Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

alt=» Фото: iStock» />

Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются "Мовиль" и "Тектил-309" (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый "хвост" — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. "Хвост" крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На "хвост" попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс "хвоста" — контроль над статическим напряжением.

Если зарождение "ржи" прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на "рыжик" — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Что делать, если краска на авто вспучилась

Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.

Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!

Почему отстает ЛКП на авто?

Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:

• Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
• Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.

Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.

Ремонт отслоившегося ЛКП

Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.

При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.

При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:

• Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
• Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.

Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» — то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие .

Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:

Подготовка рабочих поверхностей

Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:

• шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
• зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
• очистить металл от пыли.

Грунтование

Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.

• Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
• Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
• Для просушки грунта используйте строительный электрофен.

После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.

Покраска

Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:

• краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
• краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
• 15-20 минут нанесенный слой высыхает;
• наносится следующий слой.

Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.

После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.

В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.

С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.

Автор: Киселев Я.Л.

Что выбрать: покрас или пленку?

Это один из популярных и эффективных способов защитить машину. Работает так: поверхность кузова избавляется от дефектов и царапин с помощью полировки, далее наносится жидкое стекло. Оно соединяется со структурой защитного слоя кузова, образуя пленку. Пленка защищает кузов и радует вас блеском.
Все негативные факторы внешней среды делают внешний вид любимого автомобиля потрепанным и неухоженным. Всего 15 лет назад у автолюбителей был один вариант обновления кузова — полная покраска. Сегодня у владельцев авто есть второй вариант исправления ситуации — виниловая пленка. С ее помощью можно быстро возвратить презентабельный вид авто, имея возможность выбрать не только цвет, но и фактуру покрытия. Но, что же лучше? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, в которых мы попробуем разобраться.

Покрас авто

Преимущества покраски авто

• Долгий срок службы покрытия. При правильном нанесении, перекрашенная поверхность авто прослужит долгие годы, без образования коррозий металла;
• Защита ЛКП. В технике покраски авто заключительным этапом является нанесение лака, благодаря которому покрытие обретает защиту от внешних агрессоров;
• Бюджетный ремонт. В случае образовании мелких царапин, их можно с легкостью устранить при помощи обычной полировки;
• Легкость преобразования. При серьезных повреждениях ЛКП можно перекрасить лишь травмированный участок. Это поможет сэкономить время и деньги автовладельца.
• Презентабельный внешний вид. Идеальный глянец ЛКП — одно из главных достоинств покраски. Лаковый финиш обеспечивает салонный вид авто на длительный период эксплуатации.

Этапы покраски автомобиля

• Ручная зачистка металла

Чаще всего, автовладельцы решаются на покраску лишь после появления на поверхности авто явных коррозии металла. При неглубоких повреждениях травмированные участки зачищаются вручную, шлифовальной машинкой, либо же дрелью с насадкой. В данной процедуре используется наждачная бумага с зернистостью Р80-Р240. Для более удачного дальнейшего покрытия грунтовкой, поверхность авто должна стать достаточно шершавой.

• Химическая зачистка металла

В иных случаях, когда коррозия проникла слишком глубоко, шлифовкой не обойтись. На травмированные участки наносятся специальные химикаты, на основе щелочи. После этого этапа химический состав смывается водой и поверхность насухо вытирается.

• Грунтовка

Затем, обработанный участок покрывается грунтовкой. Она предотвращает появление новой ржавчины , а также препятствует проникновению влаги, что впоследствии может стать причиной новых коррозий металла. Грунтовка заполняет мелкие неровности, чем обеспечивает защиту от воды.

• Шпаклевание

Следующим этапом является нанесение шпатлевки. С ее помощью выравниваются деформированные участки, удаляются глубокие вмятины и неровности. Наносится шпаклевка в несколько тонких слоев, так как имеет свойство усадки.

• Шлифовка

Для достижения правильной архитектуры поверхность шлифуется. Процедура проводится в три этапа:

1. На первом этапе используется крупнозерновая шкурка Р80. Благодаря жесткости и грубости шкурки, в течение короткого времени можно добиться нужного автомобильного профиля.
2. На втором этапе , когда профиль почти сформирован, используется более мягкая шкурка Р180. С ее помощью достигается необходимая форма и убираются недочеты.
3. На заключительном этапе шлифовки берут шкурку Р240 и доводят поверхность до необходимой гладкости.

• Грунт

Основной задачей грунта является обеспечение надежного скрепления краски с поверхностью автомобиля. Материал наносится в 2-3 слоя. Цвет грунта подбирают исходя от цвета краски.

• Нанесение краски

Краска наносится в три слоя: первый делается самым тонким, для обеспечения крепкого сцепления с грунтом. Второй слой-основной. Очень важно сделать его равномерным, для получения насыщенного и глубокого цвета покрытия. Завершающий слой наносится для придания глянцевого эффекта.

• Покрытие лаком

Предпоследним этапом покраски авто считается нанесения лака. Он обеспечивает защиту основного слоя краски от агрессивного воздействия реагентов и солей, препятствует выгоранию цвета.

• Полировка

Заключительным этапом является полировка. С ее помощью устраняются мелкие дефекты покраски, такие как подтеки, частицы пыли и прочее.

Недостатки покраски автомобиля

• Трудозатратно. Для выполнения качественной покраски кузова необходимо снять все навесное оборудование: светотехнику, бамперы и тд. Следовательно, на работу уйдет не менее недели.
• Дороговизна. В среднем, цена на полную перекраску авто начинается от 80 000 р.
• Большое количество необходимых материалов и инструментов для проведения работы.

Обтянуть авто пленкой

Не так давно, автолюбители открыли для себя еще один способ преображения внешнего вида авто — оклейка виниловой пленкой. Изначально, она использовалась в роли рекламных баннеров на машинах, но, спустя годы стала эксплуатироваться в роли обыкновенного покрытия. Благодаря своей толщине (около 90 мкм) она с легкостью обеспечивает защиту кузова от неглубоких царапин и дорожной грязи. Но, основным преимуществом винилового покрытия является многообразие цветов и фактур.

Преимущества оклейки авто

• Защищает кузов авто от незначительных царапин и вмятин.
• Препятствует выгоранию краски. Благодаря своей толщине пленка оберегает авто от воздействия ультрафиолетовых лучей.
• Пленка поможет создать новый и уникальный дизайн машины.
• Значительно дешевле покраски авто.
• Срок выполнения работы — не более 5 дней.

Этапы оклейки автомобиля

• Подготовка и очистка поверхности

На данном этапе снимаются все элементы, такие как фары, дверные ручки, зеркала и прочее. Затем, все поверхности кузова авто тщательно очищаются в 2 этапа: производится мойка автомобиля при помощи специальной пены. На этом этапе вся грязь и пыль убирается, оставляя чистую поверхность авто. Затем, авто насухо вытирают и очаги загрязнения,которые не удалось устранить на первом этапе, устраняются с помощью специального авто шампуня.

1. Оклейка авто пленкой

Оклейка пленкой производится по двум технологиям: сухой и влажной. Первый из них значительно менее популярен, нежели второй. Причиной этого являются следующие факторы:

• При сухой методе оклейки возможно появление пузырей на поверхности авто, что в конечном итоге приведет к затруднению и полному переделыванию работы.
• Специалисты придерживаются мнения, что при выполнении оклейки авто сухим способом, после окончания срока эксплуатации, винил будет сложно удалить с ЛКП. К тому же, велик шанс повреждения покрытия.

Сухой метод нанесения виниловой пленки не подразумевает появление пузырей воздуха, что способствует более успешному выполнению работы, так как риск возникновения недочетов значительно снижается.

1. Нагревание винила

Завершающим этапом оклейки авто является подогрев винилового покрытия феном. Благодаря потоку горячего воздуха, винил плавится, это позволяет пленке надежнее сцепится с поверхностью авто и устранить малейшие дефекты.
Срок службы нового покрытия зависит сугубо от качества используемого материала. Поэтому во время выбора марки виниловой пленки не стоит экономить и искать самые малозатратные варианты, так как они могут деформироваться, отклеиться или оторваться уже через полгода использования. Неоправданная трата времени и денег. Исходя из этого, следует ориентироваться на качество, а не на стоимость. Средняя продолжительность эксплуатации виниловой пленки составляет от 3 до 5 лет. Это срок, который рекомендуют сами производители ПВХ. С годами клей начинает въедаться в верхние слои ЛКП. Если превысить срок использования, при снятии, велика вероятность оставить слой клея на ЛКП, либо же отклеить пленку вместе с кусками лака или даже краски.

Оклейка виниловой пленкой производится лишь на качественно окрашенном кузове. В иных случаях, возможны непредвиденные результаты при дальнейшем снятии пленки.

Недостатки оклейки авто

• Машину , обклеенную. виниловой пленкой, можно мыть только бесконтактным методом.
• Если пленка серьезно не совпадает с родным цветом ЛКП, есть вероятность, что придется ехать в ГАИ для смены документов.
• Виниловая пленка быстрее выгорает от солнечных лучей, чем краска.
• При нанесении пленки на отдельные элементы авто, после снятия они будут значительно отличаться по цвету от остальных.
• Если техника оклейки авто была нарушена, велик шанс повредить ЛКП.

Что лучше: покрасить авто или обтянуть его пленкой

Подводя итоги, можно сказать, что ни один из вариантов не имеет превосходства над другим. Выбор того или иного покрытия зависит сугубо от целей.

• Виниловая пленка позволяет осуществить любые фантазии и желания в отношении дизайна машины. Но, имеет меньший срок эксплуатации.
• Перекраска авто обойдется в разы дороже и потребует более тщательного выбора мастера.

Исходя из этого, для начала нужно решить, по каким параметрам выбирается покрытие: срок эксплуатации, цена, престижность, легкость в уходе и т.д. После прочтения данной статьи и четкого понимания, для чего нужно покрытие именно вам, вы с легкостью сделаете правильный выбор.
Подробнее о виниловых пленках в нашей статье.

Убираем подтеки после покраски авто

После покраски на автомобиле могут обнаружиться отдельные дефекты. Конечно, если машину красили профессионалы, то остается только вовремя предъявить им претензии и добиться, чтобы они сами и устранили свой брак.

Другое дело, если любимый авто красился своими руками, то подтеки краски и другие огрехи придется тоже убирать самостоятельно. Чтобы облегчить себе работу, надо знать, как вообще избежать или хотя бы сократить их до минимума. Ведь все неровности лакокрасочного покрытия возникают из-за нарушений технологии при его нанесении на окрашиваемую деталь кузова автомобиля.

Основные причины появление дефектов:

• использование краски низкого качества;
• неподходящий разбавитель или не соблюдение рекомендуемых производителем пропорций (подтеки образуются из-за слишком жидкой краски);
• плохо отрегулированный краскопульт;
• краскопульт находился под углом или на слишком большом расстоянии от окрашиваемой поверхности;
• попадание пыли;
• несоблюдение температурного режима при хранении краски или в самой покрасочной камере;
• недостаточно время сушки каждого слоя краски;
• неправильная техника нанесения краски (долго держали краскопульт на одном месте);

Часто подтеками называют любые дефекты после покраски автомобиля. Образоваться подтеки могут, например, из-за пылинки или какого-нибудь мелкого насекомого, прилипших к свежеокрашенной машине. Чтобы не перекрашивать кузовную деталь, а то и все авто полностью, полезно знать как исправить огрехи покраски.

Однако, дефекты (подтеки, зернистость, шагрень и др.) возможно убрать, если только они занимают не слишком большую площадь. В противном случае придется все же красить авто заново.

Удаление подтеков: подготовка и расходные материалы

Срезаем подтеки лезвием

Подтеки краски следует убрать обязательно до нанесения завершающего лакового покрытия. Чтобы избавиться от портящих вид авто дефектов, появившихся после не слишком удачной покраски, необходимо иметь под рукой:

• всегда обязательный при покраске малярный скотч;
• набор шкурок разной зернистости (обычно используют Р800 и мелкую Р2000);
• мыльный раствор или просто вода;
• резиновый или деревянный брусок, который оборачиваем в шкурку;
• тонкое и острое лезвие;
• универсальную шпатлевку;
• пасту для полировки;
• полировочную машинку;
• салфетки и щетку от дворника (чтобы убирать пыль, образующуюся при шлифовке).

Как убрать большие подтеки с авто

Удаление подтеков рекомендуется начинать лишь после высыхания слоя краски. В противном случае на месте оторванного подтека могут образоваться каверны, которые в дальнейшем станут причиной отслоения лакокрасочного покрытия.

Полировка после того, как отшлифовали подтек

Порядок удаления подсохших подтеков

1. Первым делом нужно обозначить границы обрабатываемого участка кузова при помощи малярного скотча, который не позволит увлечься и повредить краску там, где вообще нет подтеков;
2. Острым лезвием очень аккуратно следует срезать подтеки краски, начиная с верхушки капель. (Можно и не срезать, а сразу обрабатывать шкуркой);
3. После этого можно приступать к шлифовке. Шкуркой Р800 оборачивают брусок и начинают осторожно шлифовать место подтека. Для улучшения скольжения, предотвращающего отрыв краски, рекомендуется периодически обмакивать шкурку в мыльный раствор или поливать место водой;
4. По мере затирки подтека наждачную бумагу меняют на более мелкозернистую. Заканчивают обработку шлифовкой шкуркой Р2000;
5. После этого заполировывают деталь с помощью полировочной машинки.

Ликвидация подтеков с помощью шпатлевки

Этот способ возможно применять в тех случаях, когда необходимо удалить подтек еще до полного высыхания краски на авто. Суть метода заключается в нанесении (прямо поверх подтеков) очень тонкого слоя универсальной шпатлевки. После подсыхания шпатлевки (но не более, чем через 15 минут) можно приступать к шлифованию, аналогично первому способу.

Важно! Универсальная шпатлевка довольно быстро затвердевает, поэтому не следует слишком медлить со шлифовкой. Иначе при обработке полностью отвердевшей шпатлевки очень вероятно содрать краску до грунтовки.

Удаление подтека круглошлифовальной машиной

Возможно использовать специальные круглошлифовальные машины с различными абразивами, чтобы убрать потеки, появившиеся после покраски. Правда, для работы с ними требуются определенные навыки. Ведь, например, в результате применения при удалении подтеков неподходящего абразивного круга можно содрать почти всю краску на обрабатываемом месте кузова, а то и затронуть грунтовку.

Удаление незначительных подтеков

Если краска подтекла совсем чуть-чуть, то избавиться от таких огрехов будет значительно проще. Особенно, если окрашивают лишь отдельную кузовную деталь. В этом случае можно сразу же после того, как обнаружились подтеки, быстро перевернуть деталь таким образом, чтобы еще не высохшая полностью краска могла сама собой равномерно растечься. Совсем незначительные подтеки возможно замаскировать простым нанесением еще одного слоя краски.

Работы по устранению дефектов покраски завершают обработкой поверхности с помощь специальных полировочных паст.

Дефекты грунтовки: методы удаления

Грунтовые краски при несоблюдении рекомендаций производителей тоже могут образовывать подтеки. Если эти наплывы грунтовки значительны, то их надо обязательно убрать, иначе неровности будут заметны и после нанесения верхнего лакокрасочного покрытия. Ликвидируют подтеки на грунтовке с помощь все той же наждачной бумаги разной зернистости.

Причем убрать дефекты на грунтовке даже проще, чем на краске. Ведь незначительные шероховатости, которые могут остаться после шлифовки наждачной бумагой с зернистостью от Р240 до Р400, впоследствии буду покрыты краской. Поэтому можно не тратить время на очень тщательное шлифование мелкозернистой шкуркой (обязательное для верхнего лакокрасочного слоя). Если после удаления подтека грунтовки лезвием образуется небольшая каверна, то можно не использовать шпатлевку, а просто нанести дополнительный слой того же самого грунта.