Материалы для грунтов

Материалы для грунтов

Клеи подразделяются на две большие группы – растительного и животного происхождения .

Клеи животного происхождения (рыбий, желатин, столярный, казеиновый и др.) готовятся путем специальной обработки различных животных тканей: рыбьих пузырей, кожи, мездры, хрящей, костей; казеин является составной частью молока млекопитающих. Животные клеи относятся к белковым веществам, в состав которых входят кислород, азот, водород, углерод и сера. В химическом отношении животный клей представляет собой соединения желатина и хондрина. Клеи, в составе которых присутствует большое количество желатина, обладают повышенной клеящей способностью, клеи с преобладанием хондрина – меньшей клеящей способностью.

В живописи применяются только животные клеи высшего сорта, в них не должно быть таких минеральных примесей, как хлористый кальций, едкий натр, известь, которые часто применяются при выработке клея. Наличие в клее даже незначительного количества одного из этих веществ в свободном состоянии делает его совершенно непригодным для живописных работ. Чистый, свободный от минеральных примесей клей не окрашивает лакмусовую бумажку, клеи же с вредными примесями дают красное или синее окрашивание.

Рыбий клей высшего качества добывается из плавательных пузырей рыб осетровых пород. Для получения рыбьего клея плавательные пузыри размачиваются в известковом растворе и очищаются от наружного слоя, остающийся внутренний слой высушивается. По внешнему виду рыбий клей представляет собой довольно тонкие полупрозрачные, сморщенные, разной величины и формы пластины.

Рыбий клей состоит почти из чистого глютина, поэтому он обладает большой клеящей способностью. Он был известен еще в I в. н. э. В средние века рыбий клей употреблялся художниками при золочении и в других видах художественно-живописных работ. Художники средневековья отдавали ему предпочтение, считая его лучшим из животных клеев. Они использовали его для грунтовки холстов и проклеивания досок. Но из-за дороговизны он не получил распространения среди художников Западной Европы XV–XVII вв. и был заменен другими сортами клея. В отличие от Европы, в России XII–XVII вв. рыбий клей применялся как в станковой, так и в миниатюрной живописи, широко использовался при золочении и изготовлении грунта. В русских рукописях XVI–XVII вв., содержащих различные рецепты по технике живописи, рыбий клей также признают лучшим из всех клеев. В те времена его называли «карлук осетровый», «клей карнушный», «рыбий карлук».

Осетровый клей, действительно, является лучшим для грунтовки, однако надо иметь в виду, что слишком крепкий раствор клея может дать пленку, склонную к образованию трещин. Рыбий клей, приготовленный из других пород рыб или из их чешуи, костей и внутренностей, низок по качеству и для грунтовки практически непригоден.

Желатин готовится из шкурок молодых животных, в частности кроликов и ягнят. Эти шкурки очищаются и обезжириваются соляной кислотой. Образующийся таким образом клеевой раствор тщательно фильтруется и разливается на специальные доски, которые делаются из мрамора или другого материала, и подсушивается. Затвердевшую массу режут на пластины, которые окончательно высушиваются тоже на специальных сетках.

Желатин выпускается трех сортов: пищевой желатин, фотожелатин и технический. Пищевой желатин имеет вид прозрачных, бесцветных пластинок, фотожелатин – прозрачных крупинок, технический – крупинок темного цвета. В грунтовке холстов очень хорошо зарекомендовал себя фотожелатин.

Мездровый столярный клей получается путем замачивания в известковом растворе мездры[13] и кожи животных, которые потом промываются холодной водой и варятся в небольшом количестве воды. Полученный раствор клея отстаивается, фильтруется, разливается по формам, в которых застывает, после чего разрезается на пластины и окончательно высушивается на сетках.

Плитки мездрового клея малопрозрачны и имеют коричневый цвет. За неимением желатина при грунтовке холста может применяться и столярный клей. Но в этом случае надо остерегаться переклейки холста, т. е. введения в грунт излишнего клея, это придает жесткость и хрупкость клеевой пленке.

Костный, малярный клей готовится из обезжиренных (путем обработки соляной кислотой) костей. При этой обработке удаляются кальциевые соли, а оставшаяся масса хрящевидного раствора промывается известкой, а затем и обычной водой и варится в закрытых чанах. Дальнейший процесс ведется так же, как при производстве мездрового клея. Этот клей менее эластичен и имеет меньшую клеящую силу, чем столярный клей, и поэтому не рекомендуется для грунтовки холстов.

Пергаментный клей принадлежит к лучшим сортам кожного клея, богатым содержанием глютина. Он изготовляется из обрезков козьего или бараньего пергамента посредством их вываривания в воде. А. В. Виннер в своей книге уточняет: «По свидетельству Ченнино Ченнини и де Майерна, пергаментный клей приготовлялся следующим образом: брали полную горсть обрезков козьего или бараньего пергамента, всыпали в горшок с чистой колодезной водой и промывали от 4 до 5 раз и более, тщательно очищая обрезки от загрязнения. За день до варки клея обрезки размачивали и кипятили с чистой водой до тех пор, пока состав не уваривался до 1/3 своего первоначального объема. Полученный таким образом клеевой раствор процеживали и охлаждали, разрезали на куски и высушивали на ветру без солнца».[14]

В живописи пергаментный клей применяется давно. Первое письменное упоминание о приготовлении этого клея относится к VII–VIII вв. н. э. В средние и более поздние века большинство западноевропейских художников использовали пергаментный клей для изготовления грунтов.

Перчаточный клей, в отличие от других, обладает большей клеящей способностью, эластичностью и повышенной сопротивляемостью к загниванию, что очень важно в живописи. Этот клей готовится из обрезков белых лайковых и бараньих кож так же, как и пергаментный, и принадлежит к лучшим сортам живописных клеев. В прошлом перчаточный клей, как и пергаментный, широко использовался в живописи западноевропейскими художниками, особенно в XVI–XVII вв.

Казеин представляет собой белковое вещество, которое находится в молоке; выпускается в виде порошка белого цвета или прозрачных зерен желтого цвета. Казеин не растворяется ни в холодной, ни в горячей воде. Его можно растворить, если в воду добавить щелочь: нашатырный спирт, буру, поташ и т. д. Отличительным свойством казеина является его необратимость. Пленка, образовавшаяся при высыхании, не растворяется в воде, поэтому казеин хорош для приготовления грунтов под темперу.

Казеин можно приготовить и в домашних условиях. Для этого снятое молоко створаживают слабой кислотой (уксусной). Полученный таким образом творог несколько раз промывают горячей водой и отжимают; отжатый творог растворяют в теплой воде с добавлением нашатырного спирта (при сильном помешивании деревянной или стеклянной палочкой). Полученный раствор отстаивается несколько часов, затем его размешивают до полного растворения остатков набухшего казеина и процеживают через марлю. Материалы берутся в следующих пропорциях: творог обезжиренный – 1 весовая часть, вода – 5 весовых частей и нашатырный спирт – 0,4 весовой части.

Растительные клеи

К растительным клеям относятся мука, крахмал, декстрин, их получают из картофеля, пшеницы и других злаковых.

В живописи из многочисленных видов клея растительного происхождения употребляется главным образом крахмал – картофельный, пшеничный, а также пшеничная мука.

Растительный клей в западноевропейской живописи использовали при изготовлении грунтов живописцы XVI–XVII вв. Смесью из просеянной муки и животного клея замазывали отверстия холста редкого плетения. Из тонко смолотой пшеничной муки варили клейстер, смешивали его с льняным или ореховым маслом и добавляли свинцовые белила, таким образом приготовляя грунтовочную массу для холста.

Русские живописцы XVI и середины XVII в. иногда готовили холст под масляную живопись проклеенным клейстером, сваренным из пшеничной муки. Способ приготовления клея из муки или крахмала, который принято называть клей стером, таков. Крахмал или мука высыпается в определенное количество воды и тщательно перемешивается, чтобы не образовалось комков. После этого сосуд ставится на огонь, а полученная масса помешивается, причем держится на огне до тех пор, пока мука или крахмал не обратятся в клейстер. Клейстер после охлаждения студенится, особенно если он в горячем состоянии густ, что следует учитывать при работе с ним. Употреблять в дело лучше всего только что сваренный клейстер, так как на другой день он уже начинает выделять из себя воду и качество клейстера снижается.

В настоящее время не применяются грунты, которые содержат муку или мучной клейстер, так как они обладают гигроскопичностью, легко поглощают влагу, быстро отсыревают и загнивают, а также поражаются вредителями.

Эмульгаторы

Яичные желтки выступают в качеству эмульгатора – вещества, облегчающего получение эмульсионных грунтовых составов, придающего им (грунтам) большую прочность, нерасслаиваемость и эластичность. Что касается яичных белков, то они после высыхания образуют прозрачные, очень хрупкие пленки, поэтому в грунтах их не применяют.

Пластификаторы

Это смягчающие вещества: мед, глицерин, касторовое масло. Они добавляются в грунтовые составы для повышения эластичности грунтов (причем в очень малых количествах, так как их излишек может отрицательно повлиять на устойчивость грунтов и ослабить их).

Мед состоит в основном из смеси водных растворов виноградного сахара (декстрозы), плодового сахара (левулезы) и тростникового сахара. Ввиду непостоянного состава меда, его повышенной кислотности и некоторых других недостатков в качестве пластификатора для грунтов употреблять его следует с большей осторожностью.

Глицерин представляет собой трехатомный спирт, получаемый в результате расщепления жиров щелочами. Глицерин бесцветен, легко растворим в воде и винном (этиловом) спирте, к сожалению, сохраняет эластичность грунта лишь временно, до момента улетучивания.

Касторовое масло добывается из семян растения клещевины. Оно относится к невысыхающим маслам, т. е. не способным образовать твердую пленку. Его добавляют в грунты, содержащие в своем составе масло в минимальных количествах.

Дата добавления: 2020-04-12 ; просмотров: 146 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Как разводить желатин для грунтовки холста

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ урок № 9.
Урок № 6 (седьмой и восьмой урок были на другую тему) здесь. — http://gluxov.livejournal.com/114431.html

Мы закончили свой последний урок на том, что нужно первый слой клея на холст наносить, 7% раствором желатина.
Продолжаем.
Нужно дать хорошо просохнуть первому слою. Обычно у меня, это несколько часов. Честно скажу, что классики технологии, у которых я учился, однозначно говорили — сутки. Минимум. Но я — грешен! Свое решение — принимайте сами.
Второй слой грунта можно наносить уже 5% раствором. «Можно» — это потому, что, я например, и второй слой делаю 7% раствором. Для верности. Но это — не обязательно. Короче, я делаю так — смотрю на вязку холста против сильного источника света. Если я вижу, что сквозь вязку холста видны яркие точки света, там, где пленка клея не перекрыла ячейки вязки, то я делаю второй слой 7% раствором. Если нет, все ячейки перекрыты клеем (а это видно хорошо) то — 5% раствора.
Теперь — фишка.
После просыхания второго слоя, я делаю так называемый «Отсекающий грунт».
С отсекающим грунтом — сложно и просто вместе.
Нужно решить для себя, чего вы хотите? Если вы хотите живопись яркую, блестящую (в смысле качества поверхности) то отсекающий грунт — необходим. Если нужна приглушенная, матовая поверхность, то не нужно делать этот слой. (кстати, как сделать грунт со 100% матовым эффектом поверхности, я расскажу позже. (напомните мне, пожалуйста, если забуду)
Так вот, отсекающий грунт, делается из такого клея, который «отсекает», отталкивает льняное масло, основу масляной краски, не пропускает масло сквозь себя. Но в то же время, принимает в себя небольшой процент масла и пигмента в свое «тело». То есть -адгезия — все же есть. Все это весьма тонко. Процессы идут на молекулярном уровне.
Короче, правильно сделанный отсекающий слой, дает эффект «блестящей» поверхности — однозначно. Но, в то же время, позволяет части красочного слоя пройти сквозь себя и впиться, впитаться, проникнуть в первые два слоя грунта.
Я делаю отсекающий грунт — ПВА. Добавляю в него немного, процентов 20% воды и наношу его флейцем на первые два слоя.
После высыхания этого слоя я, опять же 5% раствором желатина, наношу последний, четвертый слой.
После высыхания — холст готов к работе!
Имприматура.
Иногда, нам в работе, нужна помощь имприматуры.
Имприматура — это цветной слой грунта.
Например Тициан, использовал «горячие» имприматуры. В основном — красные. Теплая, «горячая» подкладка под живопись, дает мастеру определенный эмоциональный настрой, но не только его, но имприматура и работает, как камертон.
Кроме того, как не пиши потом по имприматуре, все равно остаются микролакуны в красочном слое, сквозь которые имприматура «пищит», прорывается к зрителю и дает мерцание цвета теплого или, наоборт, холодного качества, в зависимости от вашего выбора цвета имприматуры. Например, Александр ИвАнов, предпочитал холодные, умбристые имприматуры.
Грунт для этюдов.
Что бы уж закрыть, насколько возможно, тему грунтов, расскажу и о этом виде грунта. Тем более, что несколько людей обращались ко мне, в частной переписке и в комментах с этим вопросом.
Иногда, когда вы собрались на этюды, а картона готового нет, нужно срочно его приготовить. Я, в этих случаях, делаю так, как учили мегя мои старшие товарищи по цеху.
Беру картонку, какая есть в наличии, и покрываю ее двумя-тремя слоями эмульсионки. Получается — псевдоэмульсионный грунт. Хоть он и псевдо, но вполне рабочий. Надежный.
Одна тонкость. Так как этот вид грунта — сильнотянущий — нужно первую прописку делать жидкою, как акварелью. Можно пользоваться двойником (пинен-масло) а можно и тройником (пинен-масло-лак).
После того, как первый, жидкий слой живописи немного «просядет» , впитается в грунт, можно писать уже более корпусно. Жирно.
В случае если вы используете псевдоэмульсионный грунт, поверхность живописи будет гарантированно — матовой.
Но вообще то нужно картон для этюдов, готовит заранее. Это — совсем не трудно. Есть там, конечно, некоторые тонкости, но они легко запоминаются.
Картон, особенно тонкий, нужно проклеивать с ДВУХ! сторон. Иначе его, картон, начнет коробить. Он может вообще свернуться в трубочку. Что бы этого избежать, чтобы картон был плоским, ровным и нужно его проклеивать с двух сторон. Это, самой собой, не относится к случаям, когда вы собираетесь писать этюд на оргалите или фанере.
Обычно, мне хватает двух слоев проклейки 7% раствором желатина.
И третье. Когда совсем нет времени на грунтовку, я беру — просто бумагу. Она, хорошо держит масляную краску.
Один недостаток — со временем, когда льняное масло высохнет окончательно, бумага станет очень, очень ломкой. Такие этюды надо хранить бережно в особых папках. Но это уже зависит от характера автора. Я, в силу особенностей своего характера, редко использую этот метод.))
Вот, пожалуй и все о грунтах.
Если что вспомню еще — поделюсь с вами.

Да! еще. Для грунтовки картона для этюдов, годится почти любой клей. Столярный, ПВА, казеин. и т.д. ))

Пардон! На схеме небольшая ошибка — Розовый на схеме слой четвертый, это 5% раствор желатина.

спасибо за приглашение!

грунтовала толстый картон готовым грунтом и он все равно «повелся» надо попробовать его с двух сторон прожелатинить. да, и немного непонятно — вы прямо по желатину пишите? и когда имприматуру делаете- краску в ПВА добавляете?

Клейстер из крахмала рецепт простыми словами

Как изготовить: саркоколл, чернила, желатин, клейстер из крахмала и муки, альбумин, декстрин, гуммиак (шеллак), лаки

   СОДЕРЖАНИЕ:
  Саркоколл
  Чернила
  Желатин
  Клейстер из крахмала и муки
  Альбумин
  Декстрин
  Гуммиак (шеллак)
  Лаки
  Если Вы видите цыфру около слова, смотрите в примечаниях

САРКОКОЛЛ

Саркоколлин

ЖЕЛАТИНА

Чтобы получить жидкую желатину, т. е. такую, которая при охлаждении не превращалась бы в желе, растворяют белый желатин в следующей жидкости (взятой по весу одинаково с желатиной).
Уксусной кислоты пополам с водой. 3/4
Спирта 95°. 1/4

Добавляют немного квасцов.
Для эластичности прибавляют немного глицерина; количество глицерина выбирают в зависимости от желаемой степени эластичности.
Для придания большей крепости к желатине можно прибавить шеллак, растворенный в спирте или в воде, содержащей буру
Желатина, смешанная с льняным маслом и с лаком для картин образует эмульсию, растирая на которой цинковые или свинцовые белила можно получить грунты, медленно сохнущие, но необыкновенно прочные. Грунты эти иногда могут быть очень полезны, хотя в обычных случаях мы советуем отдавать предпочтение грунту на казеиновом клее . Чтобы сделать желатину нерастворимой, достаточно, разводя ее, прибавить одну часть хромовой кислоты (на пять частей желатины) или же двухромовокислого калия и оставить сохнуть при сильном освещении; однако при этом желатина заметно желтеет.
Когда хотят сохранять желатину бесцветной, жидкой и, кроме того, сделать нерастворимой, мы предлагаем следующий рецепт:
Желатины. 1 часть
Воды. 10 частей
Уксусной кислоты . 3 части
Уксуснокислого алюминия. 3 части ——-> ВСЕ ЭТО развести вместе на водяной бане

Когда все растворится, прибавить немного спирта. Во всех случаях, когда желатина содержит уксусную кислоту, следует избегать углекислых пигментов (свинцовые белила и др.).

КЛЕЙСТЕР ИЗ КРАХМАЛА И МУКИ

Помещают крахмал или муку в холодную воду и хорошо размешивают до тех пор, пока перестанут образовываться сгустки; затем ставят на огонь и, все время размешивая, дают слегка закипеть.
Клейстер из крахмала с прибавлением желатины и терпентина (смолы) образует очень хороший и быстро сохнущий клей. Приготовляется он таким образом: дают кипеть в воде смеси, состоящей из:
Крахмала. 100 граммов
Желатины. 50 „
Терпентина. 50 „

АЛЬБУМИН

ДЕКСТРИН

Можно приготовить самому декстрин следующим образом;
Крахмала . 100 граммов
Воды. 40 „
Азотной кислоты. 40 дециграммов

Сделать тесто и оставить сохнуть на воздухе; затем разогреть его в сушильном шкафу при температуре 120° в продолжение часа.

ГУММИЛАК (ШЕЛЛАК)

Коричневый шеллак, так же как и белый248, растворяется в спирте при комнатной температуре или на водяной бане.
Коричневый шеллак растворяется в холодном нашатырном спирте после пятинедельного стояния; для белого же шеллака, чтобы он растворился, нужно два или три месяца.
Шеллак растворяется также в воде посредством буры:
Шеллака. 60 граммов
Буры. 10 „
Дистиллированной воды. 500 „

Продолжительным кипячением растворяется весь шеллак, после чего раствор фильтруют и упаривают до густоты сиропа. Полученная жидкость довольно сильно окрашена и может быть обесцвечена большим количеством перекиси водорода.

ЧЕРНИЛА

Нестираемые чернила, не разрушающие стальных перьев: Черной анилиновой. 4 грамма Спирта. 15 граммов Гуммиарабика . 6 „ Воды. 90 „ Прибавить концентрированной соляной кислоты 60 капель
Несмываемые чернила для рисования. Этой особенностью отличается хорошая китайская тушь; ее можно заменить раствором шеллака в буре с добавкой черного анилинового красителя, растворенного в спирте. Эти чернила не дают осадка, но все же, перед закупориванием их во флаконе, надо дать испариться спирту в течение одного или двух дней.

Анатолий Беляев (aka Mr.ALB). Персональный сайт

В этом разделе хочу дать полезную информацию начинающим художникам, то, что мною лично используется в живописи и является, в некотором роде, оптимальным.

Речь пойдёт о тех материалах, без которых живопись маслом не сможет существовать как таковая. Что же это такое? Это – основание для живописи и сами масляные краски. Основание – та поверхность, на которой художник изображает сюжет масляными красками. И тут стоит пожалуй пояснить, что такое живопись маслом и что такое само это масло , масляные краски.

Масляные краски представляют собой любой красящий пигмент (обычно натуральный минеральный), который замешивается на чистом высококачественном льняном масле. Когда краски наносятся на основание и подвергаются прямому воздействию атмосферы, то льняное масло отвердевает, образуя прозрачную стойкую плёнку. Эта плёнка удерживает пигмент на основании. Такие краски очень прочные и срок их жизни исчисляется веками. Картины написанные масляными красками не меняют свой колорит по мере высыхания, оставаясь в том же виде, в каком их нанёс художник на основание.

Картины написанные масляными красками очень хорошее приобретение и, в некотором роде, достояние семьи, так как передаются потомкам и со временем приобретают культурную ценность.

Основание для живописи маслом

В принципе, основанием для масляной живописи может быть любая поверхность. Если такая поверхность является частью строения, там стены, потолок, двери, то такая живопись называется монументальной. Если же живопись осуществляется на перемещаемом основании, то это станковая живопись.

Про монументальную живопись я не буду рассказывать, если интересно, то зайдите в любой собор и сами увидите реализацию монументальной живописи. Здесь же речь об станковой живописи.

Для станковой живописи обычно используют следующие материалы:

• Бумага
• Картон
• ДВП (древесно-волокнистая плита)
• Холст (льняной, хлопковый)
• Дерево (деревянная панель, доска)

Опишу немного поподробнее достоинства и недостатки каждого материала для основания.

Бумага обычно используется как самое простое и недорогое основание. Её можно использовать для небольших этюдов или для множества небольших этюдов, когда хочется быстро схватить сюжет, изменяющийся во времени, к примеру, движение облаков, закат Солнца и т.п. Бумагу используют, конечно, более плотную. Недостатки вполне очевидны – недолговечность, хрупкость (можно помять, сломать, проткнуть), может коробиться под действием внешней среды, тем не менее для начальных занятий или небольших этюдов удобное основание.

Картон является уже достаточно прочным основанием, его так просто не проткнёшь и не повредишь. Он очень удобен для небольших работ. С ним работать легко и просто. Конечно нужен не гофрированный, а плотный картон. Есть специальный художественный картон, у которого на поверхность нанесено тиснение под вид хлопкового холста, хотя можно писать картины и на гладком картоне – не имеет особого значения. Главное картон должен быть требуемых размеров и достаточной толщины и плотности. Недостатки в том, что большого картона не найти и если уж нашли, то он будет прогибаться под тяжестью своего веса или коробиться. Можно конечно картон прибить к деревянной рамке с перегородками, тогда он прогибаться не будет, но это усложнение утяжелит всю работу как в прямом так и переносном смысле.

Исходя из моего опыта, картон лучше всего для небольших работ.

ДВП (древесно-волокнистая плита) является более прочным основание, чем картон. Работы могут быть и побольше, но тут сразу увеличивается вес. Слишком большая ДВП тоже может прогибаться и тоже потребуется какая-нибудь укрепляющая рамка. Зато удобно и прочно, коробиться ДВП как картон не будет, если всё сделать тщательно. Однако не рекомендовал бы использовать ДВП для очень больших форматов, а для больших, средних или небольших вполне нормально, прочно и основательно. К недостаткам можно отнести большой вес и чем формат больше, тем тяжелее.

Холст (льняной, хлопковый) является самым традиционным основанием для масляной живописи. Позволяет выполнять картины в очень большом диапазоне размеров. От небольших до огромных. Хлопковый холст имеет более мелкую фактуру, льняной — более грубую. Зато льняной холст очень долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям. Конечно для натяжения холста в ровную поверхность требуется специальная деревянная рамка — подрамник или лист плотного картона, или ДВП. Сам по себе холст не готов к написанию картины, пока не укреплён, не натянут в ровную поверхность.

Если холст натягивать на подрамник , то преимущества очевидны: можно задать очень большие размеры, лёгкая конструкция, но этому способу присущи свои недостатки. Такой холст боится проколов, продавливаний. Неаккуратная транспортировка может безвозвратно повредить художественное произведение. Ещё холст на подрамнике может под воздействием повышенной влажности в атмосфере провиснуть. Для устранения этого дефекта используют подвижный каркас подрамника с клиньями. Подбив клинья, можно немного натянуть провисший холст.

Если холст натягивать или приклеивать к ДВП , то никакие продавливания, никакие проколы, никакие провисания ему не грозят. Всё хорошо за исключением общего веса, тут такой холст проигрывает тому, что на подрамнике. Конечно холст на ДВП, в силу причин описанных выше для ДВП, не сделаешь очень большим. Тут и вес всей конструкции будет значительным и прогибаться ДВП будет, если не укрепить на рамку.

Данный способ больше всего подходит для средних и больших (в разумных пределах) работ.

Фактура холста для многих ценителей живописи очень притягательна и неповторима, поэтому хоть холст и является самым дорогим и трудоёмким основанием, зато живопись на нём наиболее эффектна, а в некоторых случаях и не заменима каким-либо другим основанием.

Дерево (деревянная панель, доска) является тоже одним из древних материалов под живопись и в основном используется для икон, но можно и светские картины писать. Трудность в получении картины большого формата, а для небольшого вполне хорошо. Достаточно прочно и долговечно.

Это был небольшой обзор материалов для основания под масляную живопись. Что для вас более предпочтительно или оптимально, смотрите сами, в каждом случае можно определиться исходя из размеров работы и предпочтений заказчика или личного вашего предпочтения.

А теперь перейду к подготовке основания для нанесения на него красочного слоя.

Грунтовка

Исходя из того, что краски имеют в своём составе масло, которое может быстро впитаться в само основание, оставив при этом красящий пигмент без связующего компонента, то основание для живописи маслом требует определённой подготовки.

Такая подготовка основания под масляную живопись называется — грунтовка.

Цель грунтовки обеспечить хорошую адгезию (сцепляемость) красок с основанием и в то же время не дать льняному маслу из красок впитаться в основание. Если масло впитывается в основание, то красочный слой будет не яркого вида, а пожухлого. При правильной грунтовке основания, краски ложатся легко и после высыхания дают блестящий яркий вид.

Как загрунтовать основание

Грунтовку любого основания рассмотрим на примере грунтовки холста, так как это более сложное в обработке основание, чем все остальные.

Вначале необходимо подготовить основание, в данном случае нам потребуется натянуть холст либо на подрамник, либо приклеить его к ДВП. В любом случае, необходимо следить, чтобы нити холста располагались параллельно сторонам подрамника или ДВП. Если вы натягиваете холст на подрамник, то натягивайте вначале по широкой стороне от середины к краю. Фиксировать холст можно мебельным степлером или гвоздиками с большими шляпками. Если вы решили наклеить его на ДВП, то вам потребуется строительный густой клей ПВА. Рекомендую сначала хорошо намазать шершавую сторону ДВП клеем и затем дать ему просохнуть. Потом ещё раз тщательно намажте клеем шершавую сторону ДВП и наложите на неё холст, опять же следя за параллельностью нитей сторонам ДВП. Разгладьте от середины к краям. В данном варианте, придётся завернуть края холста на заднюю сторону на 2. 3 см и там их подклеить.

Итак, холст у нас укреплён и натянут в ровную поверхность. Теперь один важный момент – холст необходимо проклеить , чтобы масло из красок не впитывалось в нити холста, иначе он долго не проживёт, рассыпется. Проклейка требуется и для любого другого основания. Необходимо недопустить, чтобы масло из красок могло впитаться в само основание.

Проклейку будем делать желатином. Для этого его нужно приготовить следующим образом:

1. 1 стакан воды + столовую ложку желатина (2 ст. на 1 пачку).
2. Настоять 30…50 мин.
3. Нагреть на слабом огне до +60°С помешивая пальцем (контроль температуры).
4. Охладить немного до +38°С.

Далее выполняем саму проклейку холста в следующем порядке:

1. Первый раз лучше всего проклеивать более горячим желатином с помощью широкой кисти, хорошо проклеивая уголки и бока холста.
2. Дать подсохнуть.
3. Слегка отшлифовать мелкой наждачкой образовавшиеся заусенцы, выпирающие узелки, разные торчки.
4. Нанести второй слой желатина (более холодный, уже загустевший) с помощью мастихина, шпателя или рукой.
5. Дать подсохнуть.
6. Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.
7. Нанести третий слой желатина аналогично второму.
8. Дать подсохнуть.
9. Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.

Когда проклейка полностью высохла, то необходимо выполнить уже саму грунтовку. Тут отмечу, что сейчас в магазинах художественных товаров есть хороший акриловый художественный грунт в разной фасовке. Можно использовать его. Такой вариант убыстряет грунтовку основания для живописи, так как требуется лишь нанести его на проклееный холст, однако, если хочется сделать свой грунт, который будет почти такой же как и покупной, то ниже привожу рецепт такого самодельного грунта. Для начинающих художников может быть это полезная школа, пройти все этапы последовательно и знать всю технологию художественных работ. Когда-то, вначале своей художественной деятельности, я пытался найти подобный рецепт грунта экспериментируя с разными компонентами. Использовал информацию из разных книжек и не всё у меня поначалу получалось. А сейчас, имея проверенный в работе грунт, остаётся лишь его приготовить и нанести на холст. Покупной грунт довольно дорогой, а если начинающему художнику потребуется много холстов для этюдов или разных учебных картин, то лучшим вариантом, мне думается, будет как раз грунт самодельный.

Самодельный грунт. Вариант 1

• 2 столовых ложки клея ПВА.
• Вода 2/3 стакана.
• Белила в виде порошка (предпочтительнее) или гуашь — 1 чайная ложка.
• Мел порошком, добавлять до достижения консистенции грунта, где-то 6 столовых ложек.

Если грунт получился слишком густой, то его можно немного разбавить водой, если слишком жидкий, то добавте немного мела. Порошковый мел можно купить в строительном магазине.

Самодельный грунт. Вариант 2

• 1 часть клея ПВА.
• 9 частей водно-дисперсионной интерьерной краски.

Можно использовать и комбинированный вариант. Первый слой грунта используем самодельный, а последний слой грунта использовать покупной.

Можете попробовать сделать все три варианта: покупной, самодельный, самодельный + покупной. И затем на опыте определитесь, что вам больше всего подходит, что наиболее оптимально именно для вас. Так потом и делайте.

Сама грунтовка проклееного холста проста: Нанести грунт кистью параллельно нитям холста и выровнять его мастихином или шпателем. Можно чередовать направление нанесения грунта послойно, то есть повдоль первый слой и поперёк последующий слой. При выполнении грунтовки следите за тем, чтобы грунт хорошо заполнил поры холста при этом оставляя структуру холста видимой.

В заключение остаётся загрунтованный и просушенный холст (или другое основание, которое было у вас: картон, ДВП) слегка отшлифовать, убрать возможные выступающие неоднородности. Для этого воспользуйтесь наждачной бумагой №0. Шлифуйте до достижения ровной гладкой, на ощупь, поверхности.

Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать про основание для живописных работ маслом. Информации не много, но она ценна в плане практического использования. Всё проверено и реально действует.