Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краска по металлу и ржавчине: характеристика, выбор, применение

Краска по металлу и ржавчине: характеристика, выбор, применение

С одной стороны, вопрос покраски металлических поверхностей не вызывает затруднений. Большинство уверено, чтобы покрасить металл, достаточно купить краску, кисть и аккуратно покрыть поверхность. Но, покупая краску мы сталкиваемся с проблемой выбора:

  • разнообразие химического состава красок (алкидные, акриловые, масляные, нитро).
  • форма выпуска, банка под кисточку или аэрозольный баллончик?

Не ко всем металлам подходит одна и та же краска. Поэтому к этому вопросу нужно подходить тщательно, изучив ассортимент красок, металлов, технологию покраски.

Выбор краски для металла

В традиционном варианте для покраски металлических поверхностей использовали масляные краски. Однако, нанесение краски кисточкой не практично, а главное – никто не застрахован от риска потеков краски. В таком случае лучшее решение – аэрозольные краски. В аэрозольной упаковке выпускаются акриловые краски, составы на эпоксидных и алкидных основах.

Аэрозольные краски по металлу

Выбор аэрозольных красок (эмалей)

Аэрозоли перед стандартными красками в банках имеют множество плюсов:

  • Аэрозольной краской можно легко закрасить труднодоступные места, к которым добраться кисточкой просто невозможно.
  • Аэрозольный баллончик уже готов к применению, не нужно смешивать компоненты, использовать растворители, различные малярные приспособления.
  • Наносить краску баллончиком в разы проще, чем кисточкой.
  • Нет необходимости заранее смешивать цвета, чтобы получить необходимый оттенок – баллончики продаются в широкой палитре, в том числе и колерованы по каталогу RAL.
  • Экономия времени, баллончиком в разы быстрее.
  • Экономия денег, расход аэрозольной краски в разы меньше.
  • Внешний вид, краска, нанесённая из баллончика, создаёт гладкую поверхность, кисточка всегда оставляет полосы, а порой и ворс от кисточки.

Самыми популярными для покраски металлических поверхностей остаются акриловые эмали. Краска на акриловой основе эластичная и атмосферостойкая, быстро сохнет, к тому же после высыхания она не пахнет. Акриловые краски предназначены специально для металлов, а благодаря баллончикам наносить краску очень легко на любые поверхности. Эмаль позволяет получить гладкое однородное покрытие, которое не отличишь от профессионального. За счёт того, что краска распыляется тонким слоем, её расход минимальный.

Аэрозольные краски равномерно закрывают все рельефы, углы и неровности. Их часто применяют для реставрации, декорирования, сознания трафаретных изображений.

Существенный плюс аэрозольных красок – широкий выбор оттенков. Есть краски, которые отвечают немецкому цветовому стандарту RAL. Поэтому выбрать подходящий цвет поверхности не составит труда. Производители предлагают краски различных видов – матовые, полуматовые, глянцевые. Они помогут освежить старые предметы интерьера, обновить их прежний вид. Вы без труда обновите забор или подкрасите оградку.

Акриловая краска в балончике

Выбор термостойкой краски

Их часто используют для покраски глушителей автомобилей, мотоциклов, обогревателей, печей. Такие краски выдерживают воздействия высоких температур, где использование обычных красок не даст желаемого результата.

Термокраска должна иметь маркировку «индекс 270». Он подтверждает, что краска выдерживает нагрев поверхности металла до 270 градусов. При нагреве термокраска не испаряется, не выделяет токсических веществ и неприятных запахов.

Если есть необходимость покрыть краской поверхность печей, каминов и других предметов, которые нагреваются ещё сильнее, стоит использовать краску с маркировкой «индекс 500». Она не боится температур до 500 градусов не стекает и не трескается при нагреве.

Выбор молотковой краски.

Процесс окрашивания

Чтобы металлическая поверхность получилась именно такой, как задумывалась, необходимо действовать строго по плану.

Подготовка поверхности.

Прежде чем приступить к окрашиванию, нужно подготовить металл. Для этого пригодится наждачная бумага с мелким зерном и растворители.

С поверхности металла с помощью растворителя убирают старую краску, снимают грязь, после поверхность зачищают шкуркой. Чтобы достичь оптимального эффекта, шлифовать нужно в одном направлении.

После металлическую поверхность протирают салфеткой с моющим составом и высушивают. Чтобы краска легла равномерно и хорошо держалась, металл нужно обезжирить, используя специальные средства или спиртосодержащие жидкости. Перед грунтованием и нанесением финишного покрытия необходимо удалить пыль липкой салфеткой.

Грунтовка специальный состав, который «цепляется» к металлу гораздо лучше, чем краска и создаёт адгезионный слой. Для алюминия обязательно применение кислотного грунта.

На отшлифованную поверхность наносят слой грунта. Когда грунт полностью высохнет, на металл можно наносить краску. Имейте ввиду, грунтовка, как и краска, не скроет царапины и неровности! Даже если при напылении кажется, что Вы «залили» царапину, по высыхании материал даст усадку и царапина появится.

В аэрозольных баллончиках выпускают и специальные грунтовки:

  • Кислотная грунтовка – грунтовки для нержавейки и алюминия.
  • Грунт с цинком – антикоррозийная грунтовка для оцинкованного металла и для обычных стальных сплавов. Некоторые производители выпускают грунтовку, с цинком которая может использоваться и как финишное покрытие. Обычно она матового серебристого цвета.

Зона работы

С аэрозолями лучше работать на свежем воздухе или в комнате, где есть хорошая вентиляция.

Помните, что влажность воздуха должна быть не более 65%, а температура быть в пределах 15-20 градусов. Только в таком случае краска ляжет равномерно и прочно закрепится на металлической поверхности. Слишком холодная температура воздуха увеличит период высыхания.

Работая с аэрозолями, обязательно следует соблюдать ряд правил:

Содержимое баллончика перемешивают встряхиванием вверх-вниз в течение минуты – шарики внутри емкости перемещаются, доводя содержимое до однородной консистенции.

Перед распылением с баллона удаляют защитное кольцо.

Краску распыляют на расстоянии примерно 30 см от металла. Если баллон будет находиться слишком близко, краска ляжет неравномерно, возникнут потёки. Лучше подождать и равномерно нанести несколько тонких слоев, чем толстый слой, который неизбежно приведет к потекам.

Читайте так же:
Как понять что грунтовка высохла

Зачастую краску наносят в 2-3 слоя. Перед нанесением нового слоя, предыдущему обязательно нужно давать высохнуть примерно час. Время окончательной полимеризации краски – около 24 часов.

Создавайте свои шедевры с помощью аэрозольных красок, не забывая придерживаться простых правил и техники безопасности!

Окрашивание металлических поверхностей, или Как защитить металл от коррозии?

Устойчивый к самым разным видам воздействий, металл, увы, пасует перед влагой. Любое пятнышко ржавчины на нем быстро разрастается, буквально разъедая материал и приводя его в полную негодность. Защитить от коррозии, а значит, существенно продлить срок службы металлических конструкций и изделий поможет окрашивание специальными составами

Сначала грунт

Перед окрашиванием на металлическую поверхность обязательно наносят грунт, который пресекает ее контакт с атмосферной влагой и кислородом воздуха, укрепляет основание, а также улучшает адгезию красочного слоя. При выборе между универсальными и специализированными составами рекомендуется отдавать предпочтение последним, так как они учитывают «индивидуальные потребности» разных видов металлов.

Так, для черной стали и чугуна, нуждающихся в усиленной защите от окисления, предназначены цинконаполненные грунтовки Hammerite Rust Beater, «Грункор» от «КрасКо», «Ammerheim-Цинк». На конструкциях из цветных металлов и оцинкованной стали, требующих повышенной адгезии, эффективно будут работать составы Feidal Super-Haft Grund, Tikkurila Rostex Super, Body 969 и др.

Медь, латунь и бронзу многие предпочитают не окрашивать, а оставлять в первозданном виде. Обычно такие изделия обрабатывают защитными составами еще на производстве. Чтобы со временем обновить покрытие, поверхность очищают растворителем, полируют и наносят слой эпоксидного или полиуретанового лака.

Выбирая грунт, следует учитывать не только собственно вид металла, но и тип его поверхности — шероховатая или гладкая. К первому типу относится фактура литых, кованых и катаных изделий, крепко «удерживающих» на себе защитный слой; ко второму — основания из оцинкованного железа, нержавейки и некоторых цветных металлов, а также металлокаркасы навесных фасадов и крепежные элементы, покрытые оксидными пленками. Помимо слабой адгезии, при работе с такими поверхностями нужно иметь в виду и их химическую совместимость с тем или иным составом грунта (в частности, особо требователен к этому цинк). Подобрать соответствующую грунтовку несложно — например, Oikos, Tikkurila, Caparol и др. выпускают продукты как для обычных, шероховатых, так и для проблемных гладких поверхностей, правда, последние обходятся на 10–15% дороже.

При покупке защитного состава обратите внимание на то, для каких работ он предназначен — для внутренних или для наружных. Есть также грунтовки, являющиеся в этом смысле универсальными.

Для усиления защитно-изолирующих свойств грунтовок в их состав включают такие компоненты, как ингибиторы, которые не только предотвращают появление коррозии, но и повышают устойчивость металла к механическим повреждениям, а также активные вещества-преобразователи, растворяющие частицы ржавчины

Перед грунтованием поверхность нужно очистить от загрязнений, удалить отслоившиеся фрагменты старого покрытия и как можно более тщательно соскоблить металлической щеткой ржавчину и окалину. Наносят грунтовку кистью, валиком или краскопультом (в последнем случае состав следует разбавить соответствующим растворителем). Желательно, чтобы колеры грунта и финишной краски если и не совпадали, то по крайней мере были бы близкими по тону.

Обратите внимание: конструкции из оцинкованной и нержавеющей стали, а также из алюминия, меди и сплавов цветных металлов нельзя готовить к грунтовке и окрашиванию посредством дробеструйной обработки — она вызывает появление царапин, которые снижают естественную коррозионную стойкость материала. Такие основания очищают аммиачным раствором либо «деликатным» стеклянным абразивом, не повреждающим поверхность.

Преобразователи ржавчины

Удалить ржавчину без остатка механическим способом не представляется возможным, однако благодаря нанесению активных веществ-преобразователей ее можно сделать химически нейтральной к металлу и затормозить процесс коррозии. Впрочем, в эффективности применения подобных препаратов убеждены не все производители лакокрасочных материалов (ЛКМ), и в линейках продукции некоторых весьма авторитетных марок их не встретишь. Но есть и те, кто думает иначе. Решение, как водится, за потребителем. Однозначный плюс в использовании преобразователей ржавчины один: жидкость затекает в те места, куда не попадает грунт. Что касается остального, то окалина, в отличие от ржавчины, им не поддается; при глубине коррозии 100 мкм преобразователь не гарантирует надежную адгезию основы с покрытием; слой такого препарата не может служить выравнивающей базой под покраску; наконец, это средство только нейтрализует ржавчину (превращает оксиды железа в стойкие соединения), но не удаляет ее.

Краски по металлу

Тип краски выбирают исходя из состояния поверхности металлоконструкции (имеются или нет очаги поражения), а также условий ее дальнейшей эксплуатации — будет ли она испытывать воздействие прямых солнечных лучей, повышенной влажности, перепадов температур и т. п. Для производства наружных работ следует приобретать краску с маркировкой «атмосферостойкая» (полиуретаны, алкидные и нитроэмали, акрилы), а для внутренних — подбирать нетоксичные, нелетучие составы (те же акриловые, масляные, водные).

Конструкции, подвергающиеся нагреву, можно покрывать только специальными термостойкими красками. Если температура поверхности не будет превышать 80°С, подойдут, например, масляные и алкидные ЛКМ. Для окраски радиаторов отопления (до 100°С) применяют составы на основе алкидных и акриловых смол с модифицирующими добавками — Heizkörperlack от Düfa, Caparol Capalac Classic и др. Акриловые или эпоксидные краски и грунтовки с содержанием цинка или цинк-фосфата выдерживают до 120°С, особые полиуретановые — до 150°С. На нагрев до 400°С рассчитаны материалы на базе этилсиликатных и эпоксиэфирных смол, а на экстремально высокие температуры (до 800—1000°С) — кремнийорганические эмали (Certa, Elcon) и силиконовые составы (Termal от Tikkurila и др.), применяемые для окраски котельного оборудования, печей и т. п.

Читайте так же:
Как покрывать трубы грунтовкой

Для окрашивания металлических кровель и систем водостока также целесообразно использовать специализированные ЛКМ, адаптированные к соответствующим условиям эксплуатации. Как правило, это алкидные или акриловые составы, отличающиеся долговечностью, высокой устойчивостью к влаге, растрескиванию и выцветанию. В их числе можно назвать продукты серии Panssarimaali от Tikkurila, краски и грунт-эмали «Цикроль» от «КрасКо», составы из линейки «Euro Кровля» производства «Новбытхим» и др.

Помимо того, что ЛКМ должны быть совместимы с основой (старое красочное покрытие, оцинковка, алюминий и т. п.), применяемые в комплексе, они должны также «дружить» между собой, поэтому большинство производителей выпускают продукцию в виде линеек противокоррозионных средств

Чтобы окрашенные металлические поверхности лучше противостояли механическим воздействиям, можно нанести на них финишный слой полиуретанового лака — бесцветного материала на основе полиуретановой смолы с добавками, придающими покрытию особую прочность, а также делающими его матовым или глянцевым.

Если, приступая к окрашиванию, вы не уверены в том, совместима ли краска с уже нанесенной грунтовкой, рекомендуется сделать пробный выкрас на площади 10–12 см². Если красочный слой хорошо сохнет, не покрывается пузырями и трещинами, можно смело окрашивать и остальную поверхность.

В случае наружных работ следует учитывать, что их нельзя выполнять под прямыми солнечными лучами, а также в условиях повышенной влажности, при которой высыхание краски замедляется и происходит ее матирование. Лучше всего, если погода будет теплой, облачной и безветренной. Помните, что в зависимости от толщины слоя лакокрасочное покрытие может сохнуть от нескольких дней до двух недель.

Просто, как «раз, два, три»

Стремясь упростить довольно трудоемкий «многоходовой» процесс противокоррозионной обработки металла, производители стали активно разрабатывать и выпускать средства, объединяющие в себе свойства двух или сразу трех продуктов, то есть грунта и преобразователя ржавчины, грунта и краски либо же грунта, преобразователя и краски вместе. Примерами таких комплексных решений могут служить краска-грунт Metallgrund & tack от Beckers, грунтовка Zinsser Bulls Eye 1-2-3, грунт-эмаль Dali по ржавчине, краска Metallista от Tikkurila, «Нержамет» от «КрасКо» и др.

Чем покрасить ржавый металл: основные характеристики грунтовок и красок, методы выполнения работы

Его врагом является ржавчина, которая может полностью разрушить изделия из него.

Ответ на вопрос, чем покрасить ржавый металл, существенно важен для того, чтобы на как можно больший срок сохранить железные конструкции в рабочем состоянии.

Этапы обработки изделий из металла

Ржавое изделие из металла

Ржавое изделие из металла

Основные причины возникновения ржавчины – взаимодействие с кислородом, содержащимся в воздухе, и постоянный контакт с влагой.

Этот процесс идет очень быстро, иногда достаточно нескольких дней, чтобы новое изделие покрылось ржавыми точками.

Регулярные осмотр и покраска таких объектов позволяют своевременно предотвратить распространение ржавчины по поверхности из металла.

Подготовка к нанесению краски – процесс достаточно трудоемкий, состоящий из нескольких этапов:

  • удаление старой краски
  • удаление ржавчины
  • обезжиривание площади, подлежащей окрашиванию
  • нанесение грунтовки
  • выбор и нанесение подходящей краски

Если подготовка осуществляется с нарушением технологии и игнорированием основных требований, то это существенно повлияет на конечный результат. Для получения максимального эффекта также важно учесть:

  • размер площади, поврежденной коррозией
  • степень повреждения
  • местонахождение предмета, который нуждается в обработке
  • насколько сложную форму имеет этот объект
  • финансовые возможности для покупки необходимых инструментов и материалов

Удаление старой краски и ржавчины

Чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться скребком, металлической щеткой, наждачкой. Если оно слабо держится, то подойдет даже металлическая губка для чистки сковородок. Когда эти методы не дают желаемого результата, следует использовать высокие температуры.

Для их создания подойдет строительный фен или газовая горелка. После этого избавиться от вздувшееся и полопавшейся краски будет несложно.

Удалить ржавчину не так просто. Это можно сделать как при помощи механического воздействия на поверхность, так и с использованием химических соединений. Вот некоторые способы:

  • Щетка по металлу, шпатель, наждачная бумага – старый, хорошо известный метод. Он практичен только в тех местах, куда легко проникнуть и где пострадавший от коррозии слой хорошо снимается.
  • Специальная насадка для дрели значительно упростит работу.
  • Кор-щетка и лепестковый круг для болгарки – эффективный способ, когда площадь поврежденного металла невелика и имеет плоскую форму.
  • Пескоструйная установка позволяет удалять ржавчину даже 15-летней давности. С помощью этого агрегата можно в считанные минуты и без особых усилий очистить большую площадь металлической поверхности, причем даже в самых труднодоступных местах.
  • Лимонная кислота используется, если не изделие не наносилась краска и его можно погрузить в лимонную кислоту на 24 часа. Есть еще один вариант работы с этим соединением: обработать им поверхность, а потом накрыть ее полиэтиленовой пленкой и закрепить, чтобы она не сползла. Этот способ помогает даже при толстом слое ржавчины и в тех местах, где не помогают механические методы.
Читайте так же:
Как покрасить грунтовкой гараж

Если нанести столовый уксус губкой на обрабатываемую зону и смыть, то можно легко удалить тонкий слой ржавчины.

  • Чтобы избавиться от толстого слоя ржавого налета, на металлическую конструкцию кистью или распылителем наносится ортофосфорная кислота. Ее оставляют на 12 часов, затем смывают мыльным раствором. Нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы кислотные средства не попали на лицо, руки, в глаза, работая в резиновых рукавицах и защитных очках.
  • Преобразователи ржавчины появились относительно недавно. Они обычно имеют форму эмульсии или суспензии, которая наносится на несколько часов после снятия отшелушившегося слоя. Она вступает в реакцию с ржавчиной и образует нерастворимый фосфат железа. Затем соли железа смывают большим количеством воды.

Особенно важно тщательно очистить те места, где ржавчина образует несколько слоев и отпадает кусками

Обезжиривание и грунтование

Грунтовка по металлу

Грунтовка по металлу

Обезжиривание производится с применением бензина, ацетона, скипидара.

При помощи кисти, валика или распылителя ими обрабатывают металлическую поверхность.

Затем смывают, пользуясь куском ветоши.

Также подойдет концентрированный мыльный раствор или разведенное моющее средство.

После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности.

Грунтовка используется для того, чтобы закрыть поры и трещины, сделать поверхность более ровной.

Она также обеспечивает хорошее прилипание краски к металлу.

При выборе грунтовки следует учесть, что некоторые ее виды являются узкоспециализированными, предназначенными для использования только с определенными видами красящих средств, другие же универсальны и подходят практически под все типы краски.

Далее рассматриваются несколько видов грунтовки и их особенности:

  • ГФ-021 – жидкость серого цвета. Она разводится растворителем. Ее основная функция – удаление следов коррозии. Ее можно применять без последующей обработки какой-либо краской. Для полного ее высыхания необходимо 12 часов. Она характеризуется низкой термостойкостью – выдерживает температуру до 60 градусов.
  • Грунтовка ГФ-031 идеально защищает от коррозии. Она не боится высоких температур (до 200 градусов). В ее основе лежит глифталевый лак. Она имеет желтый цвет. Для разбавления рекомендуется использовать ксилол, растворители (например, РС-2, РКБ-1). Эта грунтовка имеет настолько высокое качество, что применяется в авиастроении для покрытия поверхностей. Она продается в розницу; цена доступная.
  • Грунтовочная смесь ВЛ-02 содержит ортофосфорную кислоту, которая, разрушая частички металла, создает сплошную пленку. Ее основой является поливинбутираль. Для разведения непосредственно перед применением используются растворители Р-6, 648 и РФГ. Она высыхает в рекордные сроки – всего за 20 минут при температуре + 22° С. Она сочетается практически со всеми эмалями и красками на органических растворителях. Особенно хорошо обрабатывать ею оцинкованный металл, алюминий, нержавеющую сталь.
  • В состав грунтовочной суспензии АУ-1417Р входят пигменты, уретан и преобразователь ржавчины. Наличие последнего позволяет обрабатывать черную сталь без предварительной зачистки ржавого металла. Уретан – химическое средство, широко применяемое для производства монтажной пены. Оно обеспечивает высокую степень прилипания данной грунтовки к металлу. Благодаря пигментам, можно выбрать подходящий цвет и использовать АУ-1417Р в качестве основной краски. Тогда она наносится в несколько этапов. Важно дождаться полного высыхания каждого слоя. Также эта суспензия хорошо сочетается с полиуретановыми эмалями.

Желательно пользоваться кистью или валиком при нанесении грунтовки. Распылитель не всегда обеспечивает 100-процентное закрытие всех выемок и трещинок, особенно если поверхность объекта имеет сильнопористую структуру.

Выбор краски

После грунтования осуществляется покраска в основной цвет. Подбирая, чем покрасить ржавый металл на улице, важно учесть основу материалов. Она должна быть совместима со слоем ранее наложенной грунтовки.

Если такой слой отсутствует, то выбирают такие красящие средства, которые одновременно решают проблему ржавчины и обеспечивают необходимый оттенок изделия. Такие материалы содержат полимерные компоненты, нейтрализующие окислительный процесс.

Фосфорная кислота, часто используемая с этой целью, разъедает ржавчину. Она действует там, где не удалось снять следы коррозии и защищает металл.

Под действие таких красок образуется сплошная пленка, которая не пропускает воздух и влагу. Это препятствует образованию ржавчины.

Краски, предлагаемые на рынке, можно поделить на обычные эмали, акриловые (растворимые и не растворимые в воде), созданные на основе эпоксидных смол, алкидные.

Виды красок

Акриловые краски разбавляются только водой. Они считаются комбинированными красками, поскольку объединяют три процесса (зачистку поверхности, грунтование и покраску) в один. Наносят их непосредственно на ржавый металл.

Их состав уникален тем, что нейтрализует ржавчину, защищает металл от коррозии в будущем и дает красивый внешний вид. Стоимость этих красок довольно высокая.

К числу их преимуществ относятся:

  • Отсутствие необходимости счищать ржавчину.
  • Долгий срок службы окрашенных поверхностей при соблюдении всех технологических требований.
  • Отсутствие микротрещин при механических нагрузках.
  • Разведение водой не наносит ощутимого ущерба экологии.
  • Простота применения.
  • Возможность использовать как для внешних, так и для внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.

Отличительной особенностью таких красок является их хорошее прилипание к металлу, даже если имеются остатки ранее нанесенного слоя. Они перемешиваются и наносятся на обезжиренную металлическую поверхность.

В качестве инструмента можно использовать любое приспособление для малярных работ. В их основе лежит вода, соответственно разбавлять их нужно тоже водой.

Краски, созданные на основе эпоксидных смол, называются органо-разбавляемыми и двухкомпонентными. Они также могут удалять ржавчину. Как видно из названия, они имеют две составляющие: основу и отвердитель.

Эпоксидные смолы создают прочную изолирующую пленку. Отвердитель продается отдельно.

Качество покраски зависит от того, в какой пропорции смешиваются эти два компонента. Обычно отвердитель составляет не более 10%. Более точные указания приводятся на упаковке каждого продукта.

Читайте так же:
Как самому сделать грунтовку глубокого проникновения

При потребности эти лакокрасочные материалы разводят специальными активными разбавителями. Время высыхания составляет от 4 до 10 часов. Эти краски дают широкую цветовую гамму и имеют привлекательную стоимость.

Алкидные краски и эмали продаются в готовом к применению виде. В их основе лежат искусственные алкидные смолы и органические растворители. После полного высыхания поверхность становится глянцевой. Если краска густовата, то можно воспользоваться уайт спиритом или скипидаром, чтобы разбавить ее.

Она проста в использовании и дает возможность окрасить большие площади за короткое время. После высыхания она образует твердую пленку довольно значительной толщины, которая препятствует воздействию факторов окружающей среды. Она обеспечивает разнообразную цветовую гамму. Ее недостатком является сильная токсичность.

Водно-дисперсионные составы позволяют сэкономить средства. Краски с антикоррозийными добавками и преобразователями ржавчины более дорогие, но они экономят усилия и время на зачистку поверхности. Кроме того, они создают прочное эластичное покрытие, остающееся неизменным в течение долгого времени.

Процесс покраски

Как покрасить металлический забор

Как покрасить металлический забор

При покраске металлических изделий нужно учитывать, что температура такой поверхности, нагретой солнцем, может намного превышать температуру окружающей среды.

Покраска разогревшихся изделий может привести к появлению нежелательных дефектов.

В летнее время рекомендуется проводить такие работы в утренние часы.

С другой стороны, недопустима покраска мокрых, влажных или покрытых конденсатом поверхностей.

Туман также создает избыточную влажность. Погода во время процесса окрашивания металлических изделий, находящихся на улице, должна быть сухой.

Для нанесения краски можно воспользоваться следующими инструментами:

  • Малярными кистями (необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовались разводы, полосы и капли; хороший способ для изделий со сложной формой).
  • Валиками (желательно 30 см в длину; перемещая валик сверху вниз, нужно делать перехлест полос).
  • Краскораспылителем-пульверизатором (самый экономный вариант).

Одноразовая покраска редко дает ожидаемый результат. Обычно необходимо сделать 2-3 слоя, бывает, что четыре и более. Перед нанесением следующего слоя должно пройти не менее 3 часов, чтобы краска отвердела.

Покраска ржавых поверхностей в условиях погреба

Решая, чем покрасить ржавый металл в погребе, нужно руководствоваться теми же принципами, что и для улицы, и выбирать из тех же материалов. При этом необходимо принять во внимание следующее:

Какая в погребе вентиляция

Красящие средства с преобразователями содержат концентрированную кислоту. При вдыхании она повреждает слизистые дыхательных путей. Эти ожоги химического происхождения трудно вылечить. Чтобы избежать нанесения вреда здоровью, нужно создать хорошую вентиляцию.

В тех погребах, где это невозможно, во время работы с химическим средствами следует одевать респиратор. Это создает неудобства в работе, но защищает органы дыхания.

Есть другой способ: выбрать лакокрасочные материалы без преобразователя ржавчины в их составе. Тогда нужно максимально сократить время окраски ввиду токсичности таких материалов и отсутствия защиты для рта и носа.

Насколько сухая поверхность

Вопрос нелишний, поскольку в погребе влажность обычно значительно повышена. Не рекомендуется использовать тут специальные преобразователи ржавчины, потому что они смываются водой и поверхность потом приходится сушить в течение длительного времени.

Лучше прибегнуть к механическим способам зачистки, если позволяет форма и величина объекта.

Можно ли добиться высушивания поверхности естественным путем

В глубоких погребах на любой поверхности образуется конденсат. Иногда в них наблюдается стоячая вода. Тогда металлические изделия необходимо просушить. Для этого подходят обогреватели различных типов.

Также пригодится производственный фен. В летнее время дополнительно открываются двери и вытяжное отверстие для ускорения процесса.

Обработка металлических поверхностей, поврежденных ржавчиной, — непростое задание. Чтобы добиться результата, нужно очистить, загрунтовать и покрасить изделие либо применить специальные комбинированные красящие средства, совмещающие все эти этапы.

О том, как покрасить бочку для воды, представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как удалить старую краску с металла

Как снять старую краску с металла? Этот вопрос возникает тогда, когда предыдущий декоративный слой приходит в негодность. Разрушаться покрытие может по разным причинам, но основным фактором является постоянный контакт поверхности с кислородом. Удалить старый слой можно различными способами, но метод должен учитывать конкретную ситуацию и не отнимать много времени.

Удаление краски

Чем снимать краску?

Снятие пришедшего в негодность или устаревшего защитно-декоративного слоя может осуществляться различными способами, в ходе которых будут задействованы определенные материалы и инструменты. Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты:

  • Применение подручных нагревательных приборов. Термическое воздействие позволяет быстро удалить старый состав, но может негативно сказаться на поверхности. Для работы используется строительный фен, паяльная лампа или газовая горелка. При необходимости детали могут погружаться в печь или костер.

Важно! Многие декоративные составы имеют хорошую горючесть даже после полного высыхания, что может привести к плохим последствиям. Также этот метод не подходит в случаях, когда требуется обработать небольшой участок единой конструкции.

  • Использование приспособлений, имеющих абразивные насадки. Механический метод позволяет очистить металлические детали планомерно, регулируя нагрузку на поверхность. Такой способ не всегда подходит для работы с мелкими или рельефными элементами. Процесс потребует очень много времени, но может являться единственно верным решением. Среди используемых приспособлений выделяют наждачную бумагу, шлифовальную и полировальную машинку, болгарку и щетки-насадки.
  • Отмыть металлическое основание своими руками можно при помощи ацетона и уайт-спирита. Но если образовавшаяся пленка имеет хорошую адгезию с основанием, то это не поможет. Такой вариант является отличным дополнением предыдущего метода.
  • Быстрый результат достигается при использовании специальной смывки. Химический способ хорош тем, что позволяет убрать краску за короткий промежуток времени, при этом очищению подвергаются даже сложные участки.
Читайте так же:
Как разбавить грунтовку по металлу

Использование любого инструмента или материала должно происходить с соблюдением осторожности, вред можно нанести не только металлу, но и здоровью.

Удаление краски термическим методом

Такая технология предполагает использование имеющихся в наличии приспособлений. Принцип заключается в том, что под действием высоких температур покрытие размягчается, после чего его сразу можно удалить. При использовании инструментов с открытым пламенем создается эффект обжига, за счет этого краска сгорает, освобождая основание для последующей очистки.

Удаления лакокрасочного покрытия термическим методом основано на том, что высокая температура разрушает сцепление между краской и поверхностью

Удаления лакокрасочного покрытия термическим методом основано на том, что высокая температура разрушает сцепление между краской и поверхностью

Порядок выполнения работ:

  1. Оценивается состояние очищаемого места. Если конструкция легко снимается, то лучше ее демонтировать, это позволит выполнить работы более безопасно. При отсутствии такой возможности следует убедиться, что смежные участки не будут подвергаться воздействию высоких температур.
  2. Убирается все лишнее, при необходимости прилегающие поверхности защищаются. Для этого могут использоваться асбестовые плиты.
  3. Предмет тщательно очищается от грязи и пыли, промывается водой и просушивается.
  4. Подготавливается нагревательный прибор. Лучше применять строительный фен, поскольку он намного безопаснее, чем газовая горелка или паяльная лампа. Также необходимо иметь металлическую щетку и шпатель. Чтобы избежать неприятных последствий, предусматриваются средства защиты: перчатки, очки, респиратор.
  5. Нагревание происходит равномерно. Первоначально захватывается большой участок, чтобы покрытие легче снималось, затем прогреваются отдельные зоны. Как только структура снимаемого слоя станет заметно мягче, применяется шпатель или щетка.
  6. Для достижения лучшего результата все движения должны быть взаимосвязанными и последовательными: нагрев – снятие.
  7. Чтобы полностью удалить остатки, применяется растворитель. Главное – основание не должно быть сильно нагретым.

Такой метод подходит, когда требуется очистить масляный красящий состав. Работы лучше проводить на открытом воздухе или в постоянно проветриваемом помещении.

На заметку! Термической обработке нельзя подвергать батареи отопления из чугуна, латуни и алюминия, а также тонкие листы и кованные декоративные элементы, которые являются деталями композиции из других материалов.

Очистка абразивами

В качестве инструмента выступают дрели, болгарки, шлифовальные машинки. Очень важен выбор подходящей насадки, которая должна иметь абразивное покрытие. Для работы в труднодоступных местах и с мелкими деталями лучше применять ручной метод: наждачная бумага используется самостоятельно или устанавливается на специальный брусок.

С помощью болгарки или дрели со специальными металлическими щетками можно быстро и качественно снять старую краску, недостаток метода – большое количество пыли

С помощью болгарки или дрели со специальными металлическими щетками можно быстро и качественно снять старую краску, недостаток метода – большое количество пыли

Случается, что для снятия краски с металла не требуется много времени при использовании механического метода, когда поверхность имеет большое количество отслоений и вздутий в результате воздействия ржавчины. В этом случае используется шпатель и нож. Главное – подвергнуть основание тщательной очистке и антикоррозийной обработке.

  1. Подготавливается место, убирается все лишнее. В качестве защиты применяется респиратор, перчатки и очки.
  2. Удаление начинается с выбранного участка. Двигаться лучше планомерно, очищая всю территорию без пропусков.
  3. Разные виды инструментов и абразивов оказывают различное воздействие на поверхность. Если краска нанесена толстым слоем или хорошо впиталась, процесс начинается с наиболее грубых изделий, затем насадка меняется.
  4. Из-за образования пыли и грязи рекомендуется обрызгивать обрабатываемый участок водой из пульверизатора. Такой метод подходит при использовании насадок в виде щеток, дисков или лепестковых кругов.

Сильное механическое воздействие способно повредить основание, поэтому инструменты применяются для грубой очистки. Для деталей, требующих бережной обработки, выбирается ручной метод.

Химическое снятие

Простой, но небезопасный способ. Химический вариант позволяет быстро и качественно смыть водоэмульсионный акриловый или другой полимерный состав, а также органические краски. Для работы используются различные виды продукции. Хорошо зарекомендовали себя аэрозоли, с их помощью можно легко обработать нужный участок.

Внимание! Если требуется почистить латунные или другие декоративные детали, их предварительно кипятят в мыльном растворе. Удаление краски выполняется вручную.

При работах в домашних условиях целесообразно позаботиться о здоровье окружающих, животных и комнатных растений. Все процедуры проводятся в проветриваемом помещении в перчатках, респираторе и защитных очках.

Минус работы со смывкой – сильный химический запах, поэтому при возможности данную процедуру лучше проводить на открытом воздухе

Минус работы со смывкой – сильный химический запах, поэтому при возможности данную процедуру лучше проводить на открытом воздухе

  1. Обрабатываемую поверхность хорошо очищают и промывают, а после высыхания обезжиривают.
  2. Смежные участки закрывают, ненужные предметы убирают.
  3. Химический реагент наносится обильно и тщательно. Для обработки может применяться аэрозоль или жидкий состав. Для второго варианта необходима кисточка.
  4. Изделие закрывается полиэтиленовой пленкой, это улучшит реакцию.
  5. В зависимости от рекомендации производителя после этого следует подождать от 1 до 10 часов, а затем при помощи шпателя и щетки снять вздувшийся слой.
  6. Поверхность сразу промывают растворителем и водой, иначе велика вероятность того, что состав повредит структуру металла.

Такое средство подходит и для очистки порошковой краски, но лучше выбрать более едкие соединения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector