Как правильно шпаклевать стены своими руками

Как правильно шпаклевать стены своими руками

Качественная подготовка стен к различным отделочным работам заключается в получении ровной, гладкой поверхности. Для этого необходимо грамотно выполнить грунтование и шпаклевание. Шпаклевание – нетрудное занятие. Здесь главное соблюдать порядок действий и уметь правильно обращаться со строительным инструментом. Как правильно шпаклевать стены самостоятельно не прибегая к помощи специалистов мы рассмотрим в данной статье.

Какой инструмент необходим для шпаклевания

Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?

1. Дрель, оснащенная специальной насадкой — миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.

2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.

3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).

4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.

5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.

6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.

7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.

8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.

Перечень инструмента, который может вам понадобится при шпаклевке стен. Фото — srbu.ru

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать

Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.

Рассмотрим их недостатки и достоинства.

1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.

2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.

3. Полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.

По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.

1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.

2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.

3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.

Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.

Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.

Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих.

Учтите: готовые шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.

Подготовка поверхности стены под шпаклевку

Главное – следите, чтоб поверхность стен была абсолютно чистой. Пятна жира, краски или копоти обязательно удалите. Безусловно, не должны встречаться отпадающие слоя штукатурки, остатки окалины, воска или части опалубки. Даже не приступайте к шпаклевке промерзших потолка и стен. Это категорически не рекомендуется.

Прежде чем проводить шпаклевку, покройте стены грунтовкой. Это обеспечит хорошую адгезию (соединение) шпаклевочного раствора со стенами. Грунтуют поверхность при помощи специального валика. Старайтесь равномерно наносить раствор грунтовки, не допуская пропусков. Вполне достаточно одного слоя.

Стартовая шпаклевка поверхности

Шпаклевку выполняют, применяя грубый стартовый материал. Найти его несложно. При покупке он так и именуется – стартовая шпаклевка. Чтобы убрать большие перепады стен, скрыть штробы, отверстия, такой шпаклевкой удобно пользоваться. Толщина слоя такой шпаклевки, наносимая за один раз может достигать 1,5 см. Предоставьте возможность предыдущим слоям полностью высохнуть. Только затем приступайте к нанесению следующего слоя шпаклевки.

Для того чтобы получить максимально возможное качество прошпаклеванных поверхностей на стену устанавливают специальную малярную сетку, а на ней ровно по всей поверхности, распределяют шпаклевку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную.

Преимущество такой технологии заключается в том, что при использовании малярной сетки шпаклевка отлично ложится на поверхность стен. Да и сама поверхность становится более прочной и ровной. При этом чем грубее малярная сетка, тем ровнее обработанная поверхность стены.

Стартовая шпаклевка стены.

Маячная шпаклевка стен

Материалы не отличаются от стартовой шпаклевки. Единственное отличие – применяются маяки. Маяк — деревянная, гипсовая или металлическая рейка, которая выставляется строго по вертикали, проверяя вертикальность уровнем. К стенам маяки крепятся при помощи какой либо гипсовой смеси она быстро высыхает, после чего можно приступить непосредственно к шпаклеванию.

Аналогично происходит выравнивание и по горизонтальным линиям. Вот в этом случае для разравнивания слоя шпаклевки вам пригодится правило. Выполняя данные рекомендации, после проведения стартовых работ получается ровная поверхность. Чтобы убедиться в качестве работ, можете проверить уровнем. Таким видом отделки пользуются довольно редко. Причина: ее стоимость значительно выше стартовой шпаклевки, хотя визуально они почти не отличаются.

Шпаклевка стен по маякам. Фото — vipconstruction.kiev.ua

Финишная шпаклевка стен

После завершения стартовой или маячной шпаклевки приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Делается она финишными шпаклевочными смесями. Именно такая шпаклевка придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняются мельчайшие трещины или поры. Важно, чтобы финишная шпаклевка полностью совпадала по плоскости с предварительно подготовленной поверхностью, поэтому наносить ее необходимо очень маленьким слоем.

Если стартовая или маячная шпаклевка выполнены некачественно, при помощи финишной шпаклевки вам не удастся исправить ситуацию. Поэтому вначале постарайтесь поверхности стен сделать идеально ровными. Только тогда приступайте к финишной шпаклевке. Ее главная цель – красивая гладкая поверхность стены.

Финишная шпаклевка производится при специальном освещении, это позволяет увидеть самые мелкие неровности. Фото — vipconstruction.kiev.ua

Шпаклевка трещин в стенах

Чтобы скрыть трещины в стенах рекомендуем использовать для шпаклевки гипсовые смеси. Намного эластичнее в работе материал сантегипс, но затвердевает значительно дольше. Советы грамотных специалистов: вначале рекомендуется немного расширить трещину, незначительно увеличить ее глубину и толщину. Для увеличения шероховатости можно поцарапать ее ножом или другим острым предметом по всей длине. Затем тщательно обработать ее грунтовкой. Только после этого приступать к выполнению шпаклевки.

Расшивание трещин для шпаклевки.

Как наносить шпаклевку на стены

1. В случае применения сухой шпаклевки надо грамотно приготовить шпаклевочную смесь.

Последовательность приготовления:

• в емкость налить небольшое количество воды;
• добавить шпаклевку;
• перемешать простым шпателем;
• для получения однородной смеси использовать дрель с миксером, при необходимости постепенно добавляя воду.

2. Наносим стартовую шпаклевку. Удобно пользоваться большим шпателем. Наносите шпаклевку средними порциями, равномерно распределяя по поверхности. Держите шпатель под углом около 30 градусов. Шпаклевка наносится по диагонали при помощи одного движения. Рекомендация: чтобы избежать переходов и бугров, каждый следующий слой следует наносить внахлест.

3. Для обработки ровных углов рекомендуем пользоваться угловым шпателем. Технология работы: вначале маленьким шпателем небольшой слой шпаклевки наносим по всей высоте угла или откоса. Затем аккуратно выравниваем поверхность угловым шпателем. На протяжении суток слой шпаклевки должен хорошо высохнуть.

Для шпаклевания углов понадобится специальный угловой шпатель.

4. Как только стартовая шпаклевка полностью высохла, приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Для работы используются большой и маленький шпатель. На большой шпатель маленьким шпателем небольшими порциями накладываем шпаклевку. Затем равномерно наносим шпаклевочную смесь на поверхность. Толщина слоя около 1,5 — 2 мм.

5. Прежде чем шпаклевать стену под покраску или обои, дождитесь полного высыхания предыдущих слоев. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки должны быть абсолютно сухими. На это приблизительно уходит около 12 часов. Затем можно наносить финишную шпаклевку.

6. После полного высыхания приступайте к завершающему шлифованию наждачной бумагой.

Как шпаклевать стены под покраску и обои

Предварительно стены выравниваются при помощи нескольких слоев шпаклевки. Если обои толстые, желательно шпаклевку наносить в два слоя. При использовании тонких обоев рекомендуем наносить три выравнивающих слоя шпаклевки. Это позволит наклеить обои на ровную поверхность без складок и пузырей.

Видео. Шпаклевка стен под обои

Более тщательной подготовки требует отделка стен краской. Краска не скрывает даже малейшую неровность. Поэтому для выравнивания стен необходимо обязательно применять финишную шпаклевку.

Как наклеить обои легко и без нервов?

Итак, комната свободна от мебели, картины и фотографии сняты со стен и убраны в сухое чистое место, дети и домашние животные отправлены на небольшие каникулы к родным. Начинаем процесс.

Если клеите в первый раз — позовите на помощь кого-нибудь, вместе это делать удобнее. Но и без посторонней помощи первая в жизни поклейка обоев своими руками может получиться почти идеальной, если следовать нашим советам.

Запасаемся инструментом и материалами

До того, как вы начнете двигать и выносить мебель, нужно запастись инструментом и материалами. Вот первый «коротенький» список того, что понадобится:

1. Собственно обои и клей
2. Широкие и узкие шпатели для снятия обоев и шпаклевочных работ
3. Емкости для воды или специальной жидкости для снятия обоев: старые обои со стен легко снимаются, если предварительно их как следует намочить
4. Емкость для разведения клея
5. Специальная смесь или шпаклёвка для выравнивания стен. Иногда старые обои отходят с небольшими кусочками штукатурки, под ними обнаруживаются трещины и неровности — эти ямки нужно обязательно заделать и выровнять
6. Наждачная бумага, чтобы окончательно выровнять стену
7. Грунтовка или праймер (специальный раствор для обработки стен перед поклейкой)
8. Отвертка, молоток, плоскогубцы для демонтажа розеток, плинтусов и прочего
9. Ножницы, а лучше острый обойный или канцелярский нож для обрезки краев обоев
10. Рулетка, чтобы отмерять нужную длину полотен
11. Уровень или нить с грузиком на конце (отвес) для выравнивания обоев по вертикали
12. Большая широкая кисть или поролоновый валик для нанесения клея и пара кисточек поменьше. Широкой кистью или валиком удобно наносить клей на полотна обоев и стены, а маленькой — промазывать труднодоступные места: углы, выступы, места за радиаторами батарей отопления и т.д.
13. Мягкий пластиковый шпатель
14. Мягкие тряпки. Большая сухая тряпка — для разглаживания обоев. Влажная чистая тряпочка — для удаления излишков клея
15. Стремянка или строительные козлы

Если всё из этого списка есть, можно начинать подготовительный этап.

Подсчитываем количество обоев и клея

Сколько брать? Давайте считать рулоны. Чаще всего в продаже имеются рулоны шириной 53 и 106 см. Их еще называют «полуметровыми» и «метровыми». Европейские производители также выпускают обои шириной 68 см. Длина полотна в рулоне — 10, 05 м. Она встречается чаще всего. Виниловые обои шириной 53 см иногда продаются в рулонах по 15 м, а флизелиновые обои под покраску метровой ширины поставляются и 25-метровыми рулонами.

Вспоминаем школьный курс геометрии, берем в руки рулетку, измеряем комнату и вычисляем периметр, суммируя длину всех стен. Например, для комнаты размером 3х4 м периметр будет составлять 3+4+3+4=12 м. Перемножаем периметр на высоту потолков. Отнимаем от этого площадь окон и дверей и получаем общую площадь стен.

S=(a*b)-((c*d)+(e*f)). S — искомая площадь стен комнаты, a — периметр комнаты, b — высота потолка, c — ширина окна, d — высота окна, e — высота дверного проема, f — ширина дверного проема.

Количество полос рассчитываем так: периметр комнаты делим на ширину рулона. Например, наши 12 м периметра делим на ширину рулона 0,53 м. получаем 22,6. Округляем в большую сторону и получаем 23 полосы. Для обоев с крупным орнаментом или рисунком, который необходимо совмещать, дизайнеры рекомендуют при расчете умножить периметр на коэффициент 1,18.

Считаем дальше. Длина одного рулона чаще всего равна 10 м. Высота нашей комнаты – 2,50 м. Для удобства к высоте потолка нужно прибавить еще 10 см. Таким образом, получаем высоту полосы 2,65 м. Если разделить длину рулона (10 м) на это число (2,65 м), то мы получим 3 полных полосы из одного рулона обоев. Не переживайте за остаток: им прекрасно можно будет оклеить пространство над и под окном или над дверью.

Непременно возьмите один или два рулона на запас. Даже суперпрофессионал запросто может испортить одно или два полотна обоев. Так бывает. Если они не пригодятся, то целые нераспакованные рулоны в течение трех недель после покупки можно сдать обратно в магазин (если вы, конечно, сохранили чек и этикетки).

Количество клея тоже определяется по площади стен. Для разных типов обоев применяются разные виды клея. Для бумажных подойдет любой универсальный, для флизелиновых или виниловых нужен клей, предназначенный только для этого типа обоев. Любая коробка клея снабжена инструкцией, где написано, как нужно разводить массу, в какой пропорции, и на какую площадь ее хватит.

Подготавливаем стены

Итак, материалы закуплены, инструмент приготовлен. Теперь можно приступать к работе. Начинаем с подготовки стен.

1. Удаляем старое покрытие

Если на стенах были наклеены обои — удаляем их. Чтобы старые обои легко снялись, их нужно как следует намочить. Берем в руки тряпку или губку и обильно мочим обои. Можно использовать специальный распылитель для воды — такой, каким вы опрыскиваете комнатные растения или увлажняете бельё во время глажки. Моющиеся обои нужно немного надрезать, чтобы влага попала в нижний слой. Внимание: перед тем как снимать старые обои при помощи воды, обязательно отключите электроэнергию, чтобы влага не попала в работающие розетки и выключатели.

После того как обои размокнут, аккуратно снимаем старые полотнища. Бумажным обоям достаточно пяти минут, чтобы отслоиться, винилу и флизелину — чуть больше. Если обои не поддаются, отскребаем их шпателем, стараясь не повредить стену.

Если стена была окрашена водоэмульсионной краской или побелена известковым раствором — смываем всё слабым мыльным раствором. Масляную краску можно снять при помощи специальных растворов для снятия старой краски. Они продаются в любом строительном супермаркете. Можно использовать крупную наждачную бумагу и просто сдирать ей краску. Если краска не отходит — сдираем ее шпателем.

2. Выравниваем и подготавливаем стену

Даже если очень аккуратно снимать краску или обои, стену придется выравнивать и обрабатывать. Поэтому растрескавшуюся штукатурку удаляем шпателем. После этого обрабатываем стену раствором грунтовки и выравниваем ее шпаклевкой или специальной смесью для выравнивания.

Грунтовка — полезная вещь. Она не только способствует лучшему сцеплению выравнивающей смеси со стеной, но и выполняет антибактериальную функцию: в ее состав обычно входят вещества, препятствующие образованию плесени и грибка. Если повреждения стены значительные, есть смысл заново ее заштукатурить — это дешевле, чем выравнивать шпаклевкой.

После того, как шпаклевка или новая штукатурка высохли, обрабатываем еще раз стену грунтовкой или праймером (специальным раствором на основе клея ПВА). Наносим его на стену валиком или широкой кистью, не жалея. На такой обработанной стене обои будут держаться значительно крепче.

Клеим обои

Первым делом приготовьте место, на котором будете отмерять, резать и мазать клеем обои. Это может быть чистый участок пола или кусок клеенки, расстеленный на полу. Приготовьте инструменты, чтобы они были всегда под рукой. Разведите клей по инструкции. Поставьте стремянку. И начинайте.

• Размотайте рулон и отмерьте полотно нужной длины. Отрежьте его острыми ножницами или специальным острым ножом. Отрезайте обои строго горизонтально, используйте для этого металлическую линейку. Чтобы не повредить пол, подложите под обои в месте разреза большую разделочную доску
• Внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к каждому рулону. Некоторые обои требуют нанесения клея на полотно, некоторые — на поверхность стены, некоторые — и на стену, и на полотно. Расстелите полотно на пол или клеенку и нанесите на него клей (если вы клеите бумажные или виниловые обои)

• Дайте обоям немного впитать клей. Пяти – семи минут будет достаточно. После этого аккуратно поднимайте обои за верхний край и приступайте к поклейке
• Начинайте клеить от окна. Окно или другой проем будет прекрасным вертикальным ориентиром. Для того, чтобы выровнять обои по вертикали, используйте уровень. Достаточно выровнять по уровню первое полотно, а следующие приклеивать, ориентируясь на него

Все виды обоев всегда клеятся при закрытых окнах и дверях. В комнате должно быть тепло, около 20°C. Сквозняк — первый враг свежих обоев. Клей на сквозняке высыхает очень быстро, и в некоторых местах обои просто не успеют приклеиться.

• Аккуратно поднимаете полотно к потолку и приклеиваете к стене, хорошо прижимая. Каждое следующее полотно аккуратно подводите к предыдущему (встык или с небольшим нахлестом, если тип обоев это позволяет) и разглаживаете его. Для разглаживания возьмите мягкий шпатель или большую сухую тряпку. Разглаживайте от середины полотна к его краям

• Если под обоями появились пузыри воздуха, их нужно разгладить, выдавив воздух за края полотна. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить обои. Если воздушный пузырь не выдавливается или есть риск порвать обои — проткните его иголкой и аккуратно выдавите воздух
• Оклеивайте углы двумя полотнами, соединяя их чуть внахлест. Если оклеивать угол одним листом, то с огромной долей вероятности в этом углу образуются складки или обои вовсе отстанут от угла после высыхания
• Как поступить с розетками и выключателями? Во-первых, отключить электричество. Снимите крышки со всех розеток и выключателей. После того, как будет наклеено полотно, аккуратно сделайте в обоях на месте розетки крестообразный надрез. Отогните получившиеся уголки и отрежьте лишнее острыми ножницами.

После того, как справились с поклейкой, закройте комнату и постарайтесь не пользоваться ей хотя бы сутки. Ни в коем случае не открывайте окна, не создавайте сквозняков, иначе спустя короткое время ваши новые обои с противным хрустом отклеятся от стены.

Полезные советы

При выборе обоев учитывайте тип помещения и состояние стен. Для гостиной, спальни, коридора и других комнат, где сухо и гладкие стены, подойдут любые виды обоев. Для помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной и туалета – выбирайте моющиеся виниловые обои. Недостатки неровных стен скроют рельефные обои, а также обои с крупной ячейкой или плотным узором.

Чтобы ровно обрезать края над плинтусом и под потолком, делайте это до того, как высохнет клей. В качестве ограничителя используйте шпатель, а нож-резак держите горизонтально, иначе бумага может случайно порваться. Полезный лайфхак: чтобы не отскребать от ножа застывший клей, перед обрезкой краев ополосните его горячей водой.

Новичков поклейка обоев пугает в принципе, а когда они видят батарею, которую нельзя снять, то это самый настоящий повод для паники. На самом деле все не так страшно: разрежьте обои в местах подвода труб и крепления батареи, наклейте обои по инструкции выше, а неровности разгладьте с помощью швабры, обмотанной чистой тряпкой, уберите следы клея. Готово, вы восхитительны!

Вот и всё. Как видите, поклейка обоев не такой страшный процесс, как кажется вначале. Не получается только у того, кто не пробует. Желаем, чтобы у вас все получилось хорошо и легко!

Выравнивание стен штукатуркой в квартире самостоятельно

Оштукатуривание стен – это кропотливая работа, которую многие предпочитают возлагать на специалистов. Но если у вас есть свободное время и готовность трудиться неспешно, методично и аккуратно, почему бы не взяться за дело самому?

Штукатурка стен своими руками не требует дорогостоящих инструментов и навыков, на овладение которыми уходят годы, зато экономит средства и повышает самооценку. А сноровка придет с опытом — поверьте, не боги штукатурными работами занимаются. Главное – усвоить основные требования этого процесса, ведь с него начинается ремонт, как в новой, так и «бэушной» квартире.

Зачем нужно выравнивание стен штукатуркой?

Состояние стен – показатель качества любого помещения. Безукоризненно гладкая поверхность позволяет выполнить безупречную отделку. Неважно, чем вы собираетесь «наряжать» стены в своей квартире – кафелем, обоями, краской или декоративной шпатлевкой, – декор, который ляжет на ровную основу, будет крепко держаться и долго радовать глаз.

«Волнистые» стены, шероховатости, выбоины, выпуклости, которых не скроишь под отделкой, можно отлично выровнять штукатурной смесью. Она позволит добиться идеальной геометрии вертикальных поверхностей, углов примыкания стен, потолка и пола, а также высокого уровня адгезии – главного фактора долговечности покрытия. Кроме того, штукатурка обеспечит в помещении здоровый микроклимат, соответствующий нормам влагостойкости и воздухопроницаемости. При этом внутреннее пространство комнаты практически останется неизменным, штукатурный слой скрадывает лишь небольшой объем.

Важно, однако, учитывать назначение ремонтируемого помещения. Если речь идет о санузле, кухне, лоджии или веранде, то есть — зон повышенной влажности, понадобится выравнивающий раствор, включающий специальные влагопоглощающие компоненты – гидрофобизаторы.

Бывает, что при оценке состояния стенной поверхности даже визуально заметен существенный перекос между углами (> 0,05 м). В этом случае нет более эффективного способа устранить дефект, как выровнять стены гипсокартонном.

Выбор раствора для штукатурки стен

Каждый строительный раствор должен использоваться по назначению с учетом его особенностей, достоинств и недостатков. Рассмотрим свойства основных строительных растворов:

цементно-песчаная смесь – отличный выравниватель бетонных стен, недорогой, но трудоемкий в использовании: требует нанесения достаточно толстым слоем, лучше несколькими (с довольно длительным периодом высыхания каждого предыдущего) с последующей грунтовкой; схватывается на протяжении 2 часов, что позволяет корректировать поверхность;

цементно-известковая штукатурка – материал, подходящий практически для любой (но только сухой!) поверхности, обладает высокой липучестью, пластичностью и антисептическим эффектом, однако, уступает цементно-песчаному раствору в прочности, превосходя его в цене;

цементно-гипсовый состав – раствор, не только выравнивающий стены, но и обладающий тепло- и звукоизоляцией; наносится идеально, помогает решить серьезные проблемы под потолком, справляется даже с 0,06-метровыми уклонами, однако пригодность к использованию его может иссякнуть уже через 45-50 минут с момента приготовления (чем суше и горячей воздух в комнате, тем быстрей); стоит достаточно дорого (если сравнивать с предыдущими позициями), и не годится для влажных помещений.

Домашнему мастеру, впервые берущемуся за оштукатуривание стен своими руками, стоит также знать о существовании различных добавок, способных усиливать «плюсовые» свойства перечисленных растворов или сообщать им дополнительные качества.

Как готовить цементно-песчаную смесь для оштукатуривания стен

Нижеприведенный алгоритм поможет избежать досадных ошибок при самостоятельном приготовлении песчано-цементного раствора перед тем, как штукатурить стены:

Песок тщательно просеивается и смешивается с цементом в пропорции 1: 2, где на 1 часть цемента приходится 2 части песка.

В полученную сухую смесь наливается – небольшими дозами – вода. Этот процесс сопровождается постоянным и интенсивным перемешиванием ингредиентов (в идеале – строительным миксером), что предотвращает образование комков.

Как только раствор достигнет кремообразной консистенции, добавление воды прекращается.

В цементно-песчаный раствор заливаются добавки: для ускорения застывания штукатурки – строительный гипс или клей ПВА; для достижения обратного эффекта – замедления – немного моющего средства.

Оставив на несколько минут готовую смесь для выравнивания стен, ее следует снова перемешать.

Обратите внимание на то, что нанесению раствора предшествует полная очистка обрабатываемой поверхности до голого бетона и последующая грунтовая обработка. Это обеспечит процессу оштукатуривания ожидаемый результат, то есть — максимальную прочность и оптимальное сцепление смеси с как базовой поверхностью, так и с декоративным материалом.

Полное пошаговое руководство: выравнивание стен своими руками

В строительно-отделочном деле, как нигде, важно соблюдать последовательность работ. Следующая инструкция поможет ее соблюсти в точности, требуемой при профессиональном подходе.

Шаг 1-й. Подготовительный этап

Накройте пол защитной пленкой и очистите стенную поверхность от старой штукатурки, краски или обоев. Затем сбейте выступы, заделайте раствором дыры и трещины, сметите пыль, разберите розетки, выключатели, снимите крепежи, закройте отверстия путем помещения в них ветоши.

Шаг 2-й. Грунтовка стен

Комплексный эффект выравнивания, сцепления и обеззараживания даст антисептическое грунтовое вещество глубокого проникновения. Наносите его в два слоя, каждый раз выдерживая интервал для высыхания. Орудуйте валиком на открытых поверхностях, а в углах – кисточкой.

Шаг 3-й. Выставление «маяков»

Визуальное выравнивание стен в квартире – без определенной сноровки и опыта – может привести к повторному ремонту. Поэтому в качестве навигаторов используйте рейки (как вариант – пластиковые или металлические планки). Посадите их на гипсовый раствор (сделав отступы от углов не менее чем на 0, 3 м) и, пока он не застыл, откорректируйте по уровню, лучше использовать лазерный инструмент.

Шаг 4-й. Нанесение штукатурки

Смочите стену и наносите на нее приготовленный раствор, понемногу набирая его шпателем на терку (или полутер). Старайтесь, чтобы слой штукатурки был плотным, но тонким, выступающим над «маяками» не более чем на 3 мм. Двигайтесь от левого нижнего угла вверх. Периодически проверяйте ровность обработанной поверхности правилом, устраняя недочеты: заполняя углубления и снимая выпуклости. Дайте раствору высохнуть.

Шаг 5-й. Финишные операции

Прогрунтуйте основание и нанесите на оштукатуренную поверхность шпаклевку, высохший слой которой хорошо отшлифуйте абразивной шкуркой, выполняя круговые движения. Если собираетесь использовать в качестве отделки краску или обои, пройдитесь еще грунтовкой для оптимальной адгезии.

Как самому выровнять стены: несколько советов напоследок

Если вы новичок в строительном деле, освоение такой высокотехнологичной манипуляции, как оштукатуривание, будет для вас серьезным испытанием. Избежать типичных ошибок, помогут следующие рекомендации:

Потренируйтесь на небольшом участке стены, чтобы улучшить свою технику.

Нанеся штукатурку во влажной комнате, обязательно покрасьте ее, иначе она со временем начнет разрушаться.

Для высыхания слоя гипсовой шпаклевки, дающей сильную усадку, потребуется 24 часа. Не выдержав этого интервала, вы будете вынуждены наносить ее повторно, чтобы избавиться от появившихся трещин.

В отличие от штукатурки, шпаклевка является продуктом для внутреннего использования и не может применяться на фасаде, потому что портится от влаги (за некоторыми исключениями, есть специальные фасадные шпаклевки).

Не забудьте тщательно чистить ваши инструменты после, как оштукатурите стены.

Если вы, все же, не уверены в своей способности правильно выполнить работу, лучше наймите профессионала.

«Первый стройцентр Сатурн-Р» – один из форвардов отечественного рынка строительных материалов. В магазине компании можно приобрести качественные шпаклевки, готовые смеси для выравнивания стен, полов и потолков, а также получить полезные консультации от специалистов.

Как подготовить поверхности потолков и стен под окраску

Свежеоштукатуренные поверхности стен и потолков перед окраской нужно хорошо подготовить. Их необходимо очистить от пыли и устранить мелкие дефекты – бугорки и шероховатости. Очищают поверхности металлической щеткой, а затем торцом деревянного бруска, пемзой или стеклянной шкуркой протирают всю поверхность. Если в оштукатуренной поверхности имеются трещины, их разрезают (вырезают вдоль них канавки треугольной формы глубиной до 3 мм). Сколы и вздутия также разрезают и зачищают. Затем смачивают эти места водой, замазывают гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой и затирают теркой.

После этого поверхность грунтуют. Помимо того что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку. Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем.

Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную.

Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200–300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л). В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы; отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски). Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу. Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1–2 кг мела. Готовую грунтовку процеживают через сито.

Для приготовления купоросной грунтовки берут 150–300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду. В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса. После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито. Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде.

«Травянку» (разновидность купоросной грунтовки) готовят так же, как и купоросную грунтовку, но без добавления мела. Для ее приготовления растворяют в 1 л воды 50-100 г медного купороса.

Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок. На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа. Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1–2 часа и процеживают его через крупное сито. Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито.

Грунтуют поверхность кистью. Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении. Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке – по направлению света, падающего из окна. Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль.

После того как поверхности будут загрунтованы, приступают к заделыванию их дефектов специальными пастами – подмазками. В зависимости от вида краски применяют различные подмазки. Их также можно приготовить самостоятельно.

Подмазка под клеевые краски на костном клее или клейстере должна содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или купоросной) и смесь мела и гипса (2:1). Вначале смешивают грунтовочный и клеевой растворы, а затем добавляют гипсово-меловую смесь и размешивают все до пастообразной консистенции.

Подмазка под казеиновые краски готовится из 1 кг белой казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Краску разводят в воде, процеживают и, непрерывно размешивая, вливают олифу. Затем из мела и воды готовят меловую пасту (1:1) и, размешивая, добавляют ее небольшими порциями в полученную смесь.

Подмазку наносят деревянными или металлическими шпателями и после высыхания шлифуют ее светлой наждачной (стеклянной) бумагой или куском пемзы.

Чтобы при окраске поверхность была ровной и гладкой, проводят также сплошное шпатлевание. При нанесении шпатлевки используют деревянный или стальной шпатель. Наносят шпатлевку по всей поверхности сплошным ровным слоем, после высыхания ее шлифуют так же, как и подмазку.

После того как подготовленную поверхность повторно грунтуют, ей дают подсохнуть и окрашивают кистью или валиком.

Шпатлевку подбирают в зависимости от того, какой краской будет окрашиваться поверхность. Шпатлевки можно приобрести в магазине, но можно приготовить и самим. Под казеиновые краски шпатлевка готовится так же, как и подмазочная паста, но менее густой. Под клеевые краски шпатлевки готовят на костном или растительном клее.

Для приготовления шпатлевки на костном клее смешивают грунтовочный купоросный или квасцовый состав (10 л) с раствором костного клея (1,5 л) и, тщательно перемешивая, добавляют мел до образования консистенции сметаны.

Шпатлевка на растительном клее состоит из квасцового грунтовочного состава, клейстера и мела. Для ее приготовления грунтовочный состав (10 л) вводят в клейстер (3 л) и добавляют мел, доводя содержимое до консистенции сметаны.

Подготовка поверхностей под известковую окраску и под окраску водоэмульсионными красками производится так же, как и под клеевую. В качестве грунтовки под известковую окраску применяют состав, содержащий негашеную известь (1–2 кг), хозяйственное мыло (200 г) и олифу (100 г). Мыло нарезают тонкими стружками, растворяют в 2–3 л горячей воды и добавляют тонкой струйкой олифу, размешивая до однородной жидкости. Известь гасят в 5 л воды и во время гашения вливают, размешивая, мыльный раствор.

Затем разбавляют состав водой до 10 л и процеживают через сито. Такая грунтовка считается грунтовкой лучшего качества и называется мыловаром. Она пригодна и под клеевую краску. Готовят мыловар и на известковом тесте. Способ приготовления и состав его тот же, что и у мыловара с негашеной известью, но известкового теста берут 2–3 кг. При водоэмульсионной окраске для огрунтовки лучше использовать водоэмульсионную краску, разведенную водой в соотношении 1:3 или 1:5. Наносить ее лучше валиком или краскораспылителем.

При окрашивании алкидными масляными или эмалевыми красками оштукатуренные или деревянные стены предварительно очищают, сглаживают, олифят, подмазывают и зашлифовывают трещины. Если необходимо, шпатлюют, а затем грунтуют. Олифят хорошо высохшие поверхности при помощи кисти или валика. Если проолифить непросохшую поверхность, могут появиться пузыри и отслоение краски. Трещины подмазываются только после того, как проолифенная поверхность полностью высохнет.

В последнюю очередь производят огрунтовку. В грунтовочный состав или в олифу добавляют пигмент под цвет будущего красочного покрытия и наносят его тонким ровным слоем. Можно грунтовать в два слоя – первый раз олифой, второй – грунтовочным составом. В олифу, предназначенную для грунтовки, вводят пигмент, который по тону близок цвету красочного слоя. Количество пигмента – 50 г на 1 кг олифы. Грунтовку можно приобрести в магазине или приготовить самому из смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5–1 кг) и растворителя РС-2 (70-100 г).

Подмазочную пасту под алкидные краски и эмали можно приготовить самому. Для этого вначале готовят клеевой состав, смешав 200 г 10 %-ного клеевого раствора костного клея или казеинового клея с 20 г мыла. Затем вводят его, перемешивая, в 1 кг олифы и добавляют 50 г сиккатива № 64, 200–300 г уайт-спирита или скипидара и мел. Мела добавляют столько, чтобы получился состав пастообразной консистенции. Чтобы приготовить казеиновый клей, нужно 250 г сухого клея растворить в 1 л воды.

Шпатлевки под алкидные краски и эмали имеются в продаже. «Шпатлевка по дереву» – паста из олифы, мела и клея – используется для шпатлевания деревянных и оштукатуренных стен, а также полов. Шпатлевка ПФ-002 изготавливается на основе пентафталевого лака и применяется для шпатлевания деревянных и проолифенных поверхностей. Шпатлюют поверхность в один или несколько слоев в зависимости от степени ровности поверхности. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. Можно также приготовить шпатлевку из шпатлевочного порошка, который продается в магазинах.

При повторном ремонте иногда нет необходимости удалять старое покрытие целиком, можно произвести новую окраску поверх него. Поверхность старого покрытия раньше уже была подготовлена под окраску, выровнена и за– шпатлевана. В этом случае удаляют лишь дефекты старого окрашивания, пятна грязи, ржавчины, копоти, масляные пятна, трещины, сколы. Иначе на вновь окрашенной поверхности могут проступить старые грязные пятна или отслоится краска.

Но если поверхность раньше была окрашена красками на основе минеральных связующих, старое покрытие необходимо удалить полностью.

Для удаления трещин в слое старой краски или штукатурки вдоль трещин вырезают треугольные канавки глубиной до 3 мм. Если набел небольшой и без трещин, то его можно грунтовать и окрашивать. Старый толстый набел счищают скребком или шпателем, предварительно смочив поверхность горячей водой с помощью кисти-макловицы. Если набел удаляется трудно, его смачивают раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. При взаимодействии кислоты с мелом набел вспучивается и легко счищается. Удобно удалять старую побелку с потолка с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. В центре щетки просверливается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубки пылесоса, и в нем закрепляется трубка. При работе такой щеткой старый набел счищается и одновременно засасывается пылесосом.

Если потолок прежде был не побелен, а выкрашен краской, то ее нужно удалить. Для удаления водоэмульсионной краски следует закрыть двери и окна и смочить всю поверхность потолка водой с помощью распылителя или малярного валика. Через 15 мин процедуру повторить. Затем открыть двери и окна, набухшая краска вздуется и будет легко отслаиваться. Ее легко можно удалить с помощью шпателя. Счищать краску следует быстро, пока она не высохла.

Можно также удалить с потолка водоэмульсионную, а также и масляную краску, используя специальные удалители краски (они продаются в хозяйственных магазинах). Удалитель наносится на окрашенную поверхность, выдерживается определенное время (указанное в инструкции), а затем слой краски снимается с помощью шпателя.

На этой стадии подготовки поверхности в стены вбивают крюки, кронштейны, пробки, в которые будут вставлены крепления для карнизов, полок, картин, осветительных приборов и т. п.

Поверхности, сильно загрязненные пылью, также смачивают водой и счищают скребком.

Для удаления пятен ржавчины поверхность нужно два-три раза обработать «травянкой» (купоросной грунтовкой, не содержащей мела), причем лучше горячей. Если пятна все же не удаляются, загрязненную штукатурку нужно перетереть известково-алебастровым раствором или закрасить цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя.

Участки, загрязненные копотью, нужно промыть теплой водой и очистить скребком. Можно промыть их 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем горячей водой. Сильно закопченные поверхности покрывают после этого обычным известковым раствором. Или же промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. Если же эти меры не помогают, полностью удаляют слой штукатурки и наносят новый.

Жирные пятна со старых масляных покрытий удаляют моющими средствами, керосином или скипидаром.

При появлении на оштукатуренной поверхности смолистых пятен штукатурку полностью заменяют.

Пятна невысыхающих масел обрабатывают жженой глиной. Ее наносят слоем 3–4 мм, а затем промывают загрязненные места водой.

Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из 1 части хлорида аммония и 4 частей талька, разведенных аммиачной водой. Пятна от анилиновых красок удаляют обесцвечиванием. Для этого загрязненную поверхность промывают и наносят на нее на 1 ч хлорную известь, разведенную водой до консистенции пасты. Затем пасту соскабливают и вновь промывают это место. При необходимости операцию повторяют несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Места с появившимися высолами (пятнами соли) промывают слабым раствором соляной кислоты (1часть 30 %-ной кислоты на 5 частей воды) и счищают металлической щеткой. Затем промывают их чистой водой и высушивают.

Пятна плесени, которые появляются в сырых местах, соскабливают и промывают попеременно рисовой водой, разбавленной соляной кислотой (1 часть кислоты на 5 частей воды) или формалином, и чистой водой. Затем поверхность обрабатывают известково-мыльным раствором. Помещения, в которых появилась плесень, нужно красить только известковыми составами.

Сколы, отслоения, вспученные места на покрытиях, окрашенных ранее масляной краской, удаляют механическим путем. Если же дефектов слишком много, покрытие удаляют целиком, выжигая его паяльной лампой. Можно также на два-три часа нанести на старый масляный слой приготовленную самостоятельно пасту: 1 часть 10 %-ного раствора нашатырного спирта и 2 части мела. После нанесения пасты масляный слой размягчается, и его можно легко удалить скребком. Лакокрасочные покрытия удаляют также с помощью смывок (специальных химических составов).

После того как поверхность потолков и стен будет очищена и удалены все дефекты, ее нужно хорошо промыть и высушить, после чего она будет готова к окраске.

Источник: Источник: И. С. Блейз «Отделка и ремонт для бережливого хозяина»