всех стен ( в т.ч. средней) сделать армопояс из железобетона.

Арматура по все длине стены кладется по периметру? Просто кладуться не свариваются между собой? Кладочную сетку через какое растояние лучше класть? И как думаешь вентзазор делать или нет?Армировать только несущие стены?

Армирование стены выполняется либо кладочной сеткой, либо тонкой (6-8мм) арматурой. Для газосиликатных стен (а Вы еще с облицовкой перевязывать собираетесь) предпочтительнее армирование сеткой, т.к. прутики потребуют толстых швов. Для внутренней несущей стены предпочтительнее прутики (т.к. прочнее). Армируют обычно через 3 ряда блоков (по 20 см). Если вы будете делать через 2 или через 4 ряда — дом от этого не рухнет. Посчитайте, подгоните под размер используемых материалов (кирпич, газосиликат, керамзитобетон, пенопласт). Армируются и несущие стены, и самонесущие. Армируются также перегородки длиннее 3-4 м. Арматуру не сваривают/связывают между собой, просто кладут внахлест.
Вентзазор делать рекомендую — обезопасите себя от мокрых стен.

Мокрых стен не будет если вы крышу нормально делать будете.
Расскажу один случай из нашего города.
Еще в 90-е человек себе строил дом. Стены сделал из кирпича колодцевой кладкой и засыпал пустоты керамзитом. Но дом оказался холодным, стены — сырыми. Так он промучился лет 8. Затем разобрал стену и увидел, что керамзит очень сырой, местами даже была вода. Так вот, попадала она туда никак не через крышу, а конденсировалась на холодной наружней стене.

Читайте так же:
Как перевести условные тысячи кирпича

Еще цитата из статьи
"Другой насущный вопрос — это точка росы, то есть образование в хорде изменения температуры конденсата воды. Неправильное применение теплоизоляции приводит к ускоренному старению и разрушению материалов как самой стены, так и используемой теплоизоляции, поэтому необходим очень точный теплотехнический расчет по паропроницаемости системы. Надо отметить, что пока, к сожалению, ощущается явная нехватка высококвалифицированных специалистов в этой области. По этой причине в Республике Беларусь, например, вообще запрещено использование колодезной кладки (система: монолитный бетон — теплоизоляционный материал — кирпичная облицовка). В России такого запрета нет, но отсутствие тщательно выверенных расчетов зачастую приводит к тому, что точка росы смещается внутрь стены, слой утеплителя напитывается влагой (проходящей в зимний период ряд циклов замерзания-оттаивания), что приводит к быстрому его разрушению."

Сегодня посмотрел как делают люди : кирпич (12см)+ целый блок (40см) пенопласт кто пускает кто нет ,в основном без пенопласта . Кто скажет при такой толщине стены он нужен или нет?
Если 40см газосиликата D500, то можно обойтись и без пенопласта. Если керамзитобетон — то нужен.

Знакомый построил дом 30см газосиликат+12см вентзазор+12см пустнотный кирпич+штукатурка. Несмотря на то, что это чуть больше половины норматива по утеплению, в доме комфортно. На 2-м этаже холоднее чем на 1-м (плохо утеплена крыша). Холодные откосы, там просто кирпич в 51 см, но ничего не сыреет.

Я строю как раз такой дом — КБ блок, пенопласт и силикатный кирпич. За осень закончить не успел — недострой остался в зиму. Завел блог-отчет о своей стройке. Описание строительства стен начинается примерно здесь — [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Посмотрите, может интересно будет

А около окон пенопласт закрыть НИКАК? А то потом как окна ставить?

А около окон пенопласт закрыть НИКАК? А то потом как окна ставить?
Никакой проблемы нет. Пока не знаю как буду ставить окна — вровень с внешней стеной (тогда пенопласт закроется со стороны помещения штукатуркой) или утапливать (тогда закроется оконной коробкой)
Или я не понял вопроса. 🙂

Где пенопласт туда анкера должны вбиваться но это ерунда можно на пластины окна поставить . Скажите лучше сколько у вас ушло цемента?И еще прутики которыми вы соединяете стены они специально для этого и созданы или для чего другого? А так буду строить один в один как у вас только внутри целый блок

А вентзазор ты не оставлял? А перекрытия из какого материалла . Ты уже полностью построился т.е под ключ?

Можно сказать что вентзазора нет. Перекрытия-брус 150х150. В настоящий момент дом под крышей с пластиковыми окнами, монтирую отопление. Окна мне ставили с помощью пластин, пенопласт остался под штукатуркой. На штукатурку легла монтажная пена, думаю будет тепло.

Где пенопласт туда анкера должны вбиваться но это ерунда можно на пластины окна поставить . Скажите лучше сколько у вас ушло цемента?И еще прутики которыми вы соединяете стены они специально для этого и созданы или для чего другого? А так буду строить один в один как у вас только внутри целый блок

Цемента я точно не помню — на цоколь мешков 10, и на стены около 30-40. А прутики — именно для этого предназначены.

Утепление дома пенопластом

Народ, нужен ваш совет так как кирпич привезли уже обкладывать.
Имею дом из газосиликата (200х300х600). Можно ли между блоком и лицевой кладкой уложить 50мм пенопласт? Снаружи будет обкладываться силикатным жёлтым кирпичом (в пол кирпича).
Либо посоветуйте чем это расстояние в 70мм заполнить (между блоком и кирпичом).
Преть не будет пенопласт? Точка росы?

С нетерпением жду ваших советов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Игорь И , Пенопласт тем и хорош что "не преет". Это для ваты нужна вент-прослойка.
Если мне не изменяет память, весь этот пирог клеится вплотную друг к другу!

Мой опыт к Вашим услугам!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Игорь И написал:
можно ли между блоком и лицевой кладкой уложить 50мм пенопласт?

Думаю 50мм мало, лучше 100.
Пенопласт ПСБ-С 25

Читайте так же:
Кухня с клинкерным кирпичом

Применение в конструкции с вентфасадом — есть мнения, что нельзя.
С мокрым штукатурным фасадом — можно точно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пенопласт ПСБ-С 25 не 50мм а на 100мм
Применение в конструкции с вентфасадом — есть мнения, что нельзя.
С мокрым штукатурным фасадом — можно точно.
У нас только в области продают марку плотности ПСБ-С15
Почему именно на 100 мм пенопласт? Толку не будет от 50мм? Блок лежит толщиной на 300мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Игорь И , с пенопластом поверх газосиликата однозначно будут проблемы с точкой росы. Так не делают.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Nick_78 написал:
Игорь И , с пенопластом поверх газосиликата однозначно будут проблемы с точкой росы. Так не делают.

Nick_78 , а как делают? пенопласт на 50мм уже куплен
или вовсе не стоит им? облицовка пол кирпича и блок на 300мм не холодно дома будет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Игорь И , почему-то модератор удалил вторую часть моего предыдущего поста….Повторюсь.
Ваш вариант это газосиликат => минвата 100 => вентзазор => кирпич. Плюс желательно или пароизоляцию по минвате или штукатурка минваты.
Газосиликат паропроницаемый материал. Пенопласт и его производные нет. Влага возникающая в ходе жизнедеятельности жильцов дома будет проходить сквозь газосиликат и задерживаться пенопластом. При определенных температурных режимах образующийся под пенопластом конденсат будет замерзать. Достаточно несколько циклов заморозки, что бы газосиликат превратился в труху.
По поводу кирпича без утеплителя (вентзазор обязателен!) думайте сами: сэкономить сейчас или экономить потом на отоплении. Формально сопротивление теплопередаче этого слоя недостаточно. А неформально многие так живут…
Для себя любимого я бы экономить не стал. Плюс неизвестно насколько соответствуют ГОСТу использованные газоблоки, как делались перемычки и армопояс под крышу и перекрытия, какова теплозащита фундамента и т.п. и т.д.
А в целом идея с 50 мм. пенопласта крайне не удачная. Кто Вам посоветовал? Использование 100 мм. позволит значительно повысит сопротивление теплопередаче стен дома при крайне незначительном увеличении бюджета. Плюс 100 мм. при большинстве вариантов температурных режимов сместят точку росы внутрь себя. А если еще накидать внутри дома 2-3 см. пароизолирующей штукатурки на цементной основе… Хотя это колхоз.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Nick_78 написал:
Игорь И , почему-то модератор удалил вторую часть моего предыдущего поста….Повторюсь.
Ваш вариант это газосиликат => минвата 100 => вентзазор => кирпич. Плюс желательно или пароизоляцию по минвате или штукатурка минваты.
Газосиликат паропроницаемый материал. Пенопласт и его производные нет. Влага возникающая в ходе жизнедеятельности жильцов дома будет проходить сквозь газосиликат и задерживаться пенопластом. При определенных температурных режимах образующийся под пенопластом конденсат будет замерзать. Достаточно несколько циклов заморозки, что бы газосиликат превратился в труху.
По поводу кирпича без утеплителя (вентзазор обязателен!) думайте сами: сэкономить сейчас или экономить потом на отоплении. Формально сопротивление теплопередаче этого слоя недостаточно. А неформально многие так живут…
Для себя любимого я бы экономить не стал. Плюс неизвестно насколько соответствуют ГОСТу использованные газоблоки, как делались перемычки и армопояс под крышу и перекрытия, какова теплозащита фундамента и т.п. и т.д.
А в целом идея с 50 мм. пенопласта крайне не удачная. Кто Вам посоветовал? Использование 100 мм. позволит значительно повысит сопротивление теплопередаче стен дома при крайне незначительном увеличении бюджета. Плюс 100 мм. при большинстве вариантов температурных режимов сместят точку росы внутрь себя. А если еще накидать внутри дома 2-3 см. пароизолирующей штукатурки на цементной основе… Хотя это колхоз.

Nick_78 , может имеет смысл утеплить пенопластом изнутри вплотную к стене (блоку).
если не утеплять то какой вентиляционный зазор должен быть между блоком и кирпичём?
Фундамент на 700мм

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Игорь И , не слабый такой фундамент… Изначально планировали другое решение по стенам? С таким фундаментом Вам прямо таки просятся 100 мм минваты под облицовочный кирпич.
Пенопласт изнутри это полный колхоз. Лучше без утепления. 99,9% что пойдет плесень.
По вентзазору ИМХО минимально 2-3 см. (зависит от этажности дома) На практике нужно исходить из квалификации и аккуратности каменщиков. Криворукие могут и 5 см. раствором наглухо забить (встречал такое).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector