Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Летняя кухня. Часть 2: помпейская печь своими руками

Летняя кухня. Часть 2: помпейская печь своими руками

Если вам хочется кроме или вместо обычного барбекю иметь на своем участке печь для выпечки пиццы в традиционном итальянском стиле, то вам пригодится этот материал. В этой части мы расскажем о том, как построить помпейскую печь своими руками. Более подробно прочитать о том, что такое помпейская печь, а также каков принцип ее «работы» вы можете по этой ссылке.

В первой части строительства летней кухни мы описывали процесс сооружения стенда со столешницей, которые будут служить основанием для дальнейшей кладки помпейской печи.

Схема помпейской печи (вернее, ее основные конструктивные элементы) такова:

свод – в этом случае он сферический, то есть представляет собой полусферу, сложенную из кирпичей с внешней отделкой из плитняка;

вход в топку – в передней части печи, размеры которого должны быть достаточными для того, чтобы через него поместить пиццу внутрь, но не слишком большими, чтобы не выпускать жар;

топка – внутренняя полость печи, которую образуют под, свод и вход )))

дымоход – обычно он расположен в передней части над входом в топку, но у нас он будет расположен в левой части, так как по нашему проекту дымоход будет общим с другой печью кухни.

Конструктивные особенности помпейской печи позволяют нагревать ее до очень высоких температур. Именно поэтому для кладки печи берется огнеупорный шамотный кирпич и огнеупорный же раствор на основе шамотной глины. Обычный цементный раствор будет растрескиваться от высоких температур. Кроме того, перед началом кладки кирпич нужно замочить в воде, чтобы он напитал в себя влаги и не тянул ее потом из раствора.

Теперь перейдем к материалу необходимому для строительства помпейской печи своими руками.

• Огнеупорный кирпич
• Раствор на основе шамотной глины (4 части мелкого песка, 6 частей шамотной глины и достаточно воды для того, чтобы получить нужную консистенцию)
• Плитняк для отделки печи
• Битое стекло для теплоизоляции

• Пила для резки кирпича
• Миксер для раствора
• Молоток, нож
• Рулетка, угольник, маркер
• Ведро
• Пенопласт для формы

Строительство помпейской печи своими руками

На фото видно, что крайние кирпичи обрезаны так, чтобы максимально придать поду круглую форму.
Затем зазоры между кирпичами заполняются раствором состоящим из тонкого песка, шамотной глины и воды в пропорции: 4 части песка, 6 частей глины и достаточного количества воды, чтобы придать смеси кремообразную консистенцию. Очень важно соблюдать пропорцию, потому что если вы добавите меньше песка, после засыхания глина даст трещины.

Затем столешнице нужно дать несколько дней для застывания раствора. И только потом продолжить кладку помпейской печи. Щели между кусками плитняка заполняются тем же раствором, который можно заколорировать в тон цвета камня.

Приступаем к кладке свода

Второй ряд кладется точно так же как и первый, но в шахматном порядке относительно первого ряда. Срезанный край кирпича располагается по направлению наружу или вбок. Излишки раствора удаляются мокрой ветошью сразу, пока он не застыл. После застывания сделать это будет уже весьма проблематично.

На фото выше вы можете увидеть кладку двух первых рядов кирпича помпейской печи с разных ракурсов.

Затем выкладываем еще два ряда точно таким же способом. Обратите внимание на швы – они должны быть полностью заполнены раствором, чтобы печь хорошо держала тепло. Итого, сейчас у нас всего 5 рядов кирпича в своде.

Следующим этапом формируем вход в топку

Для кирпичной арки входа потребуется опора. Ее мы сделаем из куска толстого пенопласта. Кирпич арки кладется сверху на пенопласт, и кладка по форме будет напоминать веер. Так как арка входа должна быть прочной для ее кладки мы возьмем более крепкий раствор: 3 части цемента, 5 частей мелкого песка и вода. Между кирпичами оставляем одинаковые зазоры, которые должны быть полностью заполнены раствором. Лишний раствор опять удаляем влажной ветошью.

maksfisher

7
Самая интересная часть работы- кладка купола. За долгую зиму изучений печей, русских и помпейских, я увидел невероятное сходство их конструкций: и тебе шесток, и щиток, и дымоход- всё одинаково. Различается только форма свода. Это сходство и было последней каплей в решении заняться постройкой.

Итак, приступим. Первым делом из фанеры выпиливается круглый разборный (чтобы потом вытащить через вход) шаблон. В центре его устанавливается направляющая, с помощью которой будут соблюдаться концентрические ряды кирпичей и угол их наклона. Диаметр шаблона, равный диаметру будущей печи, выбирается индивидуально и в моем случае равнялся 95 сантиметрам- это максимум, который поместился на моем постаменте с учетом внешнего корпуса печи, запланированного из облицовочного кирпича.
Затем отбираются лучшие, самые ровные кирпичи для пода. Их нужно предварительно выложить на ровной поверхности, подбирая соседние так, чтобы щели были минимальными и пронумеровать. Используя шаблон, очерчиваем контур стенок свода, добавив к шаблону ширину кирпича. Лишнее необходимо обрезать, снижая термальную массу пода, которая за пределами свода бесполезна.

Читайте так же:
Кирпич силикатный облицовочный полуторный размеры

8

Пронумерованные кирпичи пода переносятся на постамент и укладываются на раствор (я использовал мертель) только нижней стороной. Боковые грани остаются сухими, с минимальным зазором. Первый ряд кладки составляют т.н. солдатики- половинки кирпичей, стоящие вертикально и поднимающие центр свода, немного увеличивая его высоту. Т.к. переход от вертикальных солдатиков ко второму, уже наклонному, ряду даст самый большой угол, есть смысл сделать их скошенными, высчитав градус так, чтобы второй ряд не нужно было заваливать относительно первого. Градус посчитал эмпирическим методом, примерив кирпич к направляющей на высоте второго ряда. Изготовил шаблон и нарезал солдатики- 35 штук

9

Отдельно хочу рассказать о резке кирпича. В общей сложности пришлось сделать около 200 резов, каждый из которых должен быть ровным(!). Сначала я решил что справлюсь болгаркой и торцовочной пилой, установив туда диск по камню. Уж не знаю, потому ли что пила была старая, или кирпич способен убить и новую, но хватило её ровно на 10 кирпичей. Так что не жлобтесь и купите плиткорез. Самый простой стоит 3 тыс руб. Мне моя жадность обошлась в лишнюю торцовочную пилу.
После солдатиков, кирпичи режутся на простые половинки и из них, с помощью направляющей, выкладываются концентрические ряды, соблюдая наклон. Со второго по пятый ряд всё довольно просто и однообразно- половинки кирпичей кладутся внутренней гранью встык, а внешней- под необходимым углом, заполненным мертелем. Одновременно с первыми пятью рядами выкладываются стенки входа, с 2х сантиметровым бортиком в месте соединения со сводом, в который потом будет упираться заслон (приставная дверь, закрывающая печь).

10

Далее самое сложное- арка и её сочленение со сводом. Нужно постараться сделать его максимально точным, не нарушая плоскости шестого ряда. У меня получилось небольшое скривление, которое я потом замучился выравнивать, уменьшая его толщиной швов с каждым рядом. С шестым рядом так же заканчиваются и половинки кирпичей- зазоры становятся уж слишком большими, поэтому пора переходить на трети, а к восьмому ряду- на четверти.
Сама арка казалась намного страшнее, чем оказалась на самом деле. Я долго сомневался насчет величины дуги: с одной стороны, чем она круче (выше), тем прочнее будет арка, но с другой- мне нельзя было сильно выходить за 60% высоты свода, чтобы не нарушить законы тяги (в моем случае свод получился 52 см, а арку я сделал 33 см в верхней точке). Опасения оказались напрасными- замковый клиновидный кирпич показывает чудеса прочности даже на такой пологой дуге.

11

Закончив с аркой входа и выводом рядом к прежней концентрической структуре, довольно быстро подходим к последнему ряду, нарезая кирпичи всё мельче и мельче- десятый ряд был уже из 5х частей. Когда отверстие в центре купола остается таким, что его можно закрыть одним кирпичом, вырезаем несколько замковым камней, клином замыкающих кладку (не сфотографировал, добавлю в следующем посте)
На этом работа с куполом завершена. Пусть сохнет несколько дней, а за это время сложим дымоход, состоящий еще из двух таких же арок, но на пару сантиметров выше (помните бортик для заслона?) и основания трубы, сечением в кирпич. На последней фотографии видно, как во время просушки первыми щепочками, дым идет строго в дымоход. Здесь можно выдохнуть- тяга есть, даже при такой маленькой, недостроенной трубе

12

Просушку нужно делать постепенно и начинать не ранее чем через сутки (при хорошей теплой погоде) после полного окончания работ с мертелем (так написано в инструкции к нему). Я начал с нескольких щепочек, утром и вечером, прибавляя каждый день понемногу, пока через неделю не подошел к полноценным поленьям. Но тут досадно закончился отпуск и я уехал работать и хвастаться в жж. Так что протопка на полную мощность- впереди. А так же внешний купол, который обязательно нужно закончить до наступления зимы (оставлять шамотный кирпич с мертелем на волю погоды в наших широтах- смерти подобно).
Продолжение следует…

Читайте так же:
Как обложить винтовые сваи кирпичом

Какой кирпич нужен для кладки печи

выбор печного кирпича

Температура горения внутри топочной камеры при сжигании дров, достигает 1000-1200°С. При принятии решения относительно того, какой кирпич для печи лучше, учитывают интенсивную термическую и прочностную нагрузку, которую будет испытывать кладочный материал.

Виды печного кирпича

Для печи лучше использовать кирпич, специально предназначенный для этой цели. К материалу предъявляется несколько требований:

Чтобы снизить расходы, печь кладут участками. Отдельно подбирают материал для топки, основной конструкции, дымохода.

Основной кирпич (известково-магнезиевый)

Полнотелый известково-магнезиевый керамический кирпич, в основном применяют в строительных целях, в том числе и для изготовления металлургических печей. Магнезит – огнеупорный состав, обладающий гидротермическими и инфильтрационными свойствами. Обжиг проводится при температуре 1500 – 1650°С.

Вес полнотелого красного кирпича, меняется, в зависимости от марки и производителя и варьируется от 3,6-3,8 кг. После окончательной формовки и обжига, температура плавления магнезитового состава увеличивается до 2000°С. При существенной механической нагрузке, выдерживает нагрев до 1400-1500°С. Не подходит для стен и сводов печи, так как не выдерживает механической нагрузки.

керамический кирпич

Шамотный кирпич (глиноземистый / огнеупорный)

Выбрать шамотный кирпич для кладки печи – оптимальное решение в бытовом строительстве. Особая глина шамот, после обжига хорошо переносит высокие температуры и нейтральна к воздействию химических, и кислотных соединений. Огнеупорный глиноземный кирпич для кладки печей, выпускается в нескольких цветовых гаммах.

Ввиду особенностей производства и стоимости, продукция из шамотной глины стоит дороже обычного керамического кирпича. Чтобы снизить цену печи, из шамота делают топочную камеру и некоторые элементы дымохода.

Огнеупорный шамотный кирпич подходит для изготовления и других элементов конструкции печки. Не всех устраивает внешний вид материала. После кладки, можно выполнить конечную облицовку керамической или клинкерной плиткой.

кирпич из шамота

Размеры шамотного печного кирпича, 120*250*65 мм. Кроме стандартных образцов, производители выпускают следующую продукцию:

    Укороченные и удлиненные блоки.

Использование огнеупорного кирпича для наружной кладки печи возможно, но не пользуется популярностью по двум причинам:

Благодаря тому, что современные изготовители научились изменять цвет кирпича без существенных ухудшений в качестве продукции, все больше потребителей решают класть печь исключительно из шамота.

Клинкер – еще один материал, имеющий схожие параметры с шамотом. Клинкерный кирпич изготавливают из особой глины, закаленной при высокой температуре, до появления керамического слоя, защищающего поверхность.

На территории РФ, практически нет залежей подходящей глины для изготовления клинкерной продукции. Клинкерный кирпич, предлагаемый отечественному потребителю, в основном изготавливают зарубежные компании, что объясняет его высокую стоимость. Клинкер подходит для кладки печи, но обходится в 1,5-2 раза дороже, чем шамот.

Кварцевый кирпич

Кварцевый кирпич – изготавливается из песчаника. Во время производства, используется незначительное
количество глины. После обжига, получается прочный глазурованный кирпич, подходящий для печек. Готовое изделие исключительно полнотелое.

Недостаток кирпича из кварца – подверженность разрушению при воздействии на поверхность извести, щелочей или окислов металлов.

Жаростойкий кирпич из кварца, используют для изготовления теплоотражающих сводов и очагов. Для дымохода, материал применять не рекомендуется, по причине того, что продуцируемый конденсат быстро разрушит внутреннюю полость стенок.

Углеродистый кирпич

Еще один вариант, используемый в промышленных целях – это углеродистый кирпич. Во время производства, в состав добавляют кокс или графит. Получается кладочный материал, способный выдержать рекордно большие температуры и тепловые нагрузки.

Для кладки доменных печей, используется углеродистый кирпич. В бытовых условиях, необходимость в его применении сводится к минимуму.

Применение кирпича, бывшего в употреблении

Ввиду дороговизны нового строительного материала, допускается использовать повторно печной кирпич, бывший в употреблении. Предъявляются строгие критерии отбора:

    Применение кирпича с трещинами – кладку можно выполнять, только если наружную стенку планируется полностью оштукатурить.

кирпич бывшего употребления

Какой кирпич нельзя использовать для кладки печи

Для кладки печи нельзя использовать несколько видов продукции, по причине низкой термоустойчивости и неподходящего состава:

    Силикатный кирпич – в процессе производства, в состав добавляют известь и другие добавки. Во время нагрева, силикат выделяет вредные примеси в помещение. Через несколько топок, кладка начинает крошиться и трескаться.

При изготовлении печи нельзя экономить. Низкое качество строительного материала, обязательно скажется на сроках эксплуатации.

Какая марка кирпича лучше для печи

Марка печного кирпича зависит от его состава. Шамотный материал маркируется буквой Ш и цифровым индексом, указывающим на термостойкость. Для печи подойдет маркировка кирпича Ш-5 и Ш-8.

Огнеупорный кирпич, отличающийся высоким качеством и пользующийся особой популярностью отечественного покупателя, изготавливают несколько заводов:

Читайте так же:
Исходный материал для кирпича

    Завод Никольское (НКЗ).

Рейтинг кирпича возглавляет продукция, выпускаемая российскими заводами. Зарубежная продукция, стоит дороже и применяется для эксклюзивной декоративной отделки.

При выборе кладочного материала, учитывают рекомендации каменщика. Специалист сможет подобрать камень, оптимально подходящий в каждом конкретном случае.

Сколько стоит печной кирпич

Для кладки печей используют полнотелый глиняный кирпич. У разных производителей, цена за единицу варьируется от 40-60 руб. за единицу. Стоимость кирпича для печи за штуку, увеличивается в среднем на 20%, если в материал были добавлены различные присадки, увеличивающие термостойкость и другие характеристики.

Кирпич, бывший в употреблении, разрешается применять в кладке печей, если он не имеет трещин, видимых механических повреждений. Стоимость ниже на 30-50%, в зависимости от качества.

Отдельной категорией идет фигурный кирпич. Стоимость за единицу варьируется от 120-150 руб. Затраты на покупку можно узнать, если предварительно рассчитать количество кирпичей для печи. Опытный мастер делает расчеты с погрешностью не более 1-2%.

Резка печного кирпича

Размер стандартного красного кирпича для печи 120*250*65 мм. Допускаются отклонения по ширине и длине 5 мм, в большую или меньшую сторону. Обязательно потребуется подгонять материал по размерам.

Пилить лучше на специализированном станке с подачей водяного охлаждения. Место реза получается чистым, без сколов и выбоин.

Решить проблему резки можно еще несколькими способами:

    Обработка кирпича болгаркой – разрез делают посредством алмазного диска. Во время резки, производится большое количество пыли, что необходимо учитывать, если работы проводятся внутри дома.

раскрой кирпича на станке

раскрой кирпича шлифмашинкой

резкакирпича циркуляркой

ручная резка кирпича пилой

Обязательно потребуется шлифовка реза. Для этой цели предусмотрены специальные насадки на дрель или шлифмашинку. После обработки, остается идеально гладкая поверхность.


Надо ли замачивать кирпич перед кладкой печи

Мастера, изготавливающие кирпичную кладку уже не одно десятилетие, раньше вымачивали камни в течение нескольких часов. Сейчас, существенно изменились характеристики красного кирпича и кладочной смеси. Соответственно поменялся подход к кладке.

Замачивать камень или нет, зависит от нескольких факторов:

    Тип раствора – при кладке на глину, можно замочить кирпич на несколько минут. Если планируется использовать специальный кладочный раствор, в предварительной подготовке камня нет необходимости.

Чем отмыть кирпич после кладки печи

Даже после аккуратной кладки печи, на стенах останется раствор, появятся высолы. Почистить поверхность можно несколькими способами:

очистка кирпича

    Специальные чистящие средства – продаются в любом строительном супермаркете. Удаляют любые загрязнения с поверхности. В состав не входят абразивные вещества. Чистящие средства, это оптимальный вариант, если требуется почистить облицовочный кирпич на глиняной кладке печи.

Во время чистки, нельзя использовать абразивные чистящие составы, наждачную бумагу. Во время кладки, стоит сразу удалять все наплывы и попавший на поверхность раствор. Аккуратность – залог качественно выполненной кладки печи.

Как выбрать кирпич для кладки печи

Как выбрать кирпич для кладки печи

Большинство новичков в печном ремесле делают упор на конструкции печи: организации движении топочных газов в каналах, распределении, сочетании служб и функциональных узлов в системе, каким-то внешним атрибутам, при этом совершенны упуская из виду материалы, из которых сложена сама печь.

Меж тем, даже самая гениальная конструкция, будучи сложенной из дрянного кирпича, непременно развалится. Возможно, весьма скоро. Поэтому есть смысл твердо уяснить себе, какие требования предъявляются к печному кирпичу. Как его правильно выбрать.

1. Требования к печному кирпичу

Печь не так уж и сложно устроена. Принцип ее работы довольно легко поддается описанию, чего совершенно нельзя сказать про процессы, идущие внутри нее. Горение, движение газов, распределение тепла, передача его обогреваемому помещению – это очень путано и сложно. Поэтому куда проще оперировать более понятными категориями, не вдаваясь глубоко в физику процесса.

Печь должна выдержать высокую температуру внутри топки (древесина возгорается при 300 градусах Цельсия, а горит при 600, хотя после образования углей в отдельных участках зоны горения температура может доходить и до 1000, а при работе на каменноугольном топливе и того выше), затем запасти тепло в массиве стен, после чего постепенно и как можно более равномерно отдавать его в помещение. Поэтому кирпич в идеальном мире должен хорошо набирать тепло, выдерживать серьезный нагрев и обладать неплохой теплопроводностью. Собственно, большего от него и не требуется. Хотя еще важна и геометрия. Печь должна состоять из кирпича с прослойкой связующего раствора, а не быть дисперсным раствором камней в связующем.

2. Виды печного кирпича

На пике распространения печного отопления использовался широкий ассортимент печного кирпича: кабанчик, лещада, акцизный, межигорка, подовый – и еще множество специализированных разновидностей. Сегодня от былого великолепия осталось два основных: шамотный огнеупорный и полнотелый керамический кирпич. Иногда его называют печным, но это обыкновенный полнотелый рядовой кирпич влажной пластической формовки, так называемый «красный». Есть еще совсем редкие виды, вроде тугоплавких мстерских изделий или клинкера, но они довольно редки; упор в печном деле на них не делается.

Читайте так же:
Маркировка огнеупорного шамотного кирпича

Собственно, для бытовых печей интересен как раз красный кирпич. Он неплохо сопротивляется жару (выдерживает до 1000 градусов), отлично запасает тепло. А еще он способен регулировать влажность в помещении, забирая в себя избыток воды из атмосферы обогреваемой комнаты, чем заметно улучшает гигиену помещения. Беда в том, что часто сложно выбрать кирпич для кладки бытовой печи. Просто для общестроительных работ не требуется такого качественного кирпича. Вполне хватает и того, что попроще. А потому хороший печной кирпич довольно редок.

Если печь топится высококалорийным топливом (газ, уголь, антрацит и т.д.), при горении которого образуется слишком высокая температура (свыше 1000), то топливник и небольшой участок после него следует выкладывать шамотным огнеупорным кирпичом, который переносит нагрев до 1600. Применяют шамотный кирпич и в том случае, если для кладки печи не нашлось красного кирпича должного качества.

Но тут важно понимать, что бытовые отопительные печи целиком из шамотного кирпича не кладут по той простой причине, что шамотный кирпич имеет низкую теплоемкость и теплопроводность, заметно уступая по этим параметрам обыкновенному красному. Так, например, горнило русской печи, работающее и как духовка, вообще ни при каких обстоятельствах не стоит выполнять из шамота – печь заметно потеряет в функциональном плане.

Собственно, с шамотом все просто. Его легко приобрести, проблем с выбором нет. Весь шамотный товар, присутствующий на рынке, имеет схожие характеристики и единую технологию производства. Поэтому если требуется огнеупорный кирпич, то его просто едут и покупают. Сложнее с выбором красного керамического.

3. Выбор кирпича для печных работ

Важно понимать, на что обратить внимание при выборе печного кирпича. Критериев выбора немного и, если понять их важность, легко подобрать то, что требуется.

Обязательно обращаем внимание на:

  1. Геометрию
  2. Способ формовки
  3. Качество материала
  4. Морозостойкость

Давайте немного расшифруем вышеприведенные пункты.

3.1 Геометрия

Тут всё просто. Стандартный размер кирпича 120х250х65 мм. Хорошо, если отклонения будут минимальны, хотя не ждите совсем уж идеальных совпадений. Даже для лучшего кирпича отклонения от стандарта в 5 мм вполне обычны и допустимы. Тут уж ничего не поделаешь. Придется подбирать и подгонять.

Хороший кирпич ровный, без вздутостей и скручиваний, из него не торчат случайные крупные камушки. И он обязательно полнотелый – щели и отверстия в печном кирпиче недопустимы. Вообще, щелевые кирпичные блоки придуманы для утепления – зигзаги внутри стены увеличивают продолжительность так называемых «мостиков холода» (просто путь для холода от плоскости кирпича к противоположной заметно удлиняется благодаря такой витиеватости), поэтому такой кирпич обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. Это хорошо в стене дома, но никак не в массиве печи. Там требуется высокая теплопроводность. Поэтому брать нужно только полнотелый.

И не надейтесь употребить щелевой кирпич в печи, заполнив при кладке все пустоты глиняным раствором. Беда в том, что глина при сушке дает заметную усадку (от 6 до 13 процентов в смеси с отощителем – песком), так что все равно все эти заполнения со временем отвалятся и совершенно не выполнят поставленных задач. Поэтому только полнотелый товар с хорошей геометрией.

3.2 Способ формовки

Раньше кирпич делали просто. Подготовленную глиняную массу набивали в формы (их называли «пролетками»), после чего полуфабрикат сушили и обжигали. Получалось хорошо, только хлопотно. Технологию решили упростить. Основных способов машинной формовки три.

Можно взять большой ком глины, промять его более или менее, а потом особыми ножами, как тесто, разрезать на нужные куски. Выходит низкосортный товар с ужасной геометрией, совершенно непригодный для печной кладки. Ну, разве что в фундамент. Отличить такой кирпич можно по геометрии – он страшно кривой и покрыт множеством трещин.

Второй способ известен как сухопрессованный. Глину сушат, перемалывают, а потом прессуют в кирпичи. Чтобы во время формовки такой кубик не распался, его обдают водяным паром, после чего так же обжигают для спекания. Преимущества данной технологии в скорости и дешевизне. Но снова такой кирпич не годится для кладки печей – не держит температуру, плохо переносит атмосферную влажность. Отличить такой кирпич просто. На изломе, если присмотреться, можно заметить структуру, чем-то напоминающую пенопласт или прессованную манную крупу. Ну, если есть сомнения, можно просто спросить у продавца спецификацию. В ней способ формовки должен указываться.

Читайте так же:
Как сделать кирпич печной своими руками

Печника же должен интересовать кирпич влажной пластической формовки. Упрощенно технология такая. Увлажненная глина поступает в глиномятку (такая огромная промышленная мясорубка), где тщательно переминается, вымешивается для удаления воздуха и придания массе однородности. После этого массу пропускают через экструдер (можно сравнить с большим кулинарным шприцем с насадкой прямоугольной формы), откуда вытягивают ленту, которую разрезают на куски стандартного размера. Полученные куски сушат и обжигают. Получается кирпич, вполне пригодный для печного дела.

Он имеет однородную структуру, высокую прочность и хорошую огнестойкость. Поэтому интересуемся при выборе кирпича для печи только таким – кирпичом пластической влажной формовки. Его легко отличить. Гладкие стороны (пласти), и только на двух самых широких видны полосы от ножа, разрезавшего ленту на куски. На изломе такой кирпич имеет однородную структуру, схожую с обыкновенным керамическим черепком. Думаю, нет смысла объяснять, как выглядит на изломе разбитая тарелка? Нечто подобное (может, чуточку грубее) вы должны увидеть и на изломе кирпича.

3.3 Качество материала

Уже упоминалось про геометрию, но не менее важно и отсутствие трещин. Трещины совершенно недопустимы. Контролируют наличие трещин двумя способами. Визуально (тут все ясно) и на слух. Просто нужно постучать по кирпичу несильно молоточком или другим кирпичом. У хорошего изделия ровный, чистый звонкий звук без хрипоты и глухоты. Слышали, как звенят фаянсовые кружки или тарелки, если их слегка ударить друг о друга? Нечто похожее вы должны извлечь и из кирпича. Удалось – отлично. Не удалось – ищем другой вариант.

Важно обратить внимание на уровень и качество обжига. Кирпич может оказаться недожженным, нормально обожженным, пережженным (железняк). Первый непрочный и боится воды, последний по структуре ближе к керамзиту или шлаку, а потому плохо набирает и отдает тепло. К тому же геометрия пережженного кирпича искажена, да и резать или колоть его проблематично – внутри он спекается до совершенно стеклянного состояния.

Недожженный кирпич имеет бледную окраску, излом его может иметь коричневатую окраску. Он легко крошится, при ударе издает глухой звук. Не пригоден в печном деле совершенно.

У пережженного железняка ужасная геометрия, он имеет темную окраску, на изломе видны черные или зеленоватые зашлаковавшиеся спекшиеся участки. Такой кирпич не годится для печки, но отлично стоит на фундаменте.

3.4 Морозостойкость

Расшифровывается данный термин просто: сколько циклов «зима-лето» способен выдержать кирпич без вреда. Замерзнуть, оттаять, замерзнуть, оттаять. Параметр, на первый взгляд, совсем далекий от печной специфики. Но это только на первый взгляд, поскольку именно морозостойкость отображает способность материала переносить термоудары. Это можно сравнить с термотравмами у человека. Результаты воздействия обморожения и ожога примерно одинаковые по клинической картине, хотя вызваны совершенно противоположными факторами. Так и здесь.

Если имеем как данность плохую морозостойкость, то самый плотный и прочный изначально кирпич начнет быстро разрушаться, сначала расслаиваясь отдельными чешуйками, а потом и вовсе рассыпаясь на отдельные фрагменты, выкрашиваясь. Особенно этот процесс пойдет интенсивно в районе топки и внешней (выходящей на улицу) части дымовой трубы. Поэтому следим, чтобы морозостойкость кирпича составляла не менее 30 циклов. Если больше, то здорово. Если меньше – крайне нежелательно.

Тут важно упомянуть клинкерный кирпич, стоящий немного особняком от обыкновенного красного и шамотного. Клинкер делают из особых глин, в состав которых входят стеклующие добавки. Поэтому глиняная масса при обжиге плотно спекается, образуя прочную структуру, практически с нулевым коэффициентом водопоглощения. Следовательно, его морозостойкость необыкновенно высока. Цифра в 100 циклов совсем невыдающаяся для клинкера.

Изначально клинкер придумали для мощения улиц, но он оказался настолько прочным и декоративным, что очень скоро стал применяться в других областях. Особенно прекрасно клинкер ведет себя на трубе. Но и тело печи или камина вполне возможно из него соорудить. Тут стоит помнить, что воду он впитывает туговато, так что могут возникнуть некоторые сложности при кладке и сушке печи. Хотя к особенностям вполне реально приноровиться, а конечный результат просто порадует. Впрочем, на хороший результат можно рассчитывать всегда. Особенно, если правильно выбрать кирпич для возведения печи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector