Как проклеить холст желатином перед грунтовкой

Как проклеить холст желатином перед грунтовкой

Прежде чем создать произведение искусства, навеянного творческими фантазиями, художнику сначала придется столкнуться с делами земными, проявив практичность и внимание к мелочам при выборе или создания холста для работы. Художественные магазины предлагают большой выбор готовых холстов, но некачественная проклейка, поведенная рама, грунтовка не того качества могут испортить картину и доставить неудобства в процессе работы.

Особенно внимательные к мелочам профессионалы предпочитают натягивать, проклеивать и грунтовать холст для живописи самостоятельно.

Натяжка холста

Для натяжки используют деревянные клещи с широким захватом и маленькие гвозди либо степлер. Гвозди более точно и надежно фиксируют холст, а скобы степлера меньше травмируют полотно. Шаг гвоздей должен быть не менее 3-4 см. Сначала нужно обрезать холст по размеру подрамника, учитывая запас по краям более 3 см для загиба, чтобы край не распустился со временем. Потом фиксируют один угол и с помощью щипцов производят натяжение, ориентируясь на нити, которые должны идти параллельно по всей длине. Для верности можно прочертить линию карандашом и ориентироваться по ней.

Таким образом, закрепляются все углы. Потом, начиная с середины и продвигаясь от центра к углам, натягиваются боковые стороны. Силу натяжения необходимо рассчитать так, чтобы холст не прогибался под кистью, но при этом и не погнулся, не сорвался с креплений. Качество натяжки напрямую зависит и от выбора подрамника – это должна быть прочная, легкая, разборная конструкция, так как холст придется периодически подтягивать. Серый налет, покрывающий подрамник, говорит о наличии на его поверхности микроорганизмов, способных испортить картину. Перед натягиванием раму нужно смазать олифой, избегая мест соприкосновения дерева с холстом, и измерить диагонали.

Проклеивание холста

Проклеивание холста необходимо для того, чтобы заполнить отверстия между нитями и защитить волокна полотна от масляной краски, которой будет написана картина. Компоненты красителя способны повредить холст, сделав его ломким. Для качественного выполнения работы нужно выбрать подходящий клей: для проклеивания используют осетровый или желатиновый. Первый достать довольно сложно, а вот второй можно изготовить даже дома. Для этого желатин замачивают на 40-60 минут в воде для набухания, затем припускают на водяной бане до полного растворения, добавляют антисептик (стрептоцид, катамин).

Как только клей остынет до желеобразной консистенции, его наносят на холст тонким слоем с помощью кисти либо щетки, а излишки снимают шпателем, распределяя равномерно по всей поверхности. Слишком жидкий клей неравномерно проникает в поры полотна, оставляя не проклеенные участки, густой же достаточно трудно наносить. Время высыхания – примерно сутки. Затем наносится второй слой, но перед этим холст ошкуривается мелкой наждачной бумагой. Клей для второго слоя должен быть более жидким и менее концентрированным. Технология нанесения остается прежней. В редких случаях требуется нанесение третьего слоя. При этом клей используется еще более жидкий.

Грунтовка холста

Грунтование холста начинается с подготовки смеси, состоящей из мела или белил, предварительно замоченных в воде, и клея. От выбора правильной концентрации последнего в смеси зависит качество грунта. При добавлении небольшого количества клея грунт может потрескаться и отшелушиться от полотна. По консистенции смесь для грунтования должна напоминать клей, который использовался для проклеивания.

Грунтовка наносится тонким слоем кисточкой или ножом в два слоя. Время высыхания составляет примерно сутки. При просушивании нельзя допускать сквозняков. Грунт представляет собой связующее звено между краской и полотном. Для того чтобы он не поглощал краску, а она лучше держалась, с помощью смеси скипидара, льняного и смолистого масел делают гашение. Возможна работа и на негрунтованном, а только проклеенном холсте, но такие картины имеют небольшой срок годности.

Таким образом, чтобы написать шедевр, художнику, кроме вдохновения, нужно тщательно подготовить холст, дабы его творением могло полюбоваться не одно поколение ценителей живописи!

Похожие статьи:

Монохромные цвета в интерьере

Монохромный интерьер может быть чрезвычайно уютным. Современные виды и способы нанесения краски: аэрография, технология создания трехмерных изображений, имитация различных фактур — способны превратить в живописное полотно не только холст, но и всю квартиру. Отдать предпочтение монохромным цветам в интерьере — стильно, красиво, модно, необычно.

Печать стикеров, наклеек, этикеток

Использование наклеек и стикеров в современном мире очень распространено. Печать на самоклеящейся пленке лозунга компании – это отличный способ избежать работ по монтажу тяжелого баннера. Они могут являться рекламным элементом или просто оригинальным автомобильным украшением. Подробнее.

Масло для живописи

Масло – это главный компонент масляных красок, поэтому его чаще всего используют для их разбавления. Для этих целей, как правило, применяют растительные жирные масла.

Достопримечательности Амстердама

Портовый город Амстердам – это пульсирующий центр Нидерландов, насчитывающий более 780 000 жителей. И хотя резиденцией правительства является Гаага, столицей официально считается Амстердам – общепризнанный экономический, исторический и культурный центр Голландии. Город предлагает своим гостям совершенно уникальную архитектурную картину, подобную которой невозможно увидеть ни в одном другом крупном городе мира. Подробнее.

Подскажите, как подготовить негрунтованный льняной или хлопковый холст. Мне интересно знать, используете ли вы для этого желатин.

Допустим, вы купили в магазине холст (льняной, хлопковый, синтетический или комбинированный), натянули его на подрамник и собираетесь его загрунтовать. Не спешите с грунтом — холст сначала нужно проклеить, то есть промазать его клеем, чтобы, во-первых, закрыть дырочки между нитями, а во-вторых, защитить сам холст от влаги и прочего воздействия, которое может его разрушить.

Самый простой способ — использовать готовую проклейку для холста, например показанную справа «Проклейку для холста» фирмы Таир. Идете в магазин, покупаете проклейку и наносите ее на холст в два слоя с промежуточной просушкой в течение 2-3 часов. Если холст редкий и после двухслойной проклейки в холсте на просвет все еще видны дырочки, то может понадобиться нанести еще и третий слой.

Однако готовая проклейка не всегда есть под рукой, да и, как ни крути, стоит она относительно дорого, поэтому лучше выполнять проклейку с помощью самостоятельно приготовленного желатинового клея. А можно для первого слоя использовать магазинную проклейку, а второй и третий сделать своим клеем.

Для изготовления желатинового клея можно взять тот пищевой желатин, который обычно есть на кухне любой хозяйки, однако лучше все же купить его в магазине художественных товаров, чтобы быть уверенным, что он подходит именно для этой цели.

Итак, берем нужное количество желатина (см. ниже), заливаем его соответствующим количеством воды комнатной температуры и даем этой смеси постоять примерно час, чтобы желатин набух, то есть впитал воду. При этом желатин останется на дне, а сверху вы получите мутноватую воду. Затем эту емкость с еще не растворившимся клеем начинаем подогревать на водяной бане. Домохозяйка знает что это такое, а для других поясню. Наливаем в небольшую кастрюльку холодную воду, ставим в нее нашу баночку, лучше с какой то прокладкой под баночкой, чтобы огонь не нагревал саму баночку с желатином, помещаем эту конструкцию на включенную/зажженную кухонную плиту, берем палочку, ложку или еще что и начинаем перемешивать желатиновую смесь.

Перемешивать смесь лучше постоянно, хотя можно и просто периодически, но достаточно часто, помешивать. Это необходимо для того, чтобы не дать желатину собраться в комки. Вода в самой кастрюльке может кипеть, но вот желатиновый раствор нельзя доводить до кипения ни в коем случае, иначе он потеряет свои клеящие свойства. Итак, стоим возле плиты, следим, чтобы смесь в баночке не подавала признаков закипания, и мешаем, мешаем, мешаем.

Делаем это до тех пор, пока в баночке не образуется однородная водянистая смесь желатина, не содержащая сгустков, а тем более комочков. Добившись этого, выключаем плиту, вынимаем баночку из кастрюльки и ждем, пока наш клей не остынет. При остывании клей начнет сгущаться и вскоре станет тягучим, наподобие киселя. То есть при вынимании палочки из баночки с клеем клей остается на палочке, почти не стекая с нее. Охлаждаем ровно до этого момента, не допуская дальнейшего загустения, то есть превращения нашего киселя в желе. Если клей слишком жидкий, он будет легко просачиваться через поры холста на другую сторону, а если слишком густой, он не будет заполнять эти поры. Если вы прозевали этот момент, то снова поставьте баночку в кастрюльку и подогрейте клей до его разжижения.

Теперь отвечу на ожидаемый вопрос, сколько взять клея, а сколько воды. Воды надо взять примерно столько, сколько вам понадобится клея, чтобы проклеить ваш холст в два-три слоя. Чем больше холст и чем реже его плетение, тем больше вам понадобится клея. На льняной (Репинский) холст размером 80х90 см у меня уходит примерно стакан клея. Но в принципе, это не критично: если клея получится больше, чем нужно, его можно использовать в течение двух дней для другого холста, подогрев, как описано выше. Если же его не хватит, то его можно приготовить еще раз.

А вот количество желатина будет строго зависеть от количества взятой воды. Вес желатина должен составлять 7-10 % от веса готового клея. Для первого слоя проклейки лучше взять клей погуще, чтобы он не просачивался через холст, для второго и третьего — пожиже, чтобы он растекался равномернее и проникал в те поры, которые не закрылись предыдущими слоями.

Поскольку удельный вес воды составляет 1 грамм на миллилитр, то чтобы получить 100 грамм 10-процентного клея, надо взять 10 г желатина и 90 мл воды. Чтобы наш клей стал 7-процентным, надо соответственно взять 93 мл воды и 7 г желатина. Если вам нужно 200 граммов клея, просто умножьте эти цифры на два. Если 150, умножьте их на полтора. И так далее.

Ну вот, наш клей готов и имеет нужную консистенцию, теперь осталось нанести его на холст широким флейцем, то есть широкой плоской кистью. Разумеется, холст к этому моменту уже должен быть наготове, иначе, пока мы возимся с ним, клей загустеет. Впрочем, его можно, как я писала выше, просто подогреть на водяной бане.

Первую проклейку делаем 7-10-процентным желатиновым клеем. Если холст редкий, готовим клей погуще, если очень плотный — пожиже. Я, где-то читала, что холст, при этом надо держать строго вертикально, чтобы желатин не проходил на другую сторону холста. Но я пробовала делать это, как вертикально, так и горизонтально и разницы не увидела — самое главное не елозить долго кистью по одному месту. Провели один, максимум два раза по одному участку и все, больше в это место не лезьте — клей при нанесении почти мгновенно загустевает, и вы либо просто получите комочки клея на холсте, свезя загустевший клей кистью, либо продавите его на другую сторону. Кстати, не забывайте проклеивать и торцы холста.

Покрыли холст равномерно первым слоем и даем холсту высохнуть. А вот при сушке холст лучше ставить вертикально. Сколько сушить, сказать не могу — все зависит от температуры и влажности в помещении и толщины нитей холста. Обычно за день холст высыхает полностью. Но нам достаточно выдержать его 2-3 часа, прежде чем наносить второй слой.

Перед второй проклейкой холст лучше прошкурить наждачной шкуркой со средним зерном. Шкурить надо без фанатизма, легонечко. В результате произойдет небольшое выравнивание поверхности клеевого слоя и придание ей шероховатости, ну и небольшое разлохмачивание не покрытых клеем нитей. Образовавшуюся при этом клеевую пыль не сметайте — она поможет при следующей проклейке. Для второй проклейки лучше использовать 7-процентный клей. Не забудьте подогреть клей на водяной бане, поскольку он успеет загустеть пока наш первый слой сохнет. Итак, прошкурили, подогрели клей и проходим кистью с клеем один раз по всему холсту.

На этот раз, холст сохнет быстрее. После просушки смотрим на свет — остались или нет незаполненные дырочки между нитями. Если есть – то проклеиваем и в третий раз, но клей берем еще жиже — уже 5-процентный. Затем сушим холст окончательно. Уже часа через три его можно начать грунтовать.

Как вы заметили, каждый следующий слой наносится все более жидким клеем. Если вы приготовили клей на все три слоя, просто добавьте в клей немножко воды при его подогреве перед очередным слоем проклейки.

Как я сказала выше, можно для первой проклейки использовать магазинную «Проклейку для холста», а для второй и третьей — желатиновый клей. Причем, магазинная проклейка наносится не кистью, а мастихином больших размеров или столовым ножом.

Иногда получается так, что даже после третьей проклейки, между нитями холста остаются незаполненные дырочки. Не могу объяснить, почему это происходит — то ли желатин подвел, то ли рука так взяла.

В этом случае очень помогает текстурная паста, такая, как показанная слева. Берем мастихин и равномерно намазываем пасту на холст. При желании можно еще и фактурки, то есть небольшой рельефности, добавить.

• #1

Леся (Thursday, 29 March 2018 20:17)

Очень интересная статья )) Целая наука !)) добрый вечер всем !
Татьяна , скажите , пожалуйста , зачем со всем этим возиться ? Или по конечному результату такой холст получается гораздо дешевле магазинного ? В чем смысл ?

Татьяна Казакова (Thursday, 29 March 2018 21:33)

Добрый вечер, Леся!
Попробую ответить на вопрос «Зачем со всем этим возиться?»
Я даже готовые загрунтованные холсты дорабатываю — покрываю дополнительным слоем грунта, а если его нет под рукой — желатином. Можно посмотреть в «Доработке готового холста». Производители экономят на грунтовке и проклейке, в холсте могут образоваться микротрещины в результате транспортировки поэтому я дорабатываю холсты.
Зачем возиться с негрунтованными холстами?
Натягивать холст на подрамник (планки подрамника я покупаю), проклеивать, грунтовать.
Такой холст однозначно не может быть дешевле магазинного хотя бы по той причине, что сделан он вручную. Производство штучное, а значит дорогое.
Почему же я это делаю?
Мне это нравится, во-первых.
Во-вторых, я уверена в том, что моя живопись на моем холсте не отвалится, не потеряет своей яркости по-крайней мере лет 50.
Возможно, когда-нибудь я перейду на загрунтованные холсты (натягивать их на подрамник все-равно буду сама), как знать, как знать))
Спасибо, Леся за вопросы))

Лана (Monday, 02 March 2020 11:57)

Я сама заказываю подрамники, покупаю натуральный льняной холст, такой, который нужен именно под предстоящую технику письма, грунтую желатином и акрилом и получаю превосходный результат по цене ниже магазинных, тк заказываю подрамники (по моим размерам) оптом у производителя, а не у перекупщиков и поэтому стоят они намного дешевле, а качество лучше.

Элина (Tuesday, 21 July 2020 09:46)

Добрый день, Татьяна. Свеженаписанную картину(холст на картоне) удалила скипидаром. Но темные пятна до конца не удалились и цвет холста грязный. Можно ли загрунтовать или покрыть белилами , чтобы как—то восстановить холст? Благодарю за ответ.

Татьяна Казакова (Tuesday, 21 July 2020 19:47)

Добрый день, Элина.
В принципе можно использовать и такой холст, не восстанавливая его белизну. В этом случае Ваша грязь будет служить имприматурой. Посмотрите В разделе «Мастерская», в подразделе «Работа над картинами», «Персики». При написании работы я использую «грязный холст». А в «Пионах акванавтах» я специально пачкала холст, создавая среду.

Но если Вам уж очень хочется восстановить белизну холста, то покройте его титановыми белилами, а после того как краска высохнет, пишите.

Коллекция книг о живописи и искусстве

Поверхность выдержанного и хорошо просушенного полумасляного грунта нуждается в специальной обработке механическим или химическим путем. Пленка линоксина, покрывающая этот грунт, должна быть частично разрушена и снята шлифовкой порошком абразива, мелкой шкуркой или пемзой. После этого надо начисто удалить все следы абразива с поверхности грунта, протереть ее ватным тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, и нанести тонкий слой хорошо уплотненного на солнце и воздухе масла, лучше всего орехового (но можно также подсолнечного или льняного). Отличные результаты дает покрытие тончайшим слоем мастиксового масляного лака, приготовленного из мастикса или фисташковой смолы, и уплотненного на солнце орехового, макового или подсолнечного масла. Хорош также лак-ретуше Вибера. Красками надо писать, пока слой масла или лака даёт отлип. Только в этом случае будет достигнуто прочное сцепление красок с грунтом.

Состав грунтов и проклеек:

Применение с этой целью скипидарных лаков—мастиксового, даммарного, фисташкового — не приводит к положительным результатам. Не помогают также протирка поверхности полумасляного грунта нашатырем, ацетоном, промывка водой с мылом или смесью пинена со спиртом.

Полумасляные грунты художник обычно приготовляют самостоятельно.

Масляные грунты представляют собой систему, состоящую из проклейки холста водным раствором животного клея и нескольких (1—3), слоев масляных, лучше всего свинцовых, белил.

Грунты этого вида применялись западноевропейскими живописцами: с начала возникновения масляной и масляно-лаковой живописи. На них писали многие русские художники XVIII века, особенно часто ими пользовались русские живописцы второй половины XIX и начала XX веков: в частности Айвазовский, Репин, Крамской, Левитан, Нестеров, Поленов.

Из советских пейзажистов на масляных грунтах постоянно писал Крымов, к ним прибегал Юон.

Масляные грунты для холста, выполненные надлежащим образом из качественных материалов с соблюдением необходимых технологических, особенностей, представляют собой хорошую основу для масляной живописи.

Приготовить самому масляную грунтовку на холсте несложно, но важно помнить условия, при которых получится вполне качественный грунт. Проклейку надо наносить очень тонким, ровным слоем, употребляя животные клеи средней крепости. Для мелкозернистого, плотного льняного холста вполне достаточно одной проклейки; для среднезернистых, менее плотных холстов требуются две проклейки, наносимые возможно более тонким слоем. Как уже отмечалось, перегрузка холста клеем при любом виде грунта недопустима. Она особенно опасна в масляных грунтах, так как в сильнейшей степени способствует жесткости, хрупкости и ломкости грунтового покрытия и приводит к его растрескиванию и разрушению.

При покрытии проклеенного холста свинцовыми масляными белилами или свинцово-цинковыми белилами их следует стирать на хорошо уплотненном, отбеленном, выдержанном длительное время на солнце подсолнечном или ореховом масле. Пленки этих масел впоследствии почти не желтеют.

Масляную краску наносят на холст очень тонким, ровным слоем, предварительно разбавив пасту краски уайт-спиритом или отбеленным на солнце маслом, смешанным в равной части с мастиксовым или даммарным лаком.

Для плотных мелкозернистых холстов достаточно одного слоя масляной краски, для среднезернистых, менее плотных, требуются два слоя, причем второй наносят только после полного просыхания первого в течение 10—12 суток.

Просушивание холстов с масляным грунтом требует не менее 1,5—2 месяцев, если они загрунтованы свинцовыми или свинцово-цинковыми белилами. В тех случаях, когда для грунтовки применялись масляные цинковые белила, холсты следует просушивать и выдерживать не менее 5—б месяцев.

Прежде чем работать на холсте, поверхность масляного грунта подвергают специальной механической или химической обработке, которая заключается в частичном удалении и разрушении поверхностного слоя масляной пленки белил.

Наилучший способ удаления этой пленки — шлифовка поверхностного слоя грунта мелким порошком абразива или мелкой шкуркой. Сошлифованная поверхность должна быть совершенно ровной и матовой. Перед самым началом живописи на этом грунте его протирают еще масляным лаком или облагороженным, уплотненным, на солнце маслом.

И как только его пленка начнет давать отлип, можно писать по грунту красками. В этом случае адгезия красок с грунтом будет наилучшей.

Масляные грунты имеют склонность к растрескиванию, иногда дают сильное отслаивание и осыпание красок. Объясняется это только тем, что художник не обрабатывал соответствующим образом их поверхность перед началом живописи и адгезия красок с грунтом оказалась крайне незначительна.

В. Д. Поленов, часто писавший на масляных грунтах, главным образом фабричного изготовления, следующим образом подготавливал их под живопись: промывал поверхность грунта мылом и чистой водой до тех пор, пока она не начинала смачиваться; после этого тщательно протирал ее тампоном ваты, смоченным смесью из спирта, воды и скипидара. В результате такой обработки верхний глянцевитый слой грунта слегка размягчался и становился до некоторой степени пористым, что обеспечивало в дальнейшем хорошее сцепление красок с грунтом.

На масляных грунтах писал И. К. Айвазовский. Отдельные его полотна, выполненные на холстах с масляным грунтом фабричного производства, со временем стали разрушаться: наблюдалось отслаивание и осыпание красок. По-видимому, в данном случае имело место применение художником холстов с сильно отвердевшим масляным грунтом, поверхностная пленка которого не была удалена или растравлена в необходимой степени тем или иным способом.

Из советских мастеров-пейзажистов постоянно писал на масляных грунтах Н. П. Крымов. Оп прочищал шкуркой натянутый на подрамник и проклеенный по собственному методу холст, а затем последовательно накладывал два тонких слоя свинцовых белил, стертых на облагороженном и уплотненном на солнце подсолнечном масле. Нанеся первый слой и хорошо просушив его 10—14 дней, он прокрывал холст вторым, очень тонким слоем. Загрунтованный таким образом холст выдерживался 3— 4 месяца. Он имел совершенно ровную, идеально белого цвета поверхность, исключительно приятную для живописи. Кроме того, грунт не вызывал чрезмерного пожухания или изменения первоначальной светосилы красок. Касаясь качества своих грунтов, Крымов отмечал: «На чистой белой и плотной поверхности такого грунта очень легко писать красками жиденько, нанося их чуть-чуть, а у зрителя создается впечатление, что красочной массы нанесено на холст много» (1) .

Синтетические грунты. В последние годы в ряде западноевропейских стран, в частности во Франции, известной фирмой по изготовлению различных материалов для художников — Лефран стали выпускаться грунтованные холсты, приготовленные на основе синтетических смол и их производных. Эти холсты проклеены поливинилацетатной эмульсией, пластифицированной дибутилсебацинатом, на этой же эмульсии приготовлена и масса для грунта с наполнителем из титановых или цинковых белил.

В 1960 году в лаборатории техники и технологии живописных материалов Ленинградского государственного художественного института имени И. Е. Репина, возглавляемой художником М. М. Девятовым, были разработаны метод и рецептура грунтовки холстов синтетическими материалами. В 1963—1964 годах Художественный фонд СССР изготовил опытные партии грунтованных холстов на синтетических проклейках и грунтах по методу Девятова. На грунтах этого вида была восстановлена часть панорамы «Бородинская битва».

Как же производится проклеивание и нанесение синтетического грунта на холст по методу Девятова?

Вначале обычным способом приготовляется клеевой водный раствор: из осетрового рыбьего клея (на 1 весовую часть сухого клея берут 10—15 весовых частей воды и 0,01 весовой части антисептика — пентахлорфенолята натрия). В готовый клеевой раствор вводится поливинилацетатная эмульсия, пластифицированная дибутилфталатом (2) ; ее берут в количестве 2 весовых частей на 1 весовую часть сухого клея. Состав хорошо перемешивают деревянной лопаткой, слегка подогревают до 20—25° C и жесткой щетинной щеткой достаточно топким и ровным слоем наносят на холст, натянутый на подрамник. Проклейке дают просохнуть в течение суток, зачищают пемзой поверхность холста, удаляя с нее ворсинки и узелки. Естественно, что после обработки пемзой целостность клеевой пленки нарушается и она в значительной степени утрачивает свое назначение.

Поэтому делают вторую проклейку из одной эмульсии ПВА, разжиженной водой в соотношении: 1 весовая часть ПВА на 1,5 весовой части воды. Раствор эмульсии наносят на холст щетинной кистью или щеткой, ровным, тонким слоем при температуре 16—20° C. Холст сушат в течение суток в горизонтальном положении, чтобы не стекла проклейка. Обработанный вторично холст ни в коем случае не пемзуют.

На просохший, проклеенный холст наносят тонким слоем щеткой или щетинной кистью грунтовочную массу, состоящую из смеси 1 весовой части ПВА, 2—4 весовых частей воды, от 0,75 до 1,5 весовой части мела, от 0,75 до 1,5 части сухих цинковых белил. Чтобы приготовить эту смесь, пигменты-наполнители (мел и белила) замачивают в воде и тщательно перемешивают, а затем вводят в полученный состав эмульсию ПВА, разжиженную водой, вновь тщательно перемешивают массу (желательно при помощи эмульсатора) и процеживают через сито.

Массу грунта наносят на проклеенную поверхность холста быстро, но осторожно, стараясь не размыть клеевую пленку. Через сутки можно накладывать второй и третий слои грунта того же состава. В зависимости от вида холста, метода нанесения и назначения грунта количество каждого наполнителя можно увеличить от 0,75 до 1,5 весовой части.

Приготовленным грунтовочным составом, слегка подогретым до 18—20° C, покрывают тонким и ровным слоем холст, втирая его кистью или щеткой в загрунтованную ранее поверхность, пока раствор не станет вязким под кистью или щеткой. Загрунтованный холст сохнет не менее 5 суток, после чего он готов для живописи.

В тех случаях, когда вместо клеевого грунта хотят приготовить эмульсионный, выполняют все операции по проклейке и первой грунтовке точно так же, как это делалось для клеевого грунта, а для второго слоя берут массу того же состава, что и для клеевого грунта, но вводят в нее 0,8 весовой части уплотненного подсолнечного масла и 0,2 весовой части касторового масла вместо глицерина. Грунтовка ведется, как и при изготовлении клеевого грунта. Загрунтованный холст просушивают 4—5 суток.

Если вместо холста берут картон, прессованные из древесины плиты или доски, первую проклейку делают без рыбьего клея, а пользуются эмульсией ПВА, разжиженной водой в соотношении 1:1,5.

Применяя в течение нескольких лет холсты с этим грунтом для учебных работ, выполняемых студентами Художественного института имени И. Е. Репина, а также основываясь на опыте ряда живописцев, М. М. Девятов и многие ленинградские художники убедились в отличном его качестве, во многом превосходящем эмульсионные холсты фабричного изготовления. Холсты с синтетическим грунтом вполне можно рекомендовать для живописных работ.

Технический вопрос по грунтовке холста 02/10/2016 09:00

Вы используете что-либо кроме готового художественного грунта, как правило, "Сонет" и "Гамма"? Они хороши, тут я не спорю.
Изначально я покупала рулонами готовый грунтованный льняной холст, но после натяжки у меня было ощущение, что я пишу по клеенке.
Много я испортила ткани, пока научилась тянуть и грунтовать самостоятельно, но теперь результат мне нравится гораздо больше, хотя и отнимает больше времени.
Изучая форумы и видео от преподавателей живописи, я часто вижу всякие секреты мастеров: про замену льняного масла на подсолнечное и про самостоятельное изготовление грунтов на основе обычных материалов из магазинов для ремонта.
У меня вопрос практический — вы так поступатете? Не с целью экономии, но оптимизации.
Что скажете про грунты? Варианты использования чего-то кроме покупных готовых из магазина для художников имеют место быть, или это просто повод автора привлечь к себе внимание?

КОММЕНТАРИИ: 28 Написать Ответы

Отряд не заметил потери бойца. )))
Эти блоги хоть кто-то читает, или никто не умеет грунтовать холсты?

Пробовала, но покупала магазинные.
Самостоятельно экспериментировать не рекомендую, в связи с тем, что при некоторых намешанных грунтах краски теряют свой цвет, белые цвета – становятся серыми, красный, желтый, оранжевый жухнет. Краски теряют блеск – не помню какой специфичный ингредиент входил в состав грунта, но некоторые, даже заводские, холсты покрывают этим составом, поэтому будьте осторожны – холст был дорогой, льняной, большой, а вот такой «специфичный».
Я бы посоветовала, если кому-то очень хочется наводить свой собственный грунт, следовать составу, который написан на упаковках (баночках) с грунтом хорошей марки – проверенной уже.
Я так делала с тройником (растворителем). Маленький бутыль стоит уже очень дорого, чтобы сэкономить, можно купить ингредиенты, узнать пропорции и навести самому.
Примерно так.

Не пишут на баночках состав ингредиентов и тем более пропорции, поэтому я и обратилась с вопросом.

Раньше проклеивал составом, который сам делал – холст через раз коробило. Стал проклейку в магазине покупать. Все проблемы исчезли – и проклеивает качественно и холст натягивает хорошо. Грунт всегда магазинный – особого смысла не вижу свой грунт замешивать. Читал, что люди порой эмульсионкой грунтуют (иногда с добавлением пва), но сам бы не стал так делать.
Проклеиваю один раз, иногда два – но не больше. Грунт два раза – первый слой погуще, второй слой жидкий уже по рисунку. Готовые грунтованные холсты в магазине ни разу не брал – сомнительное удовольствие. да и дороже получается.

Спасибо за ответ.
Мой лайф-хак тем, кто грунтует сам:
Для того, чтобы ровно нанести грунт и заделать все микроскопические дырочки от плетения, сохранив зернистость, после нанесения грунта широкой плоской кистью используйте «водосгон автомобильный» с силиконовой прокладкой. Шпатель такого ровного эффекта не даст, а с этой штукой и ровнее, и качественней.

Бессмысленный вопрос. Если вам рецепты холста нужны, то ими кто то и поделится. Конечно многие мы раньше проклеивали и грунтовали.
Реально проще купить, чем тратить несколько часов на производство шикарного грунта, по цене так же получается дешевле.
На выходе получается практически то же самое, что из магазина не на много лучше. Но не всё стоит покупать.

Надеюсь, что не бессмысленный.
Соглашусь с вами что не все стоит покупать и на расходниках экономить нельзя.
Я хочу найти оптимальный вариант.

Повторюсь – я не с целью экономии вопрос задала.
Я отлично научилась тянуть, проклеивать и грунтовать холсты. До метра (бОльшие размеры я пока не брала) все отлично.
Они звенят, как барабан, ничто не коробится и не идет волнами. Сперва конечно было много косяков, но сейчас трижды в год у меня уходит три-пять дней, чтобы сделать по двадцать холстов.
Потом я часть снимаю, когда полностью высохнут и тяну новые, хранить на подрамниках все не проданные работы мне негде. Лаком покрываю непосредственно перед продажей, или выставкой.
Я покупала рулонные холсты, хорошие, дорогие, но качество когда я тяну и грунтую сама лучше гораздо.
Я консультировалась в Институте Искусств по поводу грунта, мне сказали, что проще всего делать на основе сухих белил. Они продаются мешками по 25 кг.
Смущает меня то, что в ИИ все-таки пишут не на продажу, там учатся писать и сколь долговечен будет такой холст – вторично, лишь бы дожил до сессии, поэтому не гнушаются ни водоэмульсионки, ни пва.
Поэтому я обратилась с данным вопросом к людям пишущим и продающим. Есть ли смысл самой делать грунт и как. На вопрос "Есть ли смысл самостоятельно научиться тянуть и грунтовать холсты?" я совершенно точно могу ответить – есть! Может вы потратите немного болше времени, но результат того стоит.
Ради пары работ 30х40 см конечно смысла нет возиться.
Купить готовый грунт я могу всегда.

Состав пишут, пропорции можно узнать в инете.
И вопрос, орудуя такой фигней для чистки окон и стекол по холсту Вы не боитесь лишнего слоя? Что картина со временем полопается, обсыплется и от нее ничего не останется?

Вот что пишут на банках грунта:

А про «фигню для чистки окон» потому и пишу, что не боюсь. Я на практике им пользуюсь и знаю что говорю. Силиконовая прокладка равномерно распределяет слой грунта, очень щадяща к холсту, который на тот момент уже проклеен желатином с пластификатором и наиболее уязвим. Она наоборот позволяет избежать лишнего слоя, она экономней в отношении грунта и лучше кладет его в плетение. Посмотрите как грунтуют холсты на ютубе, там все делается металлическим шпателем, который и слой больше дает и поверхность выравнивания меньше. Валиком у вас будут пузыри и непрокрас. Кистью будут полосы.

Я грунтую валиком разных размеров под размер основы. Никаких проблем – быстро, ровно. Просто кому что нравится, у кого что получается.