Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать состав грунтовки

Как сделать состав грунтовки

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

kanalizacionnye-nasosnye-stancii.jpg

Канализационные

vodoprovodnye-nasosnye-stancii.jpg

Водопроводные

pozharnye-nasosnye-stancii.jpg

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Грунтовка стен: инструменты, материалы, процесс

Грунтовка является специальным строительным составом, который применяют в тех случаях, когда нужно выполнить подготовительную обработку стен и потолка. С помощью этого между основанием и материалом, используемым как покрытие, образуется максимально качественное и долговечное сцепление. Но какие инструменты помогут выполнить нанести грунтовку быстро и эффективно? Какие материалы могут дополнительно понадобиться? Как происходит весь процесс грунтования? Об этом пойдет речь в данной статье.

Содержание

Преимущества грунтования стен

Довольно часто перед началом отделочных работ многие задумываются над вопросом, использовать ли грунтовку или в целях экономии средств обойтись без нее? Некоторые понятия не имеют, для чего вообще использовать эту строительную смесь. Однако грунтование стен является важным и ответственным этапом ремонтных работ, так что игнорировать его не стоит. Допустим, нужно подготовить стены для поклейки обоев. Если не проигнорировать грунтование, впоследствии через обои будут видны неровности, шероховатости, даже мелкий мусор в виде крупиц от штукатурки. Если бы поверхности грунтовалась, этого бы не было. Из-за наличия таких мелких дефектов поверхность обоев не будет гладкой. Более того, при поклейке обои могут даже порваться. В любом случае, внешний вид помещения будет явно испорчен. Чтобы достичь более качественного выравнивания стен, поверхности грунтуют. Однако это не единственная причина. В зависимости от них выбирается грунтовка подходящего состава и вида.

Итак, можно обойтись и без грунтовки, однако для достижения более качественного и долговечного ремонта стены и потолок лучше грунтовать. Грунтование должно быть обязательным при проведении отделочных работ.

Как правильно подобрать грунтовку? Сначала нужно определиться, для каких целей она нужна. Современный рынок строительных материалов может предложить грунтовку в широчайшем ассортименте. Основные задачи, которые ставятся перед этим строительным составом, представлены ниже:

  • Грунтовку можно использовать для укрепления. В этом случае она выступает в качестве клеящего материала. Ею скрепляются микрочастицы, в результате чего получается идеально ровная поверхность.
  • Грунтовку используют в качестве проникающего грунта, ведь она способна качественно заполнять микропоры.

Чтобы получить максимально качественный результат, нужно грунтовать каждую обрабатываемую поверхность, а только затем заниматься покраской, шпаклевкой и др.

Основные плюсы использования грунтовочных составов:

  • Грунтованные поверхности получаются более качественными и ровными.
  • Поверхности становятся более крепкими и прочными.
  • Грунтованные участки легче красить и шпаклевать.
  • Благодаря грунтовке легче скрыть изъяны стен.
  • Глянцевая поверхность блестит ещё сильнее.
  • Благодаря качественно проведенному грунтованию быстрее нейтрализуется запах краски, а также не будет образовываться плесень в дальнейшем.

Как правильно выбрать грунтовку? Процесс грунтования

Итак, причины грунтовки стен теперь известны. Однако как правильно купить подходящую грунтовку, которая будет способствовать качеству и долговечности ремонта помещения? В первую очередь, нужно точно определить, каков тип поверхности имеется в помещении и из каких материалов состоят стены и потолок. Если этого не сделать и приобрести первую попавшуюся грунтовку, то какой бы она не была качественной, максимальный результат достигнут не будет. Также грунтовку важно выбирать в зависимости от конкретно поставленных задач. Она может:

  • подготовить поверхности;
  • выровнять стены и потолок;
  • усилить или уменьшить влагостойкость стен;
  • улучшить сцепление между слоями.

Также важно учитывать и то, где и как располагаются обрабатываемые поверхности. Каждому типу помещений, будь то ванная комната, кухня или жилая комната, присущи свои показатели влажности, температуры и др. Важно их учесть, покупая грунтовку, ведь каждый грунт имеет свой неповторимый состав, благодаря чему можно достичь наиболее оптимального варианта.

После выбора подходящего состава можно приступать к самому процессу грунтования. Данная работа не очень сложная, но все-таки многим незнакомо, как происходит этот процесс. Подготавливая должным образом стены, нужно тщательно следовать технологи грунтования, только так можно достичь максимально эффективного результата.

Читайте так же:
Как посчитать объем грунта траншеи с откосами

Если стены готовятся под поклейку обоев, пользоваться грунтовкой следует только после завершения всех предварительных работ, а также в том случае, когда в отношении качества нет сомнений. Перед грунтованием стен нужно:

  • оштукатурить поверхности с помощью цементно-песчаного раствора или другой специально подготовленной для этого смеси;
  • выровнять поверхности с помощью шпаклевки.

Грунтование производится только в случае наличия идеально гладких и сухих поверхностей. Не должно быть никаких сомнений, что пора приступать к следующему этапу работ. Если грунтовать ещё невысохшие поверхности, их можно повредить.

Как наносится грунтовка? Для этого валик нужно окунуть в состав и затем раскатать по ребристой части поддона, чтобы удалить лишнюю жидкость. Это важно, чтобы в дальнейшем излишек смеси не стекал по стенам, ведь по плотности грунтовка схожа с обычной водой. Там, где имеются труднодоступные для валика места, можно взять большую кисточку. Оба инструмента хорошо подходят для данного вида работ. Если валиком можно удобно, быстро и качественно грунтовать основные поверхности, то кисточкой удобно работать в углах помещений, местах за радиаторами и других труднодоступных участках.

Нужно ли производить грунтовку стен перед шпатлеванием?

Данный вопрос волнует очень многих людей, которые затеяли ремонт, но до конца не знакомы со всеми его аспектами. Как в случае с обоями, так и в случае со шпаклевкой можно обойтись и без грунтования стен, но будет лучше, если грунтовку все же использовать. Понятно, что порой хочется сэкономить, но благодаря грунтованию стена будет надежно защищена от излишней влаги, а также будет улучшено сцепление между стеной и слоем шпаклевки. При заблаговременном нанесении грунтовочного состава результат будет более качественным и долговечным. При отсутствии грунтовки все результаты ремонта могут сойти на «нет» намного раньше.

Как правильно наносить грунтовку перед шпатлеванием? На самом деле, данный процесс является целым искусством, и эту работу стоит выполнять ответственно. Грунтование выполняется в несколько этапов, а именно:

  • Перед нанесением грунтовки поверхности очищаются от мелкого мусора, пыли и налипшей грязи, иначе это может испортить всю работу.
  • Грунтовку следует вылить в поддон из пластика. Валик окунается в грунтовочный состав. Затем инструмент следует раскатать по ребристой поверхности, чтобы удалить излишки смеси. Если этого не сделать, лишняя грунтовка будет стекать по стене.
  • Существует ошибочный взгляд, что грунтовать стены нужно в несколько слоев или в один, но толстый слой. Якобы, так результат станет более качественным. Однако наоборот, слой грунтовки должен быть тонким и его нужно наносить равномерно по всей поверхности, чтобы не было скоплений смеси.
  • Для нанесения грунтовки в труднодоступных местах, например углах, используется большая кисточка. Ей можно работать более маневренно.
  • После окончания всех работ стены и потолок должны полностью высохнуть. Время высыхания грунтовки указывается производителями на упаковках товаров. Обычно это длится не более суток, но и не меньше пяти часов.
  • После полного высыхания можно смело приступать к шпатлеванию поверхностей или заниматься другими отделочными работами.

Перед осуществлением работ грунтовку важно развести. Хотя она сама по себе не слишком дорогая строительная смесь, на все время ремонта ее понадобится довольно большое количество. Поэтому в целях экономии следует состав аккуратно и правильно развести с водой. Какое количество воды понадобится? Эта цифра зависит от производителей, которые указывают ее на этикетках. Чаще всего соотношение воды к грунтовке составляет один к двум. Смесь, которая получена в результате, важно использовать как можно быстрее, ни в коем случае не оставляя на следующий день, иначе раствор утратит свои свойства. Вся эта информация применима при нанесении грунтовки на довольно гладкие поверхности. Однако при работе с поверхностями из цементно-песчаного раствора грунтовка или совсем не разбавляется, или разбавляется слегка, так как такие поверхности быстро впитывают влагу.

О каких еще полезных советах важно помнить при грунтовании стен?

  • Если при работе с грунтовкой она выпачкала одежду или попала на нежелательную для этого поверхность, не стоит паниковать. Грунтовка легко смывается с помощью обычной тряпки, смоченной в воде.
  • Важно после работы с валиками, кисточками и ведрами их сразу же промывать.
  • Лучше не разводить с водой всю грунтовку за один раз. Многие переоценивают свои силы и забывают, что для грунтования стен нужен, как правило, не весь объём имеющейся грунтовки, а лишь его часть.
Читайте так же:
Как правильно написать огрунтовка или грунтовка стен

Если следовать всем перечисленным в этой статье советам, работа по отделке стен будет выполнена на максимально высоком уровне, а результаты ремонта помещения будут радовать долгие годы.

Мнение: как выбрать металлочерепицу для крыши

Поговорим с экспертом в области строительных и кровельных материалов на такую тему, как преимущества металлочерепицы, отметив некоторые особенности выбора

О том, как выбрать металлочерепицу для крыши мы поговорим сегодня – в рамках данного материала. Своей компетенцией с нами поделились сотрудники профильной белорусской компании, поставляющей данную категорию строительных материалов на местный рынок.

Кровля из металлочерепицы пользуется огромной популярностью как среди частных застройщиков, так и среди представителей крупных строительных компаний. Причин много: от привлекательного внешнего вида до долговечности и ремонтопригодности. Единственное ограничение заключается в том, что черепичная кровля подойдет не для каждого типа крыши, присутствуют нюансы по допустимому углу ската и технологии монтажа. Выбрать качественный экземпляр достаточно легко, особенно если вы не стеснены финансами. Но чтобы гарантировать крыше надежность, долговечность, первоначальную эстетику на долгие годы вперед, нужно знать некоторые моменты по техническим характеристикам и тонкостям монтажа.

Металлочерепица как кровельное покрытие нового поколения

Кто-то возразит по поводу нового поколения, ведь первые образцы материала появились 30 лет назад. Если сравнивать с аналогичными образцами, возраст которых исчисляется сотнями лет, то металлочерепицу действительно можно назвать относительно молодым изобретением. Сырьем для ее производства служит оцинкованный стальной или алюминиевый лист толщиной до 0,7 миллиметра. В исключительных случаях вместо стали или алюминия используется медь.

Металлический профиль изготавливается путем холодного проката. На заготовку наносят антикоррозионное покрытие, затем слой грунтовки и специальный полимерный состав. С тыльной стороны поверхность покрывается защитным лаком. В результате получается прочное, визуально красивое покрытие, по внешнему виду идеально похожее на натуральную черепицу. Описанная технология может незначительно отличаться, ведь каждый производитель старается привнести новинки в производственный процесс. Именно по этой причине качество готового материала, цена, эксплуатационные характеристики сильно отличаются. Металлочерепица идеально подойдет для кровли многоквартирных и частных домов, объектов промышленного и торгового назначения. Интересный факт: первые производители из Финляндии создавали покрытие сугубо для нежилых зданий.

Главный атрибут изготовления – оцинкованный стальной лист. Защитное покрытие и полимерный слой надежно защищают изделие от коррозии. На качество негативно влияют некачественная грунтовка, игнорирование правил монтажа. В результате уже через пару лет кровля покроется пятнами ржавчины, выгорит на солнце и начнет разрушаться. Избежать неприятных моментов поможет покупка медной черепицы, но это достаточно редкий и очень дорогой материал.

Особенности и преимущества

Если не брать в расчет эстетику (очень субъективный показатель, на вкус и цвет), то в сравнении с иными кровельными материалами металлочерепица славится за следующие достоинства:

  • Универсальность использования. Единственное ограничение для типа крыш – минимальный угол ската 14 градусов. В противном случае влага будет скапливаться на чердаке вне зависимости от интенсивности осадков и климатических условий региона.
  • Продуманная защита от коррозии, механических повреждений, снега, дождя и ветра. Качественное покрытие не разрушается даже при резком перепаде температур, ведь характерное для металла температурное расширение нивелируется продольной и поперечной формами профиля.
  • Простой монтаж, не требующий особых навыков и дорогостоящих инструментов. Если правильно соблюдать рекомендации производителя, то для обустройства кровли достаточно двух человек. Листы материала часто выполняются под заказ, вес одного квадратного метра не превышает 6 кг. За счет отказа от сплошной обрешетки вы существенно экономите на брусе и сокращаете время на установку.
  • Средний срок службы – 30 лет, если производителем не нарушена технология изготовления, а покупателем – правила эксплуатации.
  • Идеальный вариант для обустройства простой кровли. Для домов со сложной геометрией крыши, обилием лепнины и колоннами такое покрытие реализуемо, но придется потратить гораздо больше времени и сил. Важно в таких случаях заказывать металлочерепицу под заказ, иначе придется обрезать листы болгаркой. Это губительно и для оцинкованного слоя, и для полимерной антикоррозионной защиты.
Читайте так же:
Как очистить зеркало от грунтовки

Правила выбора от профессионалов

По данным наших сегодняшних собеседников, поставляющих металлочерепицу, для ее грамотного выбора следует соблюдать ряд простых правил. Оценить качество можно по нескольким параметрам, которые производитель обязан указывать:

  • Толщина стали. Это ключевой показатель, который напрямую влияет на долговечность, прочность и износоустойчивость кровли. Золотой серединой считается 0,5 миллиметра. Более толстый лист будет страдать сниженной пластичностью, более тонкий будет иметь недостаточную жесткость. Дешевые варианты имеют толщину 0,45 мм, но ниже этого показателя спускаться на стоит. Экономия не стоит деформации панелей, с который вы обязательно столкнетесь уже в первый год эксплуатации.
  • Качество оцинковки. Параметр немного субъективный, но если знать, сколько цинка использовано на каждый квадратный метр покрытия, можно сделать определенные выводы. По этому показателю металлочерепицу делят на три класса: у первого не ниже 275 граммов, у второго – 142-258 граммов, у третьего – от 100 до 142 граммов цинка на квадратный метр.

Еще один важный показатель – качество декоративного полимерного слоя. Производители используют четыре вида покрытий, отличающихся по прочности и требованиям к эксплуатации:

  • Полиэстер. Способен выдерживать серьезные перепады температуры и влажности, но достаточно хрупок к механическим воздействиям. Обеспечивает срок службы до 35 лет, при условии бережного ухода за крышей.
  • Пурал. Не выцветает, не подвержен механическим повреждениям и стабилен в влажной или кислотных средах. Средний срок службы от 20 до 50 лет.
  • Пластизол. Сохраняет первоначальный внешний вид 25-50 лет, но уязвим по отношению к ультрафиолету. Антикоррозионные свойства обеспечиваются за счет добавление алюминия, который создает на поверхности листа пассивирующую пленку.
  • Акриловый поливинилфторид. Очень надежный, но не менее дорогой компонент. Практически неуязвим к любым воздействиям и агрессивным факторам среди, поэтому активно применяется для обустройства крыш на продуваемых участках, в промзонах. Срок службы начинается от 50 лет.

Отметим, что рельеф волны и тип профиля металлочерепицы не зависят от технических характеристик материала, поэтому не влияют на качество. Обращайте внимание только на высоту волны, которая обратно пропорциональна пластичности листа. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям с высотой волны 50 миллиметров: они обеспечат достаточную пластичность и прочность одновременно.

Что необходимо сделать в теплице в конце сезона

Несмотря на сезонное понижение температуры воздуха, ещё можно успеть посеять последний урожай, а после – сидераты для оздоровления почвы, пишет aif. Дезинфекция поможет уничтожить вредителей и возбудителей болезней.

Статьи по теме:

Если перец у вас рос на грядках под временным укрытием, то в сентябре пересадите растения в теплицу, чтобы получить дозревшие на корню плоды. Также поступите с цветной капустой и брокколи летней посадки, брюссельской капустой, имеющей весьма продолжительный вегетационный период. Несложно вырастить скороспелые зеленные культуры. Спринтером-чемпионом в этих посадках будет кресс-салат, его пряную зелень срезайте примерно через 2 недели после посева. Быстро растёт и листовая горчица. Неплохо удаются укроп, кориандр и петрушка, но в этом случае растениям нужно будет помочь. Предварительно промойте, несколько раз меняя воду, богатые эфирными маслами, тугорослые семена и замочите их в воде на сутки. Осторожно посейте наклюнувшиеся семена в рыхлую плодородную почву, регулярно поливайте. Планируя посевы, учтите, что для выращивания листового салата ранних сортов потребуется не менее 35–40 дней. Любители хрустящих корнеплодов могут посеять скороспелые сорта редиса, от всходов до сбора урожая проходит около 3 недель.

На ограниченной площади теплицы сложно соблюдать севооборот. Это приводит к накоплению инфекции и вредителей. Практичный и удобный способ оздоровления почвы тепличных грядок и соблюдения севооборота – посев сидератов. Осенью успейте вырастить многие виды сидератов, причём если в вашей теплице растут только томат, перец, баклажан или огурцы, то подойдут практически все сидеральные культуры. Наиболее распространённые сидераты – крестоцветные (рапс, редька масличная, горчица – отдельно или в смеси). Они быстро всходят и наращивают зелёную массу. Сочные листья легко измельчить и закопать в почву. Полезны злаковые сидераты – рожь, овёс, а также фацелия, относящаяся к семейству Бурачниковые. Эти культуры можно оставить под зиму или закопать зелёную массу в грядки поздней осенью. Бобовые (люпин, горох, люцерна) обогатят почву азотом. Посейте семена сидеральных культур, дождитесь образования зелёной массы. При раннем посеве и тёплой осени некоторые растения могут зацвести, но не давайте им завязывать семена. В этом случае полезная культура может превратиться в назойливый сорняк.

Читайте так же:
Как разбавить грунтовку body 992

После сбора последнего урожая в теплице обязательно вынесите ботву, удалите корни овощей и сорняков. При сильном поражении овощных растений болезнями частично или полностью замените грунт на тепличных грядках. При полной замене грунт снимают на глубину до 20 см, при частичной – на 10–12 см. Вынесите тепличный грунт в сад и разбросайте в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, в цветники. Насыпьте в теплицу свежий грунт. Его можно взять с грядок, где в этом сезоне росли лук или чеснок, корнеплодные культуры. Составить свежую смесь можно из перегноя или компоста, торфа и песка.

Полная дезинфекция теплицы поможет снизить количест­во вредителей и возбудителей опасных болезней. Вынесите из теплицы инвентарь, снимите бечёвку и проволоку для подвязки растений. Для повторного использования замочите их на полчаса в крепком растворе марганцовокислого калия. Обработайте любым моющим средством, раствором соды или горчицы деревянные или металлические конструкции, стекло, плёнку или поликарбонат. Далее используйте одни из доступных средств для влажной дезинфекции. Протрите поверхности раствором медного или железного купороса (100 г на 10 л воды) или используйте разрешённые препараты на основе меди, ими можно опрыскать не только поверхности конструкций, но и почву. Для обработки теплиц против бактериальной и вирусной инфекции существует специальный препарат на основе йода. Ещё одно сильнодействующее средство – хлорная известь (400 г на 10 л воды), настаивайте раствор 3–4 часа, а затем опрыскивайте теплицу изнутри. Используйте средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, респиратор.

Весьма эффективна газовая дезинфекция теплицы с помощью дымовых серных шашек. Их используют осенью после уборки урожая. Принцип дейст­вия у всех шашек одинаков. Действующим веществом является сера, при горении выделяется сернистый ангидрид, который уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, очищает поверхности от плесени, гнили, убивает насекомых-вредителей и клещей, а также отпугивает грызунов. Перед обработкой заделайте все щели и отверстия, теплица должна быть полностью герметичной. Учтите, что сернистый ангидрид вызывает коррозию металла, поэтому металлические конструкции, оцинкованный профиль покройте защитной грунтовкой или слоем машинного масла. Алюминиевый профиль не требует защиты. Окуривание дымом (фумигация) происходит в течение 24–36 часов. После окончания обработки проветривайте теплицу в течение 1–2 суток до исчезновения запаха серы.

Многие дачники используют силы природы для борьбы с вредителями и возбудителями болезней в теплицах. Достаточно открыть двери или снять часть укрытия (стёкла, поликарбонат, плёнку) и перекопать почву в теплице, оставляя крупные комь­я. Мороз поможет справиться с зимующими вредителями и источниками инфекции, а попадающий в теплицу снег насытит почву влагой.

Современные теплицы с поликарбонатным покрытием зимой подвергаются очень серьёзному испытанию – снеговой нагрузке. Если у вас не будет возможности регулярно наведываться на участок и очищать теплицу от снега, то обязательно предусмотрите поддерживаю­щие опоры для конструкции (дополнительные дуги или деревянные Т‑образные подпорки). В противном случае при особенно обильных снегопадах можно к весне лишиться теплицы. Владельцы остеклённых теплиц снимают верхние рамы, чтобы не подвергать их воздействию тяжести снега.

Кстати, действующее вещество дымовой серной шашки токсично для людей, домашних питомцев, птиц и пчёл, выделяю­щийся при горении газ может привести к отравлению. Желательно работать вдвоём: один человек размещает и поджигает шашку внутри теплицы, а второй находится снаружи и контролирует процесс.

Читайте так же:
Как очистить металлическую дверь от грунтовки

Утепляем лоджию своими руками перед превращением ее в жилую комнату

Утепляем лоджию своими руками перед превращением ее в жилую комнату

Если вам в квартире вдруг стало тесно, не хватает места или появился еще один член семьи и теперь не осталось даже уголка, где можно спокойно отдохнуть, а возможности купить новое, более просторное жилье пока нет – значит, пора изыскивать «внутренние резервы». Речь идет о лоджии. Если вы до сих пор храните

на ней соленья, санки или старую бытовую технику — пора превращать 3-4 квадратных метра в почти жилое помещение.

Здесь можно оборудовать рабочее место, сделать столик для завтрака или же место для просмотра кинофильмов — на что фантазии хватит. Однако главный этап волшебного преображения — это утепление лоджии изнутри.

Начать придется с генеральной уборки. Если помещение на протяжении нескольких лет использовалось как кладовая, наверняка накопилось много ненужного хлама. Что-то придется выбросить, другое — отдать друзьям или продать. Заложите как минимум 1-2 дня в рабочий график на расчистку лоджии.

Далее внимательно осмотрите стены, пол и потолок. если есть какие-то металлические элементы, которые невозможно демонтировать, то очистите их от ржавчины и покройте антикоррозийной полиуретановой краской. Затем обработайте все поверхности средством против грибка и плесени. Иначе спустя 2-3 года можно «ждать в гости» пневмонию или простуду. Учитывайте, большинство таких растворов токсичны, потребуется специальная защита — перчатки и респиратор. после плотно закройте дверь на лоджию, чтобы микрочастицы не попали в квартиру и оставьте на 24 часа впитываться.

Следующий этап — проводка, если вам нужны светильники на лоджии. Наметьте и установите подрозетники под выключатели и розетки.

После того, как разобрались с проводкой — можно приступать к грунтовке. тщательно промажьте все поверхности, но будьте внимательны. Состав быстро сохнет, поэтому надо и работать быстро.

Далее приступаем к утеплению

— Покройте изнутри стены, пол и потолок слоем фольгированного теплоизоляционного материала — это вспененный пеноплиэтилен, покрытый тонким слоем алюминия. Аккуратно и тщательно соедините все куски изоляции край к край с помощью металлизированного скотча. Лучше начинать процесс с потолка — тогда дождь вам не помешает.

— Далее монтируется второй слой утеплителя. здесь могут быть различные варианты — пенополистирол, пеноплекс, пеноизол. Эти материалы не поглощают влагу, устойчивы к нагрузкам и имеют низкий коэффициент теплопроводности. Листы утеплителя закрепляют при помощи дюбеля — по 5 штук на лист, и еще два — по стыкам.

— Все стыки листов, случайные пустоты и места, где вбивали дюбеля заполните монтажной пеной.

— Переходим к утеплению пола. Укладываем гидроизоляционный слой из полиэтилена или пенофола, затем устанавливаем деревянные брусья — они будут основой для пола. Лаги обязательно должны быть обработаны антисептиком или грунтовкой.Укладывают брусья на ширинку матов утеплителя. Высота- примерно 10-15 сантиметров, чтобы защитить пол от морозов. Чтобы заделать отверстия между лагами и стеной, а также закрепить брусья в нужном положении, используйте монтажную пену.

Затем укладываем теплоизоляционный слой, плитный или волокнистый. Следите, чтобы не было щелей — они станут «мостиками холода» и сведут на нет вес усилия.

Далее идет утепление стен при помощи листов фанеры. На пол укладывают доски или листы ДСП или ДВП.

Теперь можно приступать к финишной отделке лоджии — красить стены, укладывать ламинат или ковролин.

Что касается обогрева лоджии, то выносить туда батареи центрального отопления категорически запрещено. Поэтому идеальным вариантом будет обычный электрический обогреватель или переносной масляный радиатор. Обычно его размещают у стены, разделяющей балкон и квартиру. Рядом с окнами обогреватель ставить не стоит, иначе стекла начнут запотевать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector