Обеспыливание стен перед покраской

Обеспыливание стен перед покраской

Чтобы покраска стен или оклейка их обоями прошли гладко, поверхность к этому нужно подготовить. И чем тщательнее вы все сделаете, тем более качественный результат буде вас ждать. Какие же работы нужно будет произвести? Важной процедурой, которая позволит избавить стены от накопившейся за время ремонта пыли станет обеспыливание стен перед покраской. К тому же отсутствие пыли в порах позволит материалу ложиться ровнее и лучше сцепляться с поверхностью.

Как производится обеспыливание стен

Достаточно часто можно встретить в рекомендациях такой пример обеспыливания как использования компрессора. То есть вы берете компрессор и начинаете сдувать пыль со стен. Это быстрый способ чистки, но не самый лучший, так как пыль со стен будет разлетаться по всем помещениям, и в том числе попадать в нос, в рот и так далее, вызывая дискомфорт и негативно влияя на здоровье.

Другой способ — это уборка пыли с помощью пылесоса. Она лучше и качественнее по той причине, что не позволяет пыли разлететься. Но тут есть одна оговорка — пылесос должен быть очень мощным, иначе ничего не выйдет.

Если же мощной техники у вас нет, но вы хотите сами справиться с обеспыливанием, можно воспользоваться следующим приемом:

— возьмите губку,
— она должна быть в меру жесткой, упругой и эластичной, удобно помещаться в руке,
— также приготовьте таз с водой, она должна быть всегда чистой,
— оденьтесь так, чтобы вы не боялись испачкать вещи, это может быть что-то старое, что после работы можно выбросить,
— смочите губку в воде,
— начните удалять пыль со стены.

Важно во время уборки пыли со стены работать смахивающими движениями, а не втирающими. Если вы будете давить и втирать пыль, а не смахивать, она только сильнее проникнет в поры, и результат работы не будет.

Если же вы делаете смахивающие движения как веником, то поры не раскрываются сильнее, соответственно, пыль внутрь не проникает, а попадает в поры губки. Та же пыль, что находится внутри стены, там и остается.
Следите за тем, чтобы губка у вас всегда оставалась чистой — постоянно полощите ее и промывайте.

Также для уборки пыли со стен можно использовать сухой метод. Для этого подойдет треугольная швабра без ворса. Удобна она своей формой, так как позволит хорошо проработать углы.

После того, как губкой или шваброй вы поработали, нужно переходить к грунтованию. Разведите слабую по консистенции грунтовку и обработайте ею стены. Вещество свяжет оставшуюся пыль и не выпустит ее наружу. В результате обои или краска лягут ровно и гладко.

Помощь специалистов в обеспыливании стен

Также вы можете обратиться за помощью к профессионалам по обеспыливанию стен. Специалисты справятся с работой быстро и качественно. При этом не допустят ошибок, которые могут произойти при самостоятельной чистки. Тут все просто, если у вас поверхность, которая допускает только сухую чистку, а вы обработали ее влажной губкой, то можно будет ждать неприятностей.

Клинеры же точно знают, какие стены как лучше обрабатывать. К тому же у них есть специальное оборудование, которое позволяет обеспылить стены быстрее и добиться более качественных результатов.

4 этапа уборки строительной пыли и способы минимизации загрязнений

Стены оклеены обоями, потолок покрашен, ламинат положен, и кажется, что можно уже вздохнуть с облегчением и начать праздновать окончание ремонта, но улыбка быстро сходит с лица, когда понимаешь, что впереди ждет утомительная уборка строительной пыли. Кажется, что самостоятельно справиться с этой напастью быстрее, чем через несколько недель, не получится, но мы знаем, как можно отмыть квартиру от пыли после ремонта, не прибегая к помощи профессиональных клининговых компаний.

О важности профилактических мер

Подумать об уборке помещения после ремонта нужно еще до его начала. В красках представьте, с каким трудом и сколько по времени вы будете драить свою квартиру: этот образ поможет вам понять, что позаботиться о чистоте вещей лучше заранее, приняв меры по спасению их от мелкой вездесущей пыли.

• Уберите из комнаты все, что можно убрать: от комнатных цветов и штор до мебели, если вынести ее можно без особого труда. Мелочи соберите в коробки или пакеты и тоже вынесите из помещения. Чем меньше предметов останется в комнате, тем с меньшего количества вещей придется стирать пыль.
• Если вещь не получается вынести и она не мешает ремонту, нужно защитить ее от строительной пыли, которая моментально въедается в мягкую мебель и просто притягивается к технике. Для этого лучше всего подходит строительная защитная полиэтиленовая пленка, которой полностью покрывают изделие, закрепляя ее скотчем, чтобы у пыли уж точно не было шансов добраться до предмета.
• Пол тоже советуем заселить пленкой, особенно если он уже полностью отремонтирован. Хотя, если пол вы собираетесь класть во время или после обработки стен, то пленка не помешает и на черновой стяжке пола: чтобы убрать мусор, достаточно будет снять и выбросить ее вместе со строительным мусором.
• Защитить от загрязнений стоит и окно: частички строительной пыли бывают жесткими, а это значит, что на окне наверняка появятся микроцарапины, когда вы будете усиленно оттирать осевшую на нем пыль. При этом окно закрывают вместе с подоконником и откосами: если пластик немного шершавый, то отмыть въевшуюся в углубления пыль будет очень сложно, плюс не забывайте про риск тех же царапин.
• Даже если вы делаете ремонт только в одной комнате, будьте уверены: без определенных мер защиты пыль распространится по всему дому, проникая даже в самые укромные уголки. Как этого избежать? Достаточно занавесить двери, ведущие в ремонтируемую и другие комнаты, влажной плотной тканью или полиэтиленом так, чтобы полотно закрывало щели в дверном проеме.

Совет

Запаситесь респиратором во время ремонта: строительная пыль не так безопасна, как бытовая, и вы не захотите, чтобы она оседала у вас в легких.

С чего начать и чем закончить уборку?

Если вы думаете, что мы расскажем, как убрать строительную пыль за пару минут без особых усилий, то вы будете разочарованы: времени и сил на уборку в любом случает уйдет больше, чем обычно. Зато никаких сложных манипуляций, чтобы отмыть пыль, от вас не требуется. Правда, только если вы не проигнорировали первый раздел статьи и максимально защитили пол, окно, мебель с техникой и другие мелкие предметы.

• Сбор мусора

Перед тем как вы начнете разбираться с пылью, нужно убрать более крупный мусор, который остался после ремонта. Частично это можно сделать вручную, но если понадобится смести небольшие кусочки обоев или штукатурки, то обязательно предварительно увлажните мусор, иначе пыль поднимется в воздух и вам придется ждать, пока она осядет, прежде чем приступать ко второму этапу.

• Сухая уборка

Когда пыль осела, комнату нужно тщательно пропылесосить, но чтобы пыль не разлеталась, пока вы ходите с пылесосом из угла в угол, советуем опять же немного увлажнить воздух в помещении. Веник в этом деле даже со смоченным полом не очень эффективен: лучше использовать мощный пылесос с бумажным или пластиковым сборником. Пылесосить лучше в 2 этапа: до того, как вы снимете полиэтиленовую защиту с вещей, и еще раз – через пару часов после.

• Влажная уборка

Выждите несколько часов перед влажной уборкой, чтобы пыль из воздуха опять же осела, и проведите влажную уборку помещения. Не нужно мучить моющие пылесосы и электрошвабры: большое количество строительной пыли может их испортить. Используйте обычные тряпки, которые не жалко выбросить, ведь свежая чистая тряпка – единственный эффективный способ борьбы с белыми разводами. Таких тряпок перед чистовой уборкой придется сменить около пяти для пола и 1-2, чтобы отмыть мебель, где осела пыль, которую не удалось удалить в предыдущие этапы.

• Чистовая уборка

Теперь остается провести уборку в квартире так, как вы привыкли. Вымыть полы со специальным средством, вытереть остатки осевшей на вещах пыли. Постепенное оседание остатков пыли – явление абсолютно нормальное, так что в первые недели после генеральной уборки будьте готовы к тому, что мыть полы и вытирать горизонтальные поверхности придется чуть чаще, чем обычно.

В целом управиться с уборкой даже с выдерживанием пауз для оседания пыли можно за один день, что довольно неплохо. Главное не забывать, что это во многом благодаря профилактическим мерам, и вовремя позаботиться о защите вещей.

Чисто там, где не мусорят…

На ваше справедливое замечание о том, что не мусорить при ремонте просто невозможно, мы ответим, что не запускать ситуацию и сохранить в чистоте многие вещи вполне реально. Для этого все загрязнения нужно удалять своевременно, а не дожидаться скапливания гор строительного мусора. Тогда по завершении ремонта можно будет отделаться относительно легкой уборкой, а не тратить дни на выбрасывание, оттирание и отмывание того, что могло быть выброшено, оттерто и отмыто в ходе ремонтных работ.

• Грунтовку с окон, пола и других чистовых поверхностей нужно оттирать сразу, иначе после высыхания отмыть ее уже не получится и придется использовать нож или шпатель с риском испортить поверхность.
• Пятна от монтажной пены, масляной краски или олифы удаляются сразу, так как после высыхания отмыть их можно будет только при помощи специальных растворителей.
• Строительный мусор нужно выносить ежедневно, так же как и проводить легкую уборку пыли. Так после ремонта убраться придется совсем чуть-чуть.
• Открывайте окно при ремонте как можно чаще: пыль, находящаяся в воздухе, будет частично покидать помещение.
• Пользуйтесь пульверизатором: чтобы пыль быстрее осела и не разнеслась по комнате и квартире, смачивайте стены и потолок перед зашкуриванием, снятием старого покрытия и сверлением. Также увлажнять можно воздух после этих манипуляций, чтобы «прибить» пыль к защитной пленке, которой вы застелили пол.
• Во время сверления можно использовать специальные насадки – пылеуловители – или пылесос. Этот способ больше подходит для небольших работ вроде вешания полок или закрепления багета, когда возиться с полиэтиленом нецелесообразно.

Совет

Иногда во время ремонта применяют увлажнитель воздуха, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам. Так пыль быстро оседает, вам не нужно бегать по квартире с пульверизатором, а воздух становится более безопасным без висящих в нем мелких частичек строительного мусора.

Не ленитесь осуществить качественную подготовку к ремонтным работам, убирайтесь в их процессе и применяйте наши советы по минимизации объема строительной пыли, и тогда уборка после ремонта не займет у вас много времени!

Шпаклевание стен

Свежие цементно-известковые штукатурки можно шпаклевать только через 3-4 недели от их нанесения, гипсовые штукатурки через 2-3 недели — это время необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо схватилась и в ней до конца прошли все химические реакции.

Слабые основания следует укрепить грунтовкой ACRYL-PUTZ® Полимерная грунтовка глубокого проникновения или ACRYL-PUTZ® Полимерная универсальная грунтовка, в зависимости от впитывающей способности основания. Если необходимо увеличить адгезию основания, необходимо применить ACRYL-PUTZ® Полимерная грунтовка контакт. Перед тем, как наносится шпаклевка стен, основание нельзя увлажнять, с него следует удалить пыль.

A. Проверка адгезии основания

Проверка поверхности с помощью трения рукой

Проверка поверхности с помощью трения рукой

В случае, если шпаклевка стен выполняется со старыми малярными покрытиями, основание должно быть подготовлено соответствующим образом. Тщательная проверка адгезии основания очень важна для правильного сцепления наносимых позднее шпаклевочных масс. Когда обновляемое основание слишком меловое, т.е. оставляет следы на руке после его трения, всю поверхность необходимо загрунтовать грунтом ACRYL-PUTZ® Полимерной грунтовкой глубокого проникновения или ACRYL-PUTZ® Полимерной универсальной грунтовкой — в зависимости от впитывающей способности основания. Перед нанесением шпаклевки основание нельзя увлажнять, с него следует удалить пыль.

A. Проверка сцепления старых покрытий

Надрезание линий ножиком Отрывание малярной ленты от проверяемого основания

Для проверки сцепления старых покрытий с основанием, рекомендуется выполнить проверочный тест. Для его проведения следует на избранной поверхности осторожно произвести надрезы в виде перекрещивающихся вертикальных и горизонтальных линий. Расстояния между линиями должны составлять 4-5 мм.

Затем к надрезанному месту следует приклеить малярную ленту и через минуту энергичным движением ее оторвать. Если тестируемого покрытия отслоился от основания, это означает, что его необходимо удалить и очистить основание.

Б. Удаление старых покрытий

Удаление шпателем старых покрытий

Перед началом грунтования необходимо удалить, с помощью металлического шпателя, старые малярные покрытия, слабо сцепленные с основанием.

В целях выравнивания впитывающей способности основания, укрепления его и увеличения адгезии шпаклёвочных масс, следует укрепить слабое основание грунтовкой ACRYL-PUTZ® Полимерной грунтовкой глубокого проникновения или ACRYL-PUTZ® Полимерная универсальная грунтовка, в зависимости от впитывающей способности основания. Перед тем, как выполняется шпаклевание стен, основание нельзя увлажнять, с него следует удалить пыль.

Грунтовка предотвращает слишком быструю отдачу воды в основание. Обеспечивая, таким образом, правильные условия высыхания финишных покрытий, а также создает паропроницаемые и газопроницаемые покрытия.

Нанесение ACRYL-PUTZ® FLEX на трещины

Для устранения трещин и царапин шириной до 5 мм рекомендуется применять эластичную шпаклевочную массу ACRYL-PUTZ® FLEX, которая — благодаря содержащемуся в массе стекловолокну — эффективно предотвращает образование новых трещин.

Прежде чем приступить к ремонту трещин и царапин, их следует углубить с помощью инструмента с острыми краями, напр., шпателя, а затем тщательно очистить. Следующим шагом является нанесение слоя ACRYL-PUTZ® FLEX.

Трещина, связанная ACRYL-PUTZ® FLEX — прозрачное покрытие

Масса после полного высыхания образует прозрачное покрытие с видимыми волокнами, которое можно покрыть шпаклевочными массами ACRYL-PUTZ® СТАРТ, ФИНИШ или ФАСАД

Шпаклевание большей неровности

Перед началом нанесения выравнивающего слоя необходимо отремонтировать большие дефекты, используяACRYL-PUTZ® СТАРТОдинарный слой может иметь до 3 см толщины — при единичных дефектах.

Монтаж алюминиевого профиля к углу стены

Места особенно подверженные ударам, напр., углы стен в коридорах, лестничных клетках или около дверей рекомендуется предохранить дополнительно алюминиевыми профилями.

Установку уголков следует начать с точечного нанесения шпаклевочной массы ACRYL-PUTZ® СТАРТ, затем следует прижать к углу обрезанный до соответствующего размера алюминиевый профиль и установить соответствующее вертикальное и горизонтальное положение

После ок. 30 минут алюминиевый профиль следует затопить в массе. После того как масса высохнет, следует нанести еще один слой шпаклевочной массы

Продуктом идеально подходящим для ремонта стен и устранения неровностей является ACRYL-PUTZ® СТАРТ. Он не дает усадки, быстро высыхает и легко шлифуется.

Шпаклевочная масса ACRYL-PUTZ® СТАРТ производится в виде сыпучей смеси, в связи с этим перед использованием ее необходимо соответствующим образом подготовить.

Предназначенное для использования количество ACRYL-PUTZ® СТАРТнеобходимо всыпать в емкость с водой, в пропорции около 1 кг сухой массы на 0,3 л воды, постоянно помешивая.

Затем содержимое емкости следует старательно размешать, лучше всего при помощи дрели с мешалкой, до получения однородной, удобной для нанесения массы.

ACRYL-PUTZ® СТАРТ — Подготовка продукта: смешивание

Следует обратить внимание, чтобы подготовленная масса полностью смешалась и не содержала никаких комков. Готовую массу примерно через 5 минут следует снова перемешать и наносить с помощью шпателя или терки из нержавеющей стали или пластика.

Важно, чтобы перед приготовлением новой партии массы тщательно вымыть емкость/ведерко. Для нанесения слоя шпаклевочной массы в основном рекомендуется использовать

два металлических шпателя, выполненных из нержавеющей стали. Первый, меньшей ширины, служит для набирания шпаклевочной массы и переноса ее на широкий шпатель. А второй, широкий, для равномерного нанесения шпаклевочной массы на выравниваемую поверхность.

Необходимо, чтобы шпатель, которым наносится масса, постоянно содержался в чистоте. Все остатки шпаклевочной массы следует устранять с него, применяя для этого меньший шпатель.

Нанесение шпаклевочной массы всегда следует начинать с труднодоступных мест, потолка, а затем шпаклёвку следует наносить на плоские поверхности стен. Шпаклевочную массу ACRYL-PUTZ® СТАРТ необходимо наносить одинарными слоями толщиной около 3 мм. Благодаря этому она быстро высыхает и можно легко получить необходимую гладкость.

ACRYL-PUTZ® СТАРТ — Нанесение массы на стену

Разрез стены с выравниваемой поверхностью — 1 слой

8. Шпаклевка стен – разглаживающий слой

ACRYL-PUTZ® СТАРТ характеризуется низкой усадкой, кратким временем высыхания, а благодаря применению специально подобранных компонентов создаёт очень гладкие, белые и легко шлифующиеся поверхности. В связи с чем её можно использовать для выполнения финишного выравнивающего слоя.

Продуктом особенно рекомендуемым для выполнения финишной затирки стен является ACRYL-PUTZ® ФИНИШ. Это готовая к употреблению шпаклевка наивысшего качества, которая во время использования сохраняет постоянную консистенцию, благодаря чему её можно использовать в течение длительного времени.

Прекрасные свойства этой массы позволяют применять ее уже при толщине от 1 мм, что особенно важно при выполнении дополнительных поправок на ремонтируемом основании. Неизрасходованная масса в плотно закрытой упаковке сохраняет свою пригодность для дальнейшего использования.

Шпаклевочная масса ACRYL-PUTZ® ФИНИШ прекрасно подходит для машинного нанесения. Достаточно, в зависимости от применяемого устройства, разбавить массу, добавляя до 5% чистой воды. ACRYL-PUTZ® ФИНИШ следует наносить отдельными слоями толщиной не более 3 мм.

Нанесение второго слоя ACRYL-PUTZ® СТАРТ или ACRYL-PUTZ® ФИНИШ

Машинное нанесение второго слоя ACRYL-PUTZ® ФИНИШ

9. Шлифование затертых поверхностей

После того как шпаклевка высохнет, её следует отшлифовать при помощи терки с наждачной бумагой или сеткой (грануляция 100-150). В углах и труднодоступных местах особенно рекомендуется абразивная губка.

Профиль стены с затертой поверхностью — 2 слой

10. Проверка выполненной шпаклевки

Для проверки выполненных работ следует направить источник света (фонарик, лампочку) параллельно к стене. Это позволит заметить возможные неровности и плохо отшлифованные места.

Прошлифованное основание следует очень тщательно очистить от пыли перед нанесением краски-грунтовки

Проверка выполненной шпаклевки с использованием лампы

Для того, чтобы выровнять впитывающую способность и разгладить поверхность рекомендуется перед покраской нанести Латексную грунтовочную эмульсию для интерьеров Śnieżka ГРУНТ.

Этот продукт повышает эффективность финишных красок, улучшает их укрывистость, а также обеспечивает «дыхание» стен.

Подготовка стен перед окрашиванием

При ремонте квартир различают два вида окраски: простую — для подсобных, складских и вспомогательных помещений; улучшенную — для жилых помещений.

Поверхность, предназначенная для окраски, должна удовлетворять определенным требованиям.

Оштукатуренные поверхности необходимо хорошо просушить — их влажность не должна превышать 8%. Более влажные поверхности можно окрашивать только известковыми составами. Не допускаются трещины, щели и другие дефекты, особенно около плинтусов, наличников, подоконников, отопительных радиаторов. Влажность деревянных деталей и конструкций не должна превышать 12%. Металлические детали следует прочно закрепить, очистить от ржавчины. Перед окраской с поверхностей должны быть удалены грязь, пыль, следы коррозии, жировые пятна, потеки раствора, купоросной грунтовки, старая краска и шпаклевка.

Подготовка стен перед окрашиванием водными составами.

Водными составами (известковыми, клеевыми, казеиновыми) можно окрашивать поверхности оштукатуренные, кирпичные и отделанные сухой штукатуркой. Для металлических деталей водные составы опасны — возникает коррозия металла. Нельзя окрашивать водными составами поверхности, на которых сохранилась старая краска, так как она в этом случае может отслоиться от штукатурки вместе с новой краской. Подготовку поверхности для окраски нужно начинать с очистки их от пыли, грязи,пятен, копоти, потеков, набелов и т. п.

Вновь оштукатуренные поверхности обычно зачищают лещадью или торцом древесины, устраняя шероховатости, потеки и другие дефекты. Чтобы удалить толстый слой старой клеевой краски, ее следует смочить горячей водой и через ,1 ч счистить стальным шпателем (или скребком), не повреждая штукатурку. Для удаления старых слоев казеиновых красок рекомендуется применять 2%-ный раствор соляной кислоты.

Закопченные места после промывки 2%-ным раствором соля-« ной кислоты нужно промыть водой и, загрунтовать. Перед грунтовкой эти места полезно протереть известью с мелким песком.
Непрочную, отставшую от основания штукатурку нужно удалить, это место очистить от пыли, промыть водой, заделать известково-гипсовым раствором (1 часть извести, 2 части гипса или алебастра, 2 части песка) и затереть.

Просмоленные и сильно загрязненные места штукатурки следует удалить и заменить новой.
При подготовке и обработке поверхностей под окраску водными составами основными видами работ являются следующие.
Подмазка трещин в штукатурке производится после их грунтования и просушки в течение 5—8 ч. Подмазку выполняют шпаклевкой. При использовании гипсо-меловой подмазки трещины можно не грунтовать, а лишь смочить водой. Трещины заполняют шпаклевкой с помощью шпателя, сначала поперечными (по отношению к трещине) движениями, а затем выравнивают шпаклевку вдоль трещины.

Шлифование подмазанных трещин шкуркой (наждачной или стеклянной) имеет целью окончательно устранить дефекты поверхности, подготовляемой к окраске.
Грунтование способствует более ровной окраске поверхности и прочному сцеплению с ней последующих слоев краски. Как известно, пористость различных мест оштукатуренной поверхности неодинакова. Краска на такую поверхность будет ложиться неравномерно: где больше пористость, там больше скапливается краска. Такие места (пятна) выделяются на поверхности большей цветовой насыщенностью. При наличии сильно пористых мест поверхность приходится огрунтовывать два раза.

Для грунтования больших поверхностей целесообразно использовать маховые кисти или кисти-макловицы, для небольших поверхностей — кисти-ручники.
Перед тем как наносить на поверхность грунтовку, кисть следует отжать о стенку посуды (снять излишек грунтовки). Грунтовку рекомендуется накладывать на стены сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. При грунтовании кисть необходимо периодически поворачивать, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон.

Известковые и казеиновые грунтовки можно наносить на поверхность ручным краскопультом или электрокраскопультом. Грунтовки подбирают в зависимости от того, какие краски приняты для окрашивания поверхностей.

Шпаклевание поверхностей выполняют только после грунтования, причем грунтовка не должна содержать мел, иначе после окраски могут оставаться следы кисти, а шпаклевочный и красочный слои отслаиваться. Кроме того, по огрунтованной поверхности легче накладывать шпаклевку ровным слоем. Профилированные детали (цементные, гипсовые и пр.) не шпаклюют. Шпаклевку нужно наносить ровным и тонким слоем, чтобы облегчить шлифование зашпаклеванной поверхности.

При ручном шпаклевании обычно наносят шпаклевку густой консистенции. При этом лопаткой на середину шпателя (полутерок) кладут 0,5 л шпаклевки. По обрабатываемой поверхности шпатель нужно двигать снизу вверх так, чтобы он плотно прилегал к шпаклюемой поверхности и был по отношению к ней под углом. Наложив на поверхность полосу шпаклевки, вторым движением шпателя ее следует разровнять. Рядом, таким же образом, наносят другую полосу шпаклевки и т. д. Иногда пользуются деревянным шпателем, забирая им шпаклевку прямо из ящика. На просохшую и загрунтованную шпаклевку можно наносить еще слой.

Для нанесения шпаклевки на поверхность можно использовать пистолет-краскораспылитель или шпатель с механизированной подачей шпаклевки. В этих случая шпаклевка должна быть жидкой консистенции. Она ложится тонким слоем и поэтому ее приходится наносить дважды. Такое шпаклевание нередко требует дополнительного заглаживания и разравнивания шпаклевки ручным шпателем.

Шлифование шпаклевки производят через сутки после шпаклевания. С высохшей шпаклевки надо снять пыль, это рекомендуется делать волосяной щеткой, но не тряпкой и не ветошью, чтобы не втирать пыль в поры шпаклевки. Шпаклевку можно шлифовать пемзой или стеклянной шкуркой.

Обработка оштукатуренных поверхностей под простую окраску состоит из грунтования и подмазки трещин, шлифования подмазочных мест и огрунтовки всей поверхности. В редких случаях, если поверхность хорошая, без дефектов, можно ограничиться лишь ее грунтованием. В грунтовку под клеевую окраску полезно добавлять мел (2—3 кг на 10 л грунтовки).
Обработка оштукатуренных поверхностей под улучшенную окраску состоит из тех же работ, что и под простую окраску, но грунтование выполняют дважды, что позволяет сделать поверхность более гладкой. Первый раз на 10 л грунтовки нужно добавить 2—3 кг мела, второй раз — 6—7 кг. Грунтовка, смешанная с мелом, лучше заполняет поры в штукатурке.
Обработке (перед окраской) подлежат также стены и перегородки, обшитые листами сухой гипсовой или органической штукатурки. В этом случае необходимы: заделка стыковых швов гипсо-меловой подмазочной пастой, окраска шляпок гвоздей —-можно масляной или нитрокраской (сохнет быстрее), грунтование, а иногда шпаклевание поверхностей — это выполняется-так же, как и по обычной штукатурке.
Железобетонные стеновые панели перед окраской прежде всего нужно смочить водой-(можно из краскопульта), а затем зашпаклевать. Для этого применимы:
известковое тесто — желательно известь выдерживать до 20 дней после гашения; шпаклюют 1—2 раза;

строительный гипс — твердеет без усадки, поэтому можно-шпаклевать один раз, плотно заполняя поры гипсовой пастой; строительный гипс заменим гипсо-меловым составом;
смесь гипса с глиной; смесь известкового теста с мраморной пудрой или с мелким песком (соотношение 1:1); смесь известкового теста с гипсом, затворенным в воде (по весу 3 ч. воды и 4 ч. гипса);
После того как шпаклевка просохнет, поверхности шлифуют и грунтуют известковым тестом. Такая обработка позволяет устранить дефекты с поверхности панели и лучше подготовить их к окраске.
Подготовка стен перед окрашиванием масляными составами. Оштукатуренные поверхности, покрытые старой клеевой краской, очищают и подготовляют так же, как и при подготовке к новой клеевой окраске.

Старую масляную краску можно сохранить, если она прочна, особенно не повреждена, имеет прочнее основание. В этом случае ее достаточно промыть 4%-ным раствором кальцинированной соды — смыть грязные пятна, копоть и прочее или протереть чистой, сухой тряпкой, или промыть горячей водой и просушить 2—3 суток.

Старую масляную краску, сильно поврежденную, с трещинами, непрочную, следует удалить. С этой целью поверхность обрабатывают едкой щелочью, например пастой, составленной из просеянного мела и известкового теста в равных количествах^ разведенных до средней густоты 20%-ным раствором каустической соды. Деревянным шпателем пасту накладывают слоем до 2 мм на поверхность. За 1,0—1,5 ч. паста разрушает старую краску, которую затем легко снять (соскоблить) стальным шпателем. Пасту же можно использовать при необходимости повторно.
Поверхность, очищенную от старой масляной краски, необходимо промыть водой, 2%-ным раствором уксусной кислоты (нейтрализует щелочь), снова водой и протереть ветошью. После этого поверхность должна хорошо просохнуть, иначе олифа будет медленно высыхать, а краска отслаиваться, появятся вздутия и другие дефекты. Лишь после высыхания допускается обработка оштукатуренной поверхности под масляную окраску, т. е. проолифка, подмазка трещин и других дефектов, шпаклевка, шлифование.

Проолифка производится олифой или эмульсией маховой кистью или пистолетом-распылителем для больших поверхностей и кистью-ручником для небольших поверхностей. Излишек олифы на кисти следует отжать. Наносить олифу на поверхность надо тонким ровным слоем, сначала волнообразными, затем поперечными движениями кисти.

Пистолетом-распылителем обычно наносят эмульсию ровными параллельными полосами. На границе двух разных красок нужно работать кистью-ручником. Проолифленную поверхность необходимо хорошо просушить.

Подмазка дефектов после высохшей проолифки нужна особенно тщательная по всей поверхности, включая места сопряжения стен с наличниками, плинтусами и пр. Трещины подмазывают деревянным шпателем, как правило, дважды. В качестве подмазки можно применять шпаклевку.

Шпаклевание можно выполнять различными шпаклевками. Более эффективны известковые и известково-гипсовые. Шпаклюют обычно один раз, затем шлифуют пемзой или шкуркой и прочищают щеткой. После этого наносят масляную грунтовку: на большие поверхности — маховыми кистями, на небольшие — кистями-ручниками. Наносить грунтовку можно и пистолетом-распылителем.
Новые оштукатуренные поверхности обрабатывают так же, как и поверхности, очищенные от старой краски. При этом выполняют проолифку, подмазку дефектов, шпаклевание, шлифование.
Мелкие трещины заделывают подмазкой или шпаклевкой, большие — штукатурным раствором. После высыхания их зачищают, грунтуют, 1—2 раза закрашивают колером, близким к цвету стены, потом уже всю поверхность окрашивают новым колером.

Подготовка деревянных стен перед окрашиванием. Перед окрашиванием деревянных стен удаляют старую краску таким же путем, как и с оштукатуренных поверхностей. На новой деревянной поверхности необходимо удалить верхние части сучков (на глубину до 3 мм), засмоленные места, выбоины, заусенцы и другие дефекты. Затем поверхность нужно проолифить и все места, где вырублены сучки и исправлены дефекты, заделать шпаклевкой. Крупные неисправности (большие трещины, отколы, углубления, неплотное примыкание и т. п.) следует устранять путем замены дефектных частей конструкции.

Подготовка стен перед окрашиванием эмульсионными составами. Предполагается использование грунтовок, подмазок и шпаклевок, в состав которых входят эмульсии на основе синтетических смол. Но можно применять и составы, используемые под масляную окраску, а также поливинилацетатные краски, разбавленные водой (для грунтования).
Ранее нанесенные на поверхность купоросные, квасцовые и глиноземные грунтовки, а также меловую побелку следует удалять шкуркой. Наносить эмульсионные краски на такие грунты нельзя. В этом случае поверхность после очистки от старой грунтовки следует вновь огрунтовать олифой или масляной краской.