Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Качественная грунтовка для бумаги: важный этап в рукоделии

Качественная грунтовка для бумаги: важный этап в рукоделии

Качественная грунтовка холста станет залогом успешной работы над картиной

Перед грунтовкой холста его натягивают на подрамник и закрепляют строительным степлером или же мебельными гвоздями. Полотно нужно туго натянуть, не допуская никаких провисаний. Мастера советуют натягивать холст влажным, чтобы полотно обрело дополнительное напряжение.

Крайне важно правильно натянуть холст — провисаний быть не должно

Далее – холст перед грунтовкой проклеивают. Клей предупреждает проявление грунта и тех же красок на оборотную сторону холста. Первоначально обработать холст можно обычным ПВА клеем. Если у вас полотно крупной вязки, наносите клей толстым слоем резиновым шпателем или мастихином.

Если ваш холст – это парусина или брезент, обработайте его клейстером, который можете делать дома. Возьмите кастрюлю с водой, засыпьте крахмала до получения вязкой массы, а потом варите эту смесь до прозрачности.

После того как клей нанесен, и уже высох, поверхность холста нужно зашкурить мелкозернистой наждачкой.

Существует несколько основных видов грунта для холстов

Грунтовка холста:

  • Клеевой грунт. Делается он из одной части желатина (или белил), 4 частей мела и 15 частей воды. Он глубоко впитывает краску, мазки будут матовые и более светлые. Желатин нужно размочить и варить на водяной бане, а белила либо же мел растворить в воде и ввести в клей, затем добавить немного касторки как пластификатора.
  • Эмульсионный грунт. Самый практичный вид грунтовки. Готовится он на первом этапе так же, как и клеевой состав. Потом в раствор добавляется высокоочищенная олифа или льняное масло, а также несколько капель фенола. Масло вливайте по чуть-чуть, понемногу вмешивая в раствор. Эмульсия должна быть однородной.
  • Масляный грунт. Делается с добавлением масляных специальных белил. Нужно нанести несколько слоев такого грунта, и выдерживать их нужно больше года для прочного закрепления слоя.

Масляный грунт наносится тонким шпателем, клеевой и эмульсионный – широкой кистью. Движения стандартные – вдоль и поперек бумаги.

Как загрунтовать холст (видео)

Грунтовка холста для живописи: нанесение

Наносить грунт нужно в жидком виде, довольно тонким слоем. Счищать ее нужно тоже шпателем. Делать это просто, и делать это нужно обязательно, так как технологический смысл этого действия – масло, которое является красочным слоем, должно плотно войти в грунт, связав эти две материи.

Если так вышло, что вода из свежего грунта не испарилась, масло туда просто не войдет, ему не будет места. Потому красочный слой иногда отшелушивается от поверхности.

После грунтовки необходимо тщательно просушить холст для полного удаления влаги

Не сушите холст на полу, поставьте его на табуретку хотя бы, ровно как и хранить написанные картины на полу не стоит, сквозняки для них губительны.

Что такое грунтовка масляная, готовая к применению

А этот материал бывает двух видов – готовый состав для работы по дереву, и состав для работы по металлу.

Виды грунтовки масляной:

  • Масляный грунт для работы по дереву можно наносить только на сухую древесину, наносится она в один плотный слой.
  • Масляный грунт для работы по металлу можно наносить и в разбавленном, и в неразбавленном виде.

Масляная грунтовка может быть по дереву и по металлу

Масляный грунт продается в емкостях объемом в 900 грамм. Раньше продавалась она только в металлических баночках. Сохнет он одни сутки, и повторный слой наносится тоже через сутки.

Выбирая грунтовку, читайте отзывы, советуйтесь с продавцами-консультантами. Хорошие отзывы, к примеру, имеет грунтовка масляная Вак и ее аналоги.

Грунтовка для декупажа декоративная

У декоративной грунтовки может быть и вполне практичная цель – подготовить поверхность к декупажу. Декупаж без грунтовки технически возможен, но чем сложнее работа, тем больше стоит придерживаться всех традиционных этапов декупажа.

Очень многие мастера декупажа для своего творчества приобретают алкидную грунтовку для внутренних работ.

Для техники декупажа подойдет грунтовка на алкидной основе

Достоинства грунтовки на алкидной основе:

  • Невысокая стоимость;
  • Большой объем емкости;
  • Она отлично ложится на всякую поверхность – от бумаги до дерева;
  • На поверхности она образует влагостойкую, прочную, гладкую пленочку;
  • Хорошо защищает поверхность от ржавчины;
  • Сглаживает небольшие дефекты поверхности.

Но есть у такой грунтовки и небольшие недостатки – она имеет резкий запах, сохнет долго (до суток), кисти после работы с ней очищаются только растворителем. Работать с такой грунтовкой нужно только в хорошо проветриваемом помещении.

Как подобрать грунт для декупажа (видео)

Грунтовка для папье-маше в домашних условиях

Папье-маше – это техника создания объемный изделий из бумаги, известная всем со школы. Несколько слоев бумаги, которые повторяют форму предмета, и чудо-поделка готова. И этому изделию без грунтовки не обойтись!

Если будущее изделие папье-маше из бумаги вы собираетесь красить масляными красками, то грунтовать его нужно олифой. Ее до этого нужно нагреть до кипения, и туда на несколько минут опустить изделие. Потом изделие извлечь, олифа пусть стекает, а будущая поделка пусть сохнет 3 суток.

Для изделий, выполненных из папье-маше, грунтовка также является обязательной операцией

Если для отделки изделия в технике папье-маше вы используете нитрокраски или нитроэмали, грунтовкой будет покрытие его нитролаком. Обычно первые три слоя – это лак, в пропорции 10 к 1 разбавленный растворителем. Каждый слой хорошенько высушивайте.

Читайте так же:
Как развести краску dulux ultra resist для грунтовки стен

Иногда в качестве грунтовки используется шпаклевка на основе латекса или на основе воды.

Грунтовка для бумаги (видео)

Грунтовочный слой для бумаги, холста, поверхности под декупаж крайне важен. Это основа, которая дает в лучшей степени проявиться последующим слоям, и которая даст возможности вашей работе не терять своей свежести и яркости долгие годы.

Как правильно проклеить холст? Как грунтовать холст?

После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить.

Как загрунтовать холст самостоятельно?

Работы начинают проводить после того, как полотно закреплено на подрамнике. Если это одна из ваших первых проб, стоит выбрать плотный материал без узелков и других дефектов. Сделать покрытие на таком холсте будет значительно проще.

Как подготовить поверхность?

Перед началом работ некоторые художники слегка смачивают рабочую поверхность. Следите, чтобы вода не просочилась на другую сторону материала. Благодаря влажности, волокна ткани немного расширятся, а значит, вероятность протекания клея будет ниже.

Если на материале есть узелки и другие неровности, перед началом работ его можно немного отшлифовать, например, с помощью пемзы.

Как проклеивают холст?

Цель проклейки:

изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.

если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону.

Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

Как загрунтовать холст самостоятельно.jpg

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора — проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Пищевой желатин

Лучший клей для проклейки — рыбий (осетровый), но можно холст проклеить пищевым желатином. Для эластичности поверхности, необходимо добавить пластификатор — мед или глицерин. Чтобы проклейка не плесневела добавляется — антисептик. В промышленном производстве антисептик — фенол. В домашних условиях хорошим антисептик — капелька Фейри.

Читайте так же:
Как сделать с клея пва грунтовку

Общий состав проклейки: на 0,5 литров воды, 30 гр. сухого желатина, 7 гр. глицерина или 20 гр. меда, 0,4 гр. антисептика.

Сухой желатин в банке, чуть заливаем холодной водой, до набухания. Через 2 часа, заливаем горячей водой — 60 градусов, перемешиваем и добавляем остальные компоненты. Варить желатиновый клей не надо, можно готовить состав на паровой бане — емкость с клеем помещают в более широкую емкость с горячей водой. Приготовленный клей ставят в прохладное место, чтобы застыл, т.е. превратился в желеобразное состояние.

В горизонтальном положении, проклейка выполняется флейцем, широкой кистью, можно щеткой, небольшая, одежная щетка, чуть меньше ладони. Желеобразная масса для того, чтобы клей не проступал на обратную сторону холста. Проклейка не должна быть слишком застывшей, необходимо уловить момент застывающего состояния. Поверхность не перегружается проклейкой, излишки клея снимаются шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя, выполняется 2 слой. Проклеенный холст должен сохнуть при естественной температуре — 12 часов, нельзя сушить феном или обогревательными приборами.

Поверхность проклеенного холста слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатость.

Чтобы проверить качество проклейки, надо посмотреть на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов.

При проведении ногтем вдоль холста с обратной стороны, сухой, проклеенный холст не должен трещать. Потрескивание обозначает, что холст перегружен, плохое качество клей или недостаточно эластичный состав проклейки

Как загрунтовать холст самостоятельно1.jpg

Клеевой грунт (1 грунтовочный слой)

Компоненты для приготовления клеевого грунта, те, что и для проклейки: клей — желатин, пластификатор — мед или глицерин, антисептик — фенол или другой антисептик. В этому составу добавляется наполнитель, на 0,5 литров воды — 100 гр. сухие цинковые или титановые белила.

В теплый раствор желатинового клея, добавляется пластификатор и антисептик, при непрерывном помешивании, засыпаем сухие белила. Состав клеевого грунта напоминает жидкую сметану.

Проклеенный холст в горизонтальном положении грунтуется флейцем, широкой кистью, небольшой щеткой. Необходимо не перегружать поверхность грунтовочным составом, сохраняется текстура холста, лишний грунт удаляется с поверхности шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя грунта — 12 часов, поверхность слегка обрабатывается наждачной бумагой.

Избыток клея в грунтовочном составе может привести к растрескиванию поверхности, а недостаток клея, создает рыхлый грунт, а в дальнейшем, грунт впитывает больше масла, нарушается прочность связи грунта с красочной поверхностью, рыхлость грунта приводит к жухлости живописи.

Как наносить грунт.jpg

Эмульсионный грунт (2 грунтовочный слой)

Связующее в эмульсионном грунте — отбеленное, льняное масло, можно уплотненное. Эмульсия — масло во взвешенном состоянии, когда вода с клеем, обволакивает частицу льняного масла.

Необходимое условие приготовления эмульсионного грунта — однородность состава. Льняное масло тонкой струйкой вливается в теплый, более концентрированный раствор желатинового клея, при этом, состав постоянно перемешивается. В небольшое количество теплой воды, засыпаем наполнитель — сухие цинковые или титановые белила, добавляем пластификатор и антисептик. Смешиваем все компоненты с масляно-клеевой эмульсией. Лучше, если состав эмульсионного грунта, делать на паровой бане — до 60 градусов.

Количество добавления льняного масла в эмульсионном грунте, влияет на изменение состава, меньше масла — к клеевому грунту, больше льняного масла — к масляному грунту.

Грунтованный холст с эмульсионным слоем должен сохнуть, не меньше — 1 месяц.

Когда 1-й слой грунта — клеевой, а 2-й — эмульсионный, это создает плавный переход от проклейки, через клее-масляную эмульсию, к живописному письму, что дает хорошее сцепление всех слоев от холста, до масляной живописи.

Какие инструменты нужны?

Жидкие клеевые составы наносят жесткой и широкой кистью, например, малярной, или щеткой, студенистые — распределяют, используя мастихин, линейку или нож. Для разравнивания слоя и удаления лишнего клей может использоваться резиновый шпатель, нож или другой удобный предмет.

Как правильно сушить холст?

Просушка проводится после нанесения каждого слоя. На этом этапе не стоит торопиться, т. к. нарушение технологии ухудшит качество поверхности.

Время зависит от используемых смесей. Клеевые грунты сохнут в среднем до 5 дней, эмульсии – 1–2 недели, составы, содержащие масла, – от нескольких месяцев до года. Время между нанесениями слоев клея обычно составляет 12 часов.

Поверхность должна сохнуть равномерно при комнатной температуре. Нельзя выносить полотно на солнце, ставить у батареи, в местах со сквозняком.

Подготовка холста и дальнейшая работа маслом.

Main original

Неоспоримо, что работа с «живым» цветом необходима для художника. Неважно чем он занимается: компьютерной ли графикой, чёрно-белой иллюстрацией или же росписью стен. Многие художники пишут этюды не для выставок, а для себя. Ни одна фотография, какого бы она качества ни была не способна передать всей живости и духовной светлой наполненности цвета, которой богат окружающий нас мир. К тому же работа с натуры (природа, портрет) прекрасная тренировка для глаз — смотретьв даль, вглядываться в детали дальнего плана полезно.

Читайте так же:
Как самим приготовить грунтовку

Если иллюсрацией я занимаюсь уже более 11 лет, то живописью начал заниматься сравнительнонедавно. Буду рад если в этом блоге художники начнут делиться своими маленькими секретами относительно того, как подготавливать холст, как выбирать ткань, какой последовательности вы придерживаетесь во время работы на холсте, каким кистям и краскам вы отдаёте предпочтение.

Я обычно покупаю уже готовые подрамники в разобранном виде(непремено смотрю нет лина элементах серго налёта. заплесневелостей) и уже дома собираю их. Прежде использовал преимущественно льняную мелкозернистую ткань по причине её дешевизны. Теперь стал покупать именно холст средней зернистости. Результатом после натяжения и грунтвоки очень доволен.

Ткань эта очень прочная, не ползёт как льняная и при натяжении эффект «барабанности» более выраженный (гудит как бубен))))

Натягивают холст каждый по своему как кому удобнее, кто-то крест на крест (от середины к середине, а потом по углам) кто-то от одного угла к противоположному. Мне удобнее натягивать холст на подрамник как во втором случае, то есть от одного угла к другому. При натяжении ориентируюсь по волокнам ткани, стараясюь не допускать»волн» и сохранять симметричность и параллельность волокон. Перед натяжением слегка смачиваю ткань из цветочной брызгалки.

При грунтовке использую самые доступные и простые средства. В кипятке развожу желатин(2 пакетика пищевого желатина на 300гр воды) даю немного раствору отстояться, затем тщательно перемешиваю и наношу желатин на холст. При этом слежу затем чтобы холст сильно не пропитывался раствором, так как при высыхании холст может повести. Далее после высыхания этой грунтовки прохожу грунтовочной акриловой пастой от Питерского проиводителя.

Ещё есть вот такая:

Эту грунтовку можно найти в любом художесвенном магазине. Акриловой пастой грунтую в три подхода с промежутком в два-три часа. но не наношу грунт очень густо, оставляя холтсу возможность «дышать»

В жипвописи использую натуральную маслянную краску опять же Питерскую:

или ту что подороже — итальянскую»CLASSICO»:

Вот эта краска мне очень нравится за её замечательный чистый и стойкий пигмент.

В работе с пейзажами солнечными, где пространство формируется из конрастных ярких горячих и холодных тонов использую плоские кисти «щетина» средней жёсткости. Ну, а если в работе присутствует туманец, сумрачность, дождливость, работаю только мягкими кистями из искусственного волокна.

Безусловно у каждого художника свои приёмы. В процессе жизни каждый из нас определяется с размером и типом кисти с наиболее удобным и от того любимым, форматом холста, ну, и в первую очередь, с тематиечскими предпочтениями.

А вот более длительная подготовка холста.

КЛЕЙ.
Разумеется, самый лучший клей — осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.
Пропорция сухого клея к воде — 8–10%. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.
Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.
Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик — пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении — с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант — катамин. Им они и пользуются.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.
Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это — главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.
Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.
Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.
Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время — сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.
Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4–5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.
Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде, но, естественно не горячим.
Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.
В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Читайте так же:
Как пользоваться грунтовкой антиплесень

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.
Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3–2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2–3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.
Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта — масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.
Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу — сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

О холстах с любовью.

Выбор холста для живописи — очень приятное занятие. Сейчас в продаже есть всё, чего только душа пожелает. Можно выбрать не только холст любого размера и зернистости (крупнозернистый, средний, гладкий), состава (лён, хлопок, смешанное полотно, синтетика) и даже конфигурации (прямоугольный стандартный, панорамный,

квадратный, круглый, треугольный). Можно купить отдельно подрамник (готовый или в виде реек, которые собираются, как конструктор, в нужное положение) и уже подготовленное (проклеенное и загрунтованное) полотнище метражом. Даже цвет холста можно выбрать: от многочисленных оттенков белого (холодно-белый, айвори, слоновая кость, молочный, серый всех тонов) до чёрного. Всё для удобства художника.

Только вот, при всём этом многообразии, иногда теряется уважение и деликатное, бережное отношение к самому материалу: не получилось сразу то, что хотелось, не беда — выбросим холст и возьмём новый, их же много. Зачем соблюдать последовательность нанесения слоёв краски, краски же много, можно сразу писать мастихином, а ненужное снять — и в урну. И неважно, что холст поцарапался или он слишком тонкий для такого красочного слоя (никто же не позаботился изучить технологию, не узнал, как правильно писать масляными красками на холсте): начнём заново на новом. Провис холст — в урну; пропускает краску в нескольких местах — туда же; пробили при ударе — тем более.

Есть ли шанс, в таком случае, написать, действительно, что-то трогательное, новое, интересное, живёт ли в таких работах душа художника?

Недаром, художники старой формации до сих пор сами готовят себе холсты, собирают подрамники и хранят секреты изготовления проклейки и грунтовки именно того качества, к которому привыкли. Картина ведь начинается именно с этого. И они никогда не променяют индивидуальной работы натянутый, загрунтованный, проклеенный холст на любой другой, даже самый качественный, из магазина, потому что такие мастера уверены только в том, что сделали они сами, они закладывают в холст свою душевную энергию, идею будущей картины. Проверяя пальцами упругость полотна, рассматривая на просвет — нет ли мелких дырочек — художник начинает свой разговор с материалом, из которого должно родиться чудо. И это ни с чем не сравнимое удовольствие.

Читайте так же:
Как проводится грунтовка стен

Я училась живописи во времена дефицита. В конце девяностых-начале двухтысячных было сложно найти не то, что бы готовый холст для занятий живописью, а даже отдельно холщовое полотно, рейки с пазом или без него. Готовый грунт для нас, студентов, представлялся чем-то сказочно-мифическим, потому что лично его никто не видел и в руках не держал. Собирали холсты для учёбы из того, кто что найдёт: в магазине тканей покупали двунитку, диагональ суровую или матрасный тик (это в лучшем случае!), но часто они оказывались с пропиткой, благодаря чему краска с таких холстов, положенная жидким слоем (лессировками), выходила наружу и оставляла чудовищные чёрные пятна на обратной стороне будущей картины. Кроме того, эти ткани достаточно тонки, не прочны и малозернисты. Не всем подходила такая толщина и фактура.

Некоторые подтягивали из родительских кладовок и подвалов холщовые картофельные мешки. Клея (в нашем случае — желатина) на них, конечно, уходило много, зато фактура для натюрмортов и пейзажей была приятная, пупырчатая. Особо одарённые студенты и художники сообразили начать поиски в набиравших тогда популярность магазинах “секонд-хенд”. Там тщательно выискивались, простирывались и аккуратно распарывались льняные простыни, наволочки, скатерти, платья и юбки больших размеров. Выкручивались, в общем, кто как мог. Одна девочка как-то даже принесла на урок живописи натянутый на подрамник джинсовый зад, прямо с карманами.

А сколько было реек переломано, сколото, сколько уголков набито криво-косо, сколько пальцев отбито молотком в попытках забить гвозди при натягивании холста нежными женскими ручками! К слову, мебельного степлера тогда просто не существовало, как и щипцов для натяжки (сразу хочется повторить вслед за героем Евстигнеева из фильма “Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён”: “А теперь, посмотрите, какая красота!”) — они действительно облегчили жизнь художникам. Потом ещё нужно было развести желатин правильно и аккуратно, равномерно втереть его в верхнюю часть холста так, чтобы он не просочился наружу. А были ещё эксперименты со столярным и казеиновым клеем (вонючим несказанно). Далее следовала шлифовка особо волосатой поверхности (того-же мешка для картошки, например) наждачкой или пемзой (у меня в кладовке до сих пор её лежит целый мешок) и грунтовка набело водоэмульсионкой или гуашью с клеем, иногда использовали перетёртый мел (но это уже для любителей-ортодоксов старой школы), а потом закрепление всего этого тонким слоем клея, например, ПВА.

Любая ошибка была недопустима. Волнообразные высыхания поверхности и просачивание краски наружу ещё цветочки по сравнению со сколами грунта вместе с красочным слоем. И иногда, при гулком ударе свалившейся со стены просыхающей работы приходилось не только слышать от однокурсников и коллег восторженное: “Купят!” (есть такая примета у художников, что упавшая картина обязательно продастся). Бывало, вместе с этим, приходилось собирать с пола отлетевшие кусочки, потому, что отваливалось чуть ли не полкартины.

Особо выдающиеся личности, чтобы не заморачиваться, просто смывали старые, неудачные учебные картины под струёй горячей воды — распаривали водоэмульсионный грунт и клей, а потом соскабливали изображение мастихином. Иногда оно смывалось не до конца, и новая постановка писалась на весьма своеобразной фактурной поверхности.

Словом, веселья и практической пользы было много: кто в армии не служил… — дальше сами знаете. Так что, очень советую всем начинающим художникам не только хорошенько изучить технологию изготовления холста, но и попробовать пройти весь этот путь самостоятельно. Поверьте, ощущение от самого процесса живописи изменится на корню. Не забывайте, что художник — это тоже профессия и, если вы, действительно называете себя этим громким словом, стоит разобраться помимо “гостиной” ещё и с “кухней”. В общем, за ВДВ! То есть, за самодельные холсты и технологию живописных материалов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector