Загрузка...Глиняная хата обложена кирпичом
Саман
Сама́н (тюркск. букв. — мелко истертая солома [1] ), лемпач [2] , кальш, сушняк [3] , адоб, адоба [4] (исп. adobe , от араб. ат-туб) (в Молдавии также «лампач») — кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов.
Используется для возведения стен и заборов в сухом климате. Во влажном состоянии саман мягкий и легко укладывается в опалубку или внавал в виде глиняных лепёшек, валиков. Часто используется в виде параллелепипедов стандартных размеров, высушенных заранее.
Применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек. Cаманные дома часто встречаются в Средней Азии и южной России [3] , также в южных областях Украины и Молдавии.
Содержание
История [ править | править код ]
Саман является одним из древнейших строительных материалов. Его использовали древние египтяне ещё в 5—4 тысячелетии до н. э. Саманные стены обороняли вторую Трою (2600—2300 годы до н. э.). Основное применение материал находил в местах, не имевших лесов, и, как следствие, возможности возводить деревянные постройки [4] .
Технология изготовления [ править | править код ]
Глинистый грунт разводят водой, разминают в ямах, ящиках или на ровных площадках и тщательно перемешивают с добавками.
- увеличивают прочность на растяжение целлюлозные волокна:
- резаная солома
Сырцовая прочность при растяжении глинобетона зависит от жирности глины и времени приготовления смеси. Оптимальное время перемешивания определяют опытным путём на небольших образцах.
Формы для изготовления самана делают одинарными, двойными, тройными, четверными и даже на 5 кирпичей. Формы для крупных блоков изготавливаются в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25—30 мм. Формы для саманного кирпича небольших размеров делают в виде ящика с дном. Размеры сырого кирпича не имеют чётких стандартов и в зависимости от местных условий могут быть крупного, среднего и мелкого размера (25×12×7 см).
Формировать саманный кирпич лучше весной, чтобы в течение лета стена могла хорошо высохнуть на солнце. Работы проводятся на ровной площадке. Форму смачивают водой, посыпают мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Берут ком глины, примерно равный объёму формы, и заполняют им форму, утрамбовывают с помощью ручной трамбовки и заглаживают, или же с силой бросают ком глины в ящик, тем самым достигая её уплотнения. Излишек глины снимают и перемешивают с общей массой. После трамбовки форму снимают и переносят на другое место для следующего заполнения.
Отформованные кирпичи выдерживают на формовочной площадке три дня. Если площадка правильно устроена, есть хороший сток дождевой воды, то небольшой дождь не опасен, в противном случае саман помещают под навес. После выдержки и сушки плашмя кирпичи ставят на ребро, с зазором между боковыми гранями для свободного прохода воздуха и просушивают ещё 3—7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет. Хороший кирпич прочен, не разбивается при падении с высоты двух метров.
Применение [ править | править код ]
При строительстве зданий саман укладывается вручную.
Плотность глинобетона без лёгких заполнителей — до 1900 кг/м³. При высоком содержании соломы плотность от 500 кг/м³, такой материал является хорошим теплоизолятором. Коэффициент теплопроводности от 0,1 до 0,4 Вт/м°С
Предел прочности на сжатие высушенного самана и кирпича-сырца колеблется от 10 до 50 кГ/см² и сопоставим с газо- и пенобетонами плотностью 600 кг/м³ (предел прочности 25-40 кГ/см²).
- Низкая стоимость — не требуется топлива на обжиг, исходный материал буквально «лежит под ногами».
- Большая тепловая инерция и звукоизоляция стен благодаря их массе.
- Огнестойкость вариантов с малым количеством целлюлозы.
- Стабилизация влажности в помещении благодаря огромной гигроскопичности глины.
- Экологичность.
- Низкая влаго- и морозостойкость. Часто требуется оштукатуривание внешней поверхности или другая защита от сырости.
- В самане могут жить грызуны, насекомые, мхи, грибки.
- Если строительство идёт в морозную погоду, то нужны химические добавки к воде затворения, понижающие её температуру замерзания.
- Долгое высыхание стен и набор прочности в умеренном климате.
- Согласно российскому СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» (2003 г.), сырцовый кирпич и грунтовые камни разрешается применять только для стен зданий с предполагаемым сроком службы не более 25 лет.
В коммерческом строительстве необходимо достичь гарантированной прочности материала в заданное время независимо от погоды. Для этого удобнее применять те же заполнители на цементном вяжущем вместо глины, что уже не является саманом.
Особенности устройства стен из самана [ править | править код ]
Особо следует обратить внимание на то, что конструкции всякого саманного сооружения должны быть тщательно изолированы от возможного проникновения сырости. Как правило, влага в стены может попасть от косых дождей, действия сил капиллярности, то есть попадания её из почвы, а также по причине плохо выполненной изоляции: неисправности кровли, внутренней конденсации пара, проникающего в стены, брызг падающей с крыши на землю воды и т. д.
К числу средств надёжной защиты саманных стен от увлажнения можно отнести устройство фундаментов и цоколя из водостойких материалов: бутового камня, кирпича, бетона. При этом должны быть устроены отмостки, чтобы дождевая вода, брызги и снег не попадали на стены. Важно также тщательное устройство гидроизоляционного слоя под стенами, разгрузочными поясами, дверными проемами, подоконниками, порогами, мауэрлатами, выполнение карнизов со свесами не менее 50 см.
Для устройства фундаментов под саманные стены рекомендуется использовать бутовый кирпич и камень, монолитный и сборный железобетон. Высота цоколя должна быть не менее 50 см от фундамента. При этом цоколь следует тщательно изолировать толем, рубероидом или плёнкой. Толщина цокольной части должна быть не менее толщины наружных и внутренних стен. Для наружных стен толщину определяют в зависимости от расчётной температуры данного климатического района, но не менее 50 см, а внутренних — не менее 30 см.
В нижних слоях для предотвращения проникновения в стену грызунов в саман можно подмешивать битое стекло.
Стены из самана возводят до наступления осенних заморозков. В летнее время стены из саманных блоков (кирпича) выкладывают на глинопесчаном растворе состава 1:1 или 4:3 в зависимости от жирности глины. Для улучшения качества глиняного раствора в него добавляют мелкую соломенную резку, мякину и т. п. Весной и осенью кладку ведут на известково-цементном растворе.
Для уменьшения, и во избежание осадки зданий, толщина горизонтальных швов должна быть минимальной (1 — 1,2 см).
В процессе возведения саманных стен по всему периметру ниже оконных проемов и на уровне перемычек укладывают арматуру из досок, хвороста или камыша. Узлы и сопряжения следует армировать этими материалами через каждые 50 см по высоте. Расстояние между осями стеблей камыша принимают 5 см. В угловых сопряжениях стебли обоих направлений надо укладывать толстыми концами в угол стены, предварительно расплющив их легким ударом деревянного молотка для лучшего сцепления с раствором.
Как отреставрировать «хату-мазанку»
Прошу вашей помощи в таком вопросе. Есть дом «мазанка». Был обложен в пол кирпича, кладка вспучилась и «отошла» от дома. Кладку демонтировали. Стены довольно в хорошем состоянии. По документам постройка 1930 года. Фундамент деревянный. В доме стены отштукатурены глиной. Полы дубовые лежат «мертво». Отмостки и цоколя нет. Меня волнуют такие вопросы:
1.Хочу сделать отмостку и цоколь с последущей отделкой песчаником, нужно ли усиливать фундамент, если да то каким образом (есть проблема с муравьями)
2. Стены отштукатурены криво-косо хотим отштукатурить качественно вопрос чем и как.
3. Не можем опредилиться как лучше обустроить фасад: отштукатурить (вопрос чем и как) или облицевать блок-хаузом.
Дом используется как дача только в летний период. Регион Харьковская область. Большое желание максимально использовать натуральные материалы.
Комментарии
На часть вопросов могу ответить сразу, остальное переспрошу.Итак:
1. чтобы ответить по усилению фундамента, отмостке и цоколю уточните, пожалуйста:
- толщина стены мазанки (без обкладки), в см
- какой там фундамент, глубина его, как выполнен. Просто "деревянный"- непонятно :-). Он из столбов, или ещё как-то.
- трещин нет на стенах, так?
- муравьи,- они в доме, или живут в фундаменте?
- какие грунты на участке?
2. Стены внутри лучше всего вывести гипсокартоном. Так как выровнять такие стены просто штукатуркой- практически нереально.
3. Снаружи. Наверное же дом нужно будет не только как-то облицевать, но и утеплить? Я могу посчитать, какой толщины нужно утепление, когда Вы уточните толщину стены (выше спрашиваю), и регион проживания (тоже Харьков, или нет?). Смотрите, кирпич отошел потому, что никак не был связан с основной стеной. Поэтому варианты отделки такие:
- обложить заново кирпичом, привязывая кладку к стене (можно с утеплителем)
- облицевать блокхаусом (можно с утеплителем)
- штукатурить можно, если глина в хорошем состоянии (не сыпется, не крошится), но лучше- облицевать
Ждем Ваших уточнений.
Добрый вечер, Валерия! Отвечаю на Ваши вопросы:
1. Толщина стены- 20см.
2. Фундамент знаю, что деревянный из документов БТИ. Мы его еще не подрывали и глубину его залегания не знаем. Визуально видны венцы бревен. Трещин на стенах нет. Муравьи лезли по стене через окно.
3. Грунт земля до метра потом глина.
4. Кирпич был прикреплен к стене дома строительными гвоздями, которые еще в ней остались.
5. Регион Харьковская область. Насчет утепления стен. Живем только в летний период. Зимой не топится, но стены нигде не сыреют обои на "месте". Мебель не плесневеет.
Теперь про гипсокартон я тоже сначала считала это хорошей идеей, но знаю что это будет рассадник мышей, т.к. на раствор дорого, а с направляющими будет где им разгуляться.
И опять вернусь к своим "баранам" хочу внутри той же глиной, а вот снаружи согласна на штукатурку которую посоветуете или как правильно обшить блок-хаусом.
Знаете, если в доме такого возраста нет трещин, полы все, как Вы пишете "мертво лежат", то не надо откапывать и трогать фундамент. Вы же просто заново облицевать хотите, это не во вред фундаменту. Отмостку сделайте обязательно, фундамент можно не усиливать. Можно посмотреть варианты отмосток в статье Отмостка дома варианты. Если появятся вопросы по устройству, спросите, ответим.
По отделке изнутри. Можно штукатурку, тогда, скорее всего, по сетке.
По отделке снаружи. Если дом не отапливаемый, то утепления дополнительного не нужно, Вы правы. По фасаду можно выполнить цементно песчаную штукатурку по сетке.
Мы уточним пропорции внутренней и наружной штукатурок, и как лучше крепить блокхаус к Вашим стенам. Выложу ответ здесь же, скорее всего в пятницу, 27 мая.
Вот обещанные пропорции:
- снаружи цементно-песчаная штукатурка с пропорциями 1:3 + воды на глаз, чтоб раствор был как густая сметана.
- изнутри цементно-песчаную 1:4 с добавлением извести для пластичности. Уточняли у специалистов, все говорят, что такая будет лучше, чем глиняная штукатурка.
Валерия, огромное спасибо.
Валерия, а какой лучше краской покрасить отштукатуреные стены снаружи и изнутри.
И снаружи, и изнутри штукатурку сперва нужно прогрутовать. Строители советуют использовать хорошую грунтовку, например СТ17 церезит или аналог. Грунтовка может быть цветная, тогда лучше брать цвет, который максимально подходит к цвету краски. Также можно к обычной (не цветной) грунтовке добавить 20% краски. Для покраски изнутри подойдет интерьерная стойкая к мытью латексная краска для внутренних работ на акрилатной основе. А снаружи можно окрасить фасадной латексной краской на акрилатной основе (для наружных работ).
У меня дом 1905 г. деревянная хата-мазанка на фундаменте из камней. Решил отремонтировать наружные стены, т.к.глина постоянно вздувалась, трескалась и отваливалась, особенно после затяжных или проливных, косых дождей. Начал с устройства ж.б.пояса вокруг дома, очистил фундаментные камни от земли и пр., устроил опалубку из досок прямо по земле на ширину выступающих камней забутовал и залил опалубку. После разборки опалубки снял весь вздувшийся слой глины до первичной закидки(глина -солома). Снятую со стен глину применил вновь для штукатурки стен (выровнял).Теперь собираюсь натянуть сетку и оштукатурить песчано-цементным раствором придав таким образом водонепроницаемый слой.
Спасибо Вам за полезный комментарий!
Если у Вас появятся вопросы,- задавайте :-).
Скажіть будь ласка гіпсокартон буде держаться на мазанкі?не обвалиться він?боюсь що не буде держаться(
Не вполне понятно, клеить Вы его хотите или по другому крепить?
Смотрите, мы не разбираем вопросы в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа на всех страницах сайта). Приложите фото стен и описание дома, способа крепежа гипсокартона. И мы сможем ответить.
Глиняная хата обложена кирпичом
- Главная
- Энергия
- Солнце
- Ветер
- Вода
- Земля
- Рынок
- Домой >
- Статьи
Дома из самана: делаем своими руками глиняные кирпичи
Экологическим может быть не только образ жизни, но и само жилье, в котором вы проживаете. И речь идет не только о том, какую бытовую химию вы используете, какие продукты покупаете или сортируете ли вы мусор. А собственно о строительство вашего дома. Если вы являетесь счастливым обладателем участка земли и небольшого стартового капитала, вы можете построить действительно экологическое жилье, по старинным и традиционным для Украины технологиям, которое ничем не будет уступать современным проектам. Речь идет о саманном доме.
Прежде всего разъясним, что же собой представляет саман — это строительный стеновой материал в виде необожженного кирпича из смеси глины, песка и соломы (иногда и других ингредиентов). Если говорить о строительных характеристиках, то предел сжатия саманного кирпича (в высушенном виде) колеблется от 10 до 50 кгс / см2 и близкий по прочности с газо- и пенобетон марки 600 (предел прочности 25-40 кгс / см2).
Хотя эта технология считается более присущей странам Азии, Южной Америки и Кавказа, она также является достаточно распространенной для Центральной, Восточной и Южной Украины. Украинские традиционные хаты-мазанки строились именно из самана. Из самана по сей строят дома и вспомогательные сооружения. Некоторые из них сохранились в отличном виде не только в музеях, но и до сих пор используются в селах. И в них живут внуки тех, кто их строил.
Преимущества строительства из самана заключаются в:
- Стоимость значительно ниже, чем строений из обычного кирпича. Саманный кирпич легко можно изготовить собственными руками.
- По долговечности и прочности сооружения из самана приравниваются к традиционным постройкам.
- Саман имеет невысокую теплопроводность, поэтому в доме проще поддерживать комфортную температуру как летом, так и зимой.
- Благодаря пористости саман обеспечивает нормальный уровень влажности.
- Саман — огнестойкий материал. Даже после пожара стены, как правило, остаются почти невредимыми.
К минусам можно отнести то, что саман очень хорошо поглощает влагу, поэтому при строительстве большое внимание необходимо уделить гидроизоляции как фундамента, так и стен.
Еще одним преимуществом такого строительства является то, что вы меньше ограничены формой, чем при традиционном строительстве. Ваш дом может иметь как классические очертания, так и необычные формы — круглые стены, куполообразную крышу, углубление в холм — с глиной можно практически не ограничивать свою фантазию.
Понятно, что в статье невозможно изложить все нюансы постройки дома из самана. В конце концов, при строительстве любого дома вам все равно потребуются советы специалистов, поэтому мы остановимся на как сделать саманный кирпич собственными руками и отметим лишь некоторые основные этапы этого вида «зеленого» строительства.
Для того, чтобы сделать кирпич из самана, в первую очередь, нам потребуется глина (жирная или средней жирности), песок (крупнозернистый грубый, не морской), вода, растительные остатки (самый распространенный вариант — солома-сечка длиной 6-10 см). Также к глине можно добавлять керамзит, цемент и опилки. По желанию можно добавлять к смеси, различные асептические добавки. Для пожарной безопасности можно добавлять антипиреновые добавки.
Если вы возьмете для производства саманных блоков слишком жирную глину — они будут трескаться, а если недостаточно жирную — смесь будет плохо сцепляться, рассыпаться и пострадает прочность блока. Для определения жирности глины стоит проконсультироваться со специалистами. Но существуют и народные методы ее определения. Приведем примеры двух самых простых:
Как проверить глину на жирность
Способ 1
С выбранной глины формируем шарик, размером с куриное яйцо. Кладем его между двумя остроганными досками (фанеры) и сдавливаем шар, придавливая его верхней доской:
шарик из глины малой жирности сразу развалится;
шарик из глины средней жирности развалится, когда расстояние между досками сократится примерно на треть;
шарик из жирной глины трескается, когда расстояние между досками достигает половины.
Способ 2
Небольшое количество глины разведите водой до консистенции сметаны. Возьмите сухую и гладкую деревянную палочку. Размешайте палочкой глиняный раствор. По количеству глины, которое налипнет на палочку, определяют ее жирность:
Жирная глина — 3 и более мм;
Средняя глина — 1-3 мм;
Приступаем к работе. Вырываем котлован и застилаем его дно пленкой. На эту подстилку выкладываем слой глины толщиной 10-30 см, заливаем его водой и оставляем на ночь. На следующий день добавляем песок, замешиваем, после чего добавляем предварительно увлажненный наполнитель. Оставляем массу на 2 суток, при необходимости добавляем еще жидкости. Перемешивать ингредиенты можно лопатой или палкой, а замешивать – удобно ногами.
Изготавливаем форму и делаем кирпич. Форма может содержать одновременно любое количество ячеек для кирпичей, но учтите, что вам нужно будет ее поднять и перевернуть вместе со сложившимся кирпичом. Поэтому обычно для одного человека делают форму с 2 ячейками, для двух — с 4-6.
Форму предварительно смачиваем водой и присыпаем соломой-сечкой или опилками. Кирпич можно делать практически любого желаемого размера и формы, но типичной является форма параллелепипеда, которая имеет представленные ниже размеры. Форма для производства кирпича должна учитывать усадку при высыхании, составляющую примерно 8%.
Размеры кирпича, см Размеры формы с учетом усадки
40х19х13 43х20, 5х14
36х17х13 39х18, 5х14
30х14х10 32,5 х15х11
Сушат кирпичи под открытым небом 2-3 дня, затем перекладывают кирпич на ребро и досушивают еще около недели. Затем саманные блоки складируют, например, в сарае (важно защитить их от влаги) и выдерживают еще около недели или до начала строительства.
Работу следует начинать весной, тогда у вас есть шанс за сезон не только сделать кирпич, но и построить дом. За 1 день работы 3-4 человек вполне смогут изготовить 150-200 кирпичей.
Как проверить качество саманного кирпича
Если кирпич из самана сделали правильно, то:
- гвоздь, забивается в кирпич туго, а держится крепко;
- кирпич не размокает в воде за 1-2 суток;
- кирпич остается целым при падении с высоты до 2-х метров.
Теперь, когда вы имеете необходимое количество кирпичей для вашего дома, можно приступать и к его сооружению. Как мы отмечали, дом из самана может строиться по самым разным проектам, а потому мы не будем подробно останавливаться на собственно процессе строительства, отметим лишь на некоторые нюансы возведения сооружений с саманного кирпича:
Фундамент саманного здания должен быть очень хорошо гидроизолированным.
Над окнами стоит разместить козырьки, чтобы не затекала дождевая вода. Подоконники также гидроизолируют и защищаются отливами. Входные пороги дома также тщательно гидроизолируют.
Углы и стыки стен усиливают арматурной сеткой.
Балки и перекрытия устраивают с перераспределением нагрузки на всю стену, чтобы избежать точечной нагрузки.
Высоту потолка рекомендуют делать на 25-35 см выше, чем обычно, поскольку саманная стена может дать существенную усадку.
Внешние стены можно оштукатурить и побелить (традиционный вариант) или обложить красным или силикатным кирпичом, керамической или цементной плиткой. Обложения стоит начинать после того, как дом даст усадку. Желательно, через полгода-год после возведения дома.
Поскольку в глинобитные стены могут проникать мыши, для защиты от них нижний ярус саманного дома необходимо покрыть мелкоячеистой металлической сеткой, на которую сверху наносится акриловая штукатурка. В элементы фасада можно добавить материалы для отпугивания грызунов (битое стекло, зола, гашеная известь и т.д.).
В заключении интересное видео о том, как молодая семья построила саманный дом своими силами за несколько месяцев:
А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях!
Саман: сильные и слабые стороны
Саманные дома были почти окончательно вытеснены кирпичными примерно в 70-х годах прошлого века. С появлением пеноблоков о самане и вовсе забыли, но ненадолго. Сейчас начинается постепенное возрождение саманного дома, ведь он действительно натурального происхождения – это сейчас ценится больше всего.
Как и любой другой материал, саман имеет свои плюсы и минусы. Мы в этой статье попытаемся максимально объективно дать характеристику положительным сторонам саманного строительства, но и не забудем о недостатках.
Немного истории
Само слово «саман» дошло к нам из тюркского, где оно переводится как «солома». В разных регионах по-разному подходили к производству самана: какие-то народы использовали глину, какие-то – обычный чернозём; где-то добавляли солому в раствор, а кое-где от неё отказывались. Сложно написать точный рецепт, по которому делали саман в старину. Но мы перескажем по памяти слова одного человека, который жил на юге Украины. Эти места, как известно, славились саманными домами, которые и сейчас остаются жилыми, несмотря на почтенный возраст.
Традиционная украинская хата из самана и кровлей из соломы — лучшее жилище, проверенное столетиями.
Для производства самана необходимо было привлечь побольше народу. Впрочем, раньше с этим проблем не было: если человек просил о помощи в строительстве, то откликалось практически всё село и стройка проходила за считанные дни. Тогда это было нормальным явлением, позволим себе заметить, вовсе не так, как сейчас, когда родной брат может от тебя отвернуться.
В земле вырывался небольшой котлован. Грунт с него также использовался для производства. Если в хозяйстве была лошадь, то котлован имел круглую форму – по кругу ходила лошадка, перемешивая раствор лучше и качественнее, чем босые несколько человек.
Готовый раствор — пока ещё просто бесформенная масса.
В эту яму высыпали солому, глину, иногда добавляя конский навоз, который играл роль клеящей смеси. Подливая воду и постоянно перемешивая, добивались, чтобы вся масса напоминала пластилин. Далее в простейшие прямоугольные формы (четыре сбитых доски) втрамбовывали смесь из котлована и оставляли на ровном месте на солнце. За несколько дней саман полностью высыхал и был готов к употреблению на стройке.
По размерам саманные блоки были разными – определённого стандарта не существовало никогда. Например, нам известен саман с размерами 500 мм (длина), 170 мм (ширина) и 120 мм (высота). Наверное, меньше размер делать не хотелось, чтобы строительство велось быстрее. А делать блоки больше тоже нет смысла – долго будут высыхать, да и вес большой потом придётся перетаскивать вручную.
Преимущества самана
Плюсы саманных блоков до сих пор вспоминают люди старшего поколения, которым приходилось либо участвовать на строительстве, либо жить в саманном доме.
- Размер блоков позволял ускорить процесс стройки. Кто строил из кирпича и шлакоблока, тот замечал разницу по времени строительства – здесь особых доказательств не требуется.
- Экологичность, о которой тогда никто не думал, была на высоте. Никакой химии, всё натурального происхождения, никаких заболеваний или недомогания – то, о чём сейчас больше всего переживают. Сразу оговоримся: если кто-то считает, что саманный блок был неприятного запаха и это передавалось всему дому, тот ошибается.
- Доступность материала, который в буквальном смысле «валялся» под ногами. Солома, глина – это всё просто достать, если строительство ведётся не в пустыне.
- Теплопроводность таких домов просто великолепна. Главные плюсы саманного дома заключаются в том, что зимой в нём тепло, а летом прохладно. Естественно, без дополнительного отопления не обойтись, но такой дом был экономным в зиму, ведь на отопление уходило всегда минимум времени, а значит и дров или угля. Поскольку стены имели внушительную толщину (мы встречали минимум 600 мм, а максимум 800 мм), то можно понять, почему в саманном доме летом было прохладно. Никакое жаркое солнце не могло прогреть такую толщину плотной глины или земли. Человек решил построить наполовину саманный дом: заметен пенопласт в качестве утеплителя и облицовку из кирпича.
- Огнестойкость такого дома превосходит все ожидания. Если случались пожары, то восстановление саманного дома сводилось к полной замене кровли, но стены оставались целыми. Если же и требовался незначительный ремонт повреждённых участков от высокой температуры, то он не отнимал много времени и сил.
- В саманном доме никогда не бывает сыро. Объясняется это просто: саман впитывает «лишнюю» влагу с воздуха в себя, при этом не сохраняет её внутри, так что плесень не возникает.
Недостатки самана
Минусы саманные дома также имеют, но эти недостатки вряд ли можно назвать критическими.
- Поскольку вес стен и их давление на грунт весьма ощутимое, то требуется придать особое внимание фундаменту. Впрочем, с этим можно поспорить. Нам попадалось здание из саманных блоков, где фундамент был представлен известковым раствором в яме с размерами всего 300 мм (глубина) и 600 мм (ширина). Цоколь был выполнен из плоских камней, чтобы проще было начинать строить первый ряд.
- Внутри земляных стен могут завестись грызуны или насекомые. К сожалению, это так и есть. Для мыши не составит труда прогрызть саманный блок в необходимом для себя месте, чтобы организовать там гнездо. Впрочем, попасть внутрь дома мышь не пожелает, если до неё не будут доноситься определённые запахи лакомства. Вряд ли вы будете хранить в доме зерно, так что грызуны посчитают ваш дом скучным для себя.
- При креплении полок или навесных шкафов сталкиваются с проблемой. Если в кирпич можно установить дюбель и он наверняка удержит вес, то в случае с саманом возникают сложности. Например, нам приходилось использовать гвозди 200 мм, а перед этим обтачивать шляпку каждого гвоздя, чтобы она прошла через крепление тумбы.
- Обязательное оштукатуривание снаружи – необходимость, чтобы дожди и снег не заставили саман «поплыть». Заметим, что блоки сохраняют внешний вид даже несколько лет без отделки. Сказывается плотность материала и саман разве что совсем малость может потерять в размерах и отсыреть полностью разве что при полном отсутствии ветра и солнца.
Вместо заключения
Саманные дома, плюсы и минусы которых мы проанализировали, можно поставить в один ряд с деревянными постройками и даже выше. Ведь в случае с брусом может использоваться различная химия в виде пропиток, лако-красочных материалов или грунтовки. А с саманом этого всего вам не потребуется. Пишите комментарии, спрашивайте и мы всегда вам ответим. Тем более, что опыт у нас практический, а не книжный – это очень важно.
Как переделать старую «хату» в современный дом
В украинских селах еще полным-полном так называемых «хат Тараса Шевченко» — домиков с глиняными белеными стенами и земляным полом. Купить их можно практически задаром. И дальше появляется вопрос — что делать с этим раритетом: сносить «под ноль» либо же осовременивать. Я остановилась на втором варианте, который удалось реализовать благодаря строительных дел мастеру Вячеславу Сусаку.
ГЛИНЕ — БЫТЬ. «Жертвой» стал дом в селе, построенный в 1948 году. Толстые саманные стены, земляной пол, печь в полкомнаты, деревянные балки, поддерживающие крышу, старый шифер, 56 «квадратов». Внешний вид дома и состояние стен оценили как удовлетворительное и решили не ломать: жалко было расставаться с добротными глиняными стенами, которые сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Перестройку начали с разбора печки и стены, частью которой она была. Печь занимала большую площадь комнаты, а нам хотелось выиграть несколько лишних квадратных метров. Работа оказалась трудная. Поскольку стена держала крышу, нужно было сразу ставить балки, ее поддерживающие. После этого разобрали все стены и перегородки, старое отопление, дымоход, вынесли окна, сняли двери. И наконец, убрали старый потолок. Таким образом, за 20 дней, был произведен полный демонтаж, от дома осталась одна коробка.
ВМЕСТО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛА — ТЕПЛЫЙ. Дом стоял на земляном полу, что, конечно, нас не устраивало. Ведь это фактически насыпь из земли внутри дома, благодаря которой влага не попадает в помещение, а расстояние до потолка сокращается на50 см. При этом не хватает света и воздуха. Кроме этого, мы захотели теплый пол, а для этого нужно было сделать фундамент и бетонную коробку. С внешней стороны по периметру дома выкопали ров глубиной 50 см и шириной 1 метр, а внутри дома вырыли котлован глубиной 60 см.
Далее сделали монолитный армированный каркас и залили бетоном, соорудив чашу под теплый пол. Вопрос гидроизоляции решил еврорубероид, который лег под бетон. Высыхает он за 3 недели. По бетонной стяжке уложили армированный полиэтилен, потом утеплитель — пенопласт СПС, подходящий для теплого пола, с высокой плотностью, который сможет выдержать приходящиеся на пол нагрузки. После этого постелили алюминиевую фольгу с разметкой и наконец — трубу.
Есть специальные трубы для водяных теплых полов, но наш бюджет не позволял такое дорогое удовольствие, и мы решились на очередной эксперимент — взяли металлопластиковую трубу диаметром15 мм, с хорошей теплоотдачей, способную выдерживать температуру нагрева 110 градусов. Конечно, разогревать пол до такой степени никто не собирался, просто брали с запасом, предварительно произведя опыты на разных образцах труб в домашних условиях: заливали кипятком, проверяли состояние трубы до и после. Оказалось, металлопластиковая труба с вышеописанными характеристиками — отличный компромисс и сравнительно недорогое решение нашей задачи.
Трубу уложили в 2-х комнатах и санузле. Комнаты площадью 20 кв.м и 15 кв.м, санузел — 5 кв.м. На такую площадь понадобилось 80 метров труб. Сверху их закрыли металлической оцинкованной сеткой диаметром5 мми на4 смзалили бетоном. Возле стен, во избежание появления трещин, был сделан расширительный контур.
На этом основные работы с полом были закончены. Его оставили «выстаиваться» на 2 месяца, а потом сверху уложили плитку для пола и опять оставили на 1,5 месяца. Все! Пол готов! Теперь его можно включать. Такое покрытие имеет массу плюсов: даже в холодное время года по нему можно ходить босиком, нет необходимости устанавливать батареи. Однако есть и минус — зимой его нельзя отключать. Даже если дом на какое-то время остается без хозяев, котел должен работать на минимальной мощности, чтобы предотвратить замерзание воды в трубах. Стоит ли говорить, что в этом случае нужно договориться с кем-то, кто готов раз в день контролировать давление в котле во избежание аварии.
Если такой тип теплого пола уложен на даче, воду на зиму лучше сливать или же оставлять котел на минимуме и приставлять к нему сторожа. Обошелся такой теплый пол вместе с котлом в 17 000 грн. Котел взяли украинский по цене 2600 грн. Мощность 12 квт, но на такую площадь запросто хватит и 4—5 Квт.
Сами работы занимают около 10 дней, основное время уходит на высыхание. В это время пол нельзя трогать и ни в коем случае включать!
СТЕНЫ, КЛИМАТ СОЗДАЮЩИЕ. Со стенами — другая история. Обычно в селах дома «зашивают» кирпичом с внешней стороны и белят, внутри же остаются неровные глиняные стены. В нашем экспериментальном доме мы сделали все наоборот. Нам было важно, чтобы в доме были ровные стены. Так и глазу приятнее, и оформлять гладкие стены легче — можно разрисовывать, украшать аппликациями, оклеивать обоями, меняя интерьер хоть каждый сезон. Поэтому кирпич положили с внутренней стороны (в 1 кирпич) — фактически построили кирпичные стены внутри готового дома. А между саманом и кирпичом — смесь из песка и глины, а также пенопласт. Распределили так: возле окон — глина, по стенам — пенопласт. В итоге ширина стен получилась около 80 см — серьезная защита от холода и жары. Кирпичные стены поштукатурили и покрасили. На эти работы было израсходовано около 5 кубов кирпича и 48 мешков штукатурки МП75.
С внешней стороны углы дома зашили кирпичом, отштукатурили, покрасили. Стены выровняли каркасом из реек и натянули штукатурную сетку. Далее сделали прослойку из смеси глины, песка и сена, и положили долговечную облицовочную доску с высокими тепло- и звукоизоляционными показателями — блокхаус . Такая отделка имитирует сруб. Смотришь на дом — настоящая деревянная избушка, а внутри ровные кирпичные, отштукатуренные стены. Благодаря кирпичным углам сэкономили на блокхаусе, его отходы в ходе стройки были не более 5—6 см. Всего на дом 56 кв.м ушло 40 кв.м блокхауса из сосны (цена около 4000 грн)
ЧТОБЫ КРЫШУ НЕ СНЕСЛО. Крышу не перестраивали, лишь сняли старый шифер. На старые стропила положили новую обрешеточную доску и накрыли крашеным шифером. Над потолком сделали кирпичный короб и насыпали в него керамзит на высоту15 см. Сам потолок подбили досками, оставив старые балки. Затем обработали морилкой, пропиткой и лаком, смешав 3 разных цвета. Бабушкам-соседкам не понравилось: они посчитали потолок темным. А нам нравится!
ИТОГ
На первый взгляд, все кажется просто. А на деле эти работы заняли 6 месяцев. Однако, дом за полгода — разве это срок? При этом дом, сохраняющий тепло зимой и прохладу летом. В 40-градусную жару, когда вся страна включает кондиционеры на полную мощность даже ночью, мы, укладываясь спать, укрываемся теплыми пледами. И еще этот непередаваемый запах свежеспиленного дерева и леса, который буквально одурманивает, стоит лишь переступить порог нашей избушки без курьих ножек. А обошлась вся переделка в $35 тыс.
