Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дом из кирпича: этапы строительства, современные проекты и лучшие архитектурные решения (145 фото)

Дом из кирпича: этапы строительства, современные проекты и лучшие архитектурные решения (145 фото)

Преимущества домов из кирпича не имеют счета. Не зря такие строения считаются самыми надежными. Среди достоинств – надежность, огнестойкость, возможность создания уникального дизайна, благодаря разнообразию цветовой гаммы, высокий уровень теплоизоляции, долговечность, звукоизоляция. Такой дом не требует дополнительной отделки.

Кирпич дает жилищу «дышать», а его прочность позволяет беспрепятственно возвести двух-, трех- и многоэтажные дома. Кирпич практически полностью состоит из глины, а поэтому является экологически чистым материалом.

Для того чтобы Ваше жилище из кирпича было действительно теплым, уютным и надежным нужно знать некоторые правила. Если кирпич сделан из некачественной глины – его влагонепроницаемость будет меньше, а со временем начнет разрушать его.

На этот немаловажный факт стоит обратить внимание при покупке и обязательно требовать документы, в которых указано из чего и как изготовлен кирпич. При перевозке кирпича необходимо, чтобы он был уложен определенным способом – один ряд поперёк другого.

Чтобы дом был тёплый кирпич необходимо класть в несколько рядов (для умеренного климата толщина стен должна быть около сорока сантиметров). Так же для сохранения тепла можно утеплять фасад здания декоративными видами кирпича или утеплять стены дома изнутри.

Чтобы построить красивый дом из кирпича, первым делом нужно отыскать участок, соответствующий Вашим требованиям и размеру строения. Продумать дизайн, определить количество этажей, комнат, подсобных помещений, наличие крыльца или веранды, а главное рассчитать бюджет будущего дома.


Создание проекта кирпичного дома

После стоит заняться проектом. Проект кирпичного дома можно заказать в организации, имеющей лицензию или составить его самому, согласовать документы и только тогда можно приступать к строительству.

Если в доме будет жить небольшая семья, то обычно разговор идет об одноэтажном доме. Стандартным решением является план дома шесть на девять квадратных метров. Существует много различных планировок для такого метража и каждый сможет найти оптимальный для себя вариант.

Основными помещениями обычно являются гостиная или веранда, санузел, несколько спален и кухня. Иногда люди предпочитают дом с одной комнатой, но наличием большой террасы, или обустраивают гардеробную или кладовку.

Когда дом строят для средней или большой семьи, то ориентируются на размер девять на девять квадратных метров или строят двухэтажный дом из кирпича, размером десять на десять. Такой дом уже может вмещать и место для котельных, и подвал, несколько гостиных, четыре-пять спален, несколько санузлов.

Чем больше дом, тем больше места для Ваших идей и фантазий. Зимние сады или бассейны на первом этаже, спортзалы и игровые комнаты, бильярдные, балконы и открытые террасы – все это Вы сможете нанести на бумагу сами или с помощью квалифицированных сотрудников.

Для практичности и удобства заранее необходимо продумать размещение бытовой техники и мебели, чтобы правильно указать в проекте расположение розеток.

Определиться с видом отопления, чтобы была возможность спрятать трубы, расположить батареи и т.д. Если в доме будет котельная, ее лучше разместить возле кухни. Еще одно помещение, наиболее уместное рядом с кухней – гостиная. Когда Ваш проект готов, можно приступать к строительству.


Строительство кирпичного дома

Чтобы построить дом, можно нанять строителей, нот это приведет к его удорожанию минимум в два раза. Поэтому если у Вас есть время, желание и возможность, а также пару человек, которые смогут прийти к Вам на помощь – можно смело строить дом своими руками.

Строительство любой постройки начинает с фундамента. Для жилого дома как правило используют ленточный фундамент. Специалисты рекомендуют его как наиболее прочный.

В сооружение фундамента входит: рытье котлована, засыпка песка со щебнем, для создания подушки, установка опалубок и досок, залитие самого фундамента и гидроизоляция.

Без гидроизоляции постройка дома невозможна, грунтовые воды быстро разрушат фундамент, а потом и сами стены. Укладку кирпича, после залития фундамента, производят не раньше, чем через месяц.

После расчета и приобретения нужного количества кирпича, приступают к его укладке. Для этого используют один из трех способов: колодцевую, четыре кирпича или облегчённую.

Колодцевая кладка предполагает внутри пустоту, которую потом засыпают керамзитом или задувают пеной – такие стены обеспечат самую высокую теплоизоляцию дома.


Кладка в четыре кирпича, осуществляется при помощи металлической сетки. Она кладется через каждые 6-7 рядов и повышает жесткость и прочность стены.

При облегченной кладке, по углам дома ставятся первые кирпичи (пять-десять на угол). Обязательным при такой кладке является наличие отвеса. Кирпичи должны стоять ровно и вертикально.

Выбрав тип кладки, можно замешивать раствор. Наносить его нужно кельмой, хорошо разравнивая. Укладывая кирпич, нужно стучать по нему ручкой кельмы.

Как правило при укладке последнего кирпича в ряду остается лишнее место, его можно заполнить цементом или отколотым кусочком кирпича. Главное при укладке не забывать оставлять, а лучше сразу обозначить, место для дверей и окон.

Когда стены выстроены, нужно задуматься о крыше. Каркас крыши для кирпичного дома сооружают из деревянного бруса. Его обрабатывают средствами против грибка. Крыша постоянно подвергается механическим и климатическим воздействиям и для ее усиления используется мауэрлат.


Фактически это основание или фундамент крыши, то на что она опирается. Он монтируется на стены, а на него крепиться сам каркас. Обрешетка осуществляется с помощью OSB или фанерных плит.

Читайте так же:
Немецкий клинкерный кирпич размеры

Обрешетка из металлочерепицы делается с шагом в тридцать пять сантиметров, для шифера – около восьмидесяти сантиметров. Крышу необходимо защитить от влаги (гидроизолировать).

Основная часть Вашего дома – готова. Теперь следует приступать к завершающим работам — прокладывать трубы, вставлять окна и двери, проводить коммуникации, делать отделку.

Хорошо продуманный, практичный, построенный из качественных материалов с соблюдением всех технологий, кирпичный дом будет служить долго и приносить радость многим поколениям. Фото кирпичного дома можно увидеть ниже.

Как построить теплый дом из кирпича

Теплый дом из кирпича.

Из кирпича в России строят все меньше и меньше. Часто от кирпича отказываются только потому, что строения из него оказываются довольно холодными. И дело даже не в том, что много денег уходит на отопление. В постоянно промерзающих стенах просто жить некомфортно. Однако можно кирпичный дом построить теплым, если уделить время несложным расчетам.

Изнутри или снаружи?

Сейчас владельцы старых кирпичных домов при ремонте стараются их утеплить. Некоторые укладывают утеплитель изнутри, под обшивку из гипсокартона. Из утеплителей выбирают для этих целей обычно экструдированный пенополистирол (ЭППС). И в этом есть резон: ЭППС — самый плотный из доступных утеплителей, он не пропускает через себя в стену водяной пар, предотвращая увлажнение кирпича. Использование внутри дома менее плотных утеплители (обычный пенопласт или минвата) без дополнительной пароизоляции почти наверняка приводит к увлажнению стен.

Чтобы получить заметный экономический эффект, придется изрядно потратиться на ЭППС. Если взять кладку в полтора полнотелого кирпича, то приклеенный изнутри лист ЭППС стандартной толщины 2,5 см уменьшит ее теплопотери на 30 процентов. Пятисантиметровый слой этого утеплителя сократит утечки тепла более, чем вдвое. А чтобы дотянуть до современных норм тепловой защиты зданий, для московского региона потребуется слой не менее 14 сантиметров.

При этом появляются побочные эффекты. Кирпичные стены почти совсем не получают тепла изнутри дома и не накапливают его в себе. Система отопления нагревает только воздух внутри комнаты, при проветривании температура в помещении резко снижается. Без хорошей вентиляции зимой воздух в помещении становится очень влажным. К тому же, пенопласт имеет специфический запах, который некоторое время может ощущаться в комнате.

ЭППС.

При утеплении кирпичного дома снаружи поддерживать в комнате здоровый микроклимат будет проще. К тому же и сам утеплитель обойдется дешевле. Для наружного утепления нужны паропроницаемые утеплители. Лучший вариант — минеральная вата. Она почти в два раза дешевле, чем ЭППС. Так что останутся деньги еще и на отделку фасада. Самый простой вариант отделки — виниловый сайдинг. Есть и более оригинальные решения: металлические или фиброцементные панели.

Чтобы привести к норме теплопотери стены в полтора кирпича, под навесной фасад нужно будет заложить 15 сантиметров минваты (московский регион).

При наружном утеплении кирпичные стены станут хорошим аккумулятором тепла: они будут отдавать его внутрь дома, если температура воздуха в комнате снизится.

Из чего строить?

Не всякому застройщику захочется утеплять новый кирпичный дом снаружи. Кирпичная стена выглядит гораздо солиднее, чем навесной фасад. По надежности и долговечности цельная кирпичная стена легко даст фору любым многослойным системам.

Чтобы сделать кирпичную стены максимально теплой нужно правильно подобрать материалы и конструкцию стены. В первую очередь обратим внимание на показатель теплопроводности различных видов кирпича.

Эта цифра показывает, какое количество тепла в Ваттах будет проходить через один квадратный метр стены при разнице температур внутри и снаружи дома в один градус. Измеряется в Вт/м*K или Вт/м*С°. В первом случае температура выражается в кельвинах, во втором — в градусах Цельсия, что на практике не представляет для нас никакой разницы.

Чем меньше коэффициент теплопередачи, тем теплее стена. К примеру, этот показатель у бетона примерно 0,7, у дерева — 0,15. На порядок меньше он у эффективных утеплителей (к ним относятся минеаральные ваты и пенопласты) — примерно 0,04 –0,05.

Силикатный кирпич, один из самых недорогих, имеет коэффициент теплопередачи от 0,4 до 0,8. Такой разбег объясняется конструкцией кирпича: полнотелый кирпич лучше проводит тепло, щелевой — хуже.

Поризованный кирпич.

Более теплый вариант — керамический кирпич. Последнее достижение строительных технологий в этом вопросе — поризованный кирпич. Помимо легко заметных щелей и пустот, поризованная керамика содержит микропоры, размером около миллиметра. Чтобы их получить, в глину добавляют мелкие стружки, рубленую солому или подобные материалы. При обжиге они сгорают, и в кирпиче остаются пустоты. Поризованный кирпич легче и теплее обычного керамического кирпича.

Уменьшение плотности имеет побочный эффект. Вместе с ней уменьшается несущая способность кирпича. Этот показатель также легко можно распознать по маркировке. Если кирпич имеет марку плотности М50, это значит, что каждый квадратный сантиметр этого изделия выдержит нагрузку в 50 килограммов, М300 — 300 килограммов. Допустимая марка кирпича выбирается при проектировании здания, обычно для 1–2 этажного одноквартирного дома достаточно кирпича М150.

Как теплее?

Собрав сведения о доступных материалах, нужно определиться с толщиной стены. Теплотехнический расчет лучше заказать специалисту или выполнить самостоятельно с помощью специальных калькуляторов в интернете. Но приблизительные прикидки можно сделать с помощью одного арифметического действия. Берем коэффициент теплопередачи материала, указанный производителем, и умножаем на 3. Получается толщина стены в метрах для московского региона. Для сравнения различных вариантов, лучше определить «вилку», умножив коэффициент теплопередачи на 3 и на 3,5. Для южных регионов для определения «вилки» умножаем на 2,5 и на 3, для северных — на 3,5 и на 4,5.

Читайте так же:
1000 кирпичей сколько поддонов

Например, производитель поризованного кирпича заявил, что коэффициент теплопроводности его изделий — 0,22. Умножаем на три и получаем минимальную толщину стены в 66 сантиметров. При умножении коэффициента теплопроводности на 3,5 получим максимальную необходимую толщину стены – 77 см. Это будет по-настоящему теплая стена, которая наверняка впишется в современные теплотехнические нормы.

Если мы выбрали для кладки достаточно теплый кирпич и готовы построить из него достаточно толстую стену, то слабым местом у нас становятся швы из строительного раствора. Ведь этот материал пропускает тепло в 5–7 раз лучше, чем поризованный кирпич.

Теплый раствор.

Есть несколько способов сократить теплопотери через швы. Во-первых, можно взять более крупный кирпич, полуторный или двойной. Швов в такой кладке будет меньше, чем при использовании одинарного кирпича. Если пойти по этому пути до конца, то можно использовать поризованные керамические блоки. При кладке из таких блоков раствором заполняются только горизонтальные швы, вертикальные соединения выполняются по системе «шип-паз», насухую.

Кроме того, можно использовать «теплый» строительный раствор с легкими наполнителями вместо песка, например, перлитом или вермикулитом. Продаются готовые сухие смеси для приготовления таких растворов. Производители заявляют, что готовый раствор может иметь коэффициент теплопередачи — 0.11 Вт/м*K

Еще один вариант утепления швов — использование ленточек из вспененного полиэтилена. Обычно шов между кирпичами имеет толщину 12 мм. Берем вспененный полиэтилен такой же толщины и нарезаем его полосками шириной в 3–4 сантиметра и вмуровываем их в слой раствора. Чтобы прервать мостики холода достаточно будет пары ленточек по ширине кладки.

Меньше бетона

При конструировании теплых кирпичных стен важно избавиться от железобетонных элементов, которые могут промерзать. Они часто используются для перекрытия дверных и оконных проемов. Альтернативным решением может стать сводчатый проем, который не нуждается в балке. Иногда на нешироких окнах вместо бетона используют брус из сухой антисептированной лиственницы. Производители керамических поризованных блоков разработали керамические балки для перекрытий проемов.

Если межэтажные перекрытия планируется сделать из железобетона, то между ними и облицовочный слоем кирпича придется уложить слой эффективного утеплителя.

Как правильно укладывать кирпич

Дома, сложенные из кирпича, отличаются прочностью и долговечностью. Материал, сходный по свойствам с камнем, нисколько не устаревает, распространяясь и улучшая эксплуатационные свойства с развитием химической промышленности.

Разные виды кирпича, такие как керамический, силикатный, клинкерный позволяют не только строить несущие стены, но и облицовывать фасады, возводить любые сооружения. Даже самый качественный стройматериал легко испортить неправильной укладкой. Это несложная работа, но требующая внимательности и знания нюансов.

Терминология

Прежде чем знакомиться с технологией, стоит узнать, как называются грани кирпича. Эти слова часто встречаются в описании процесса кладки.

Формой стройматериал представляет собой параллелограмм. Самая большая его грань называется постелью, длинная и узкая – ложок, короткая – тычок. Также называются и ряды. Тычковый выходит на лицевую сторону короткими гранями, ложковый – длинными.

Кирпичи, видимые с наружной или внутренней стороны стены, называются верстами, а уложенные между ними – забуткой. В качестве связующего элемента выступает раствор. Он образует швы, которые бывают вертикальными и горизонтальными. В зависимости от ориентации относительно стены они также делятся на продольные и поперечные. Соединения таких швов в рядах называются перевязками.

Инструменты

Заранее готовят все необходимые приспособления, которые понадобятся для кирпичной кладки.

  • специальный мастерок – кельма, имеющий три или четыре угла. Используют для распределения раствора. Задействуют также его ручку. Ей подбивают кирпичи после укладки;
  • несколько уровней разной длины, чтобы легко провести горизонталь;
  • отвес для определения вертикали;
  • рулетка, угольник;
  • шаблон. С его помощью удобно наносить раствор;
  • расшивка – инструмент для расширения швов между кирпичами в процессе укладки;
  • порядовка для контроля ровности стены;
  • молоток-кирка;
  • тачка – в ней удобно подвозить раствор;
  • шнур для проверки правильности укладывания очередного ряда материалов;
  • спецодежда и очки для защиты глаз.

Приготовление раствора

Пропорции для приготовления бетонного раствора для кладки зависят от марки цемента. Так, при использовании М400 на одну часть цемента берут 4 части песка, а при М500 это соотношение составляет 1:5.

Материалы перемешивают до однородности в сухом виде. Затем добавляют воду, доводя раствор до нужной пластичности. Чтобы повысить текучесть, добавляют глину или моющее средство, стиральный порошок. Пластичность связующего зависит от вида кирпича. Для пустотелого берут более жесткий раствор, чем для цельного.

При небольших объемах замешивание происходит вручную, если же предстоит работа на крупном объекте, целесообразно задействовать бетономешалку. При отсутствии опыта в кладке, рекомендуют не делать сразу много раствора. Он твердеет в течение пары часов, а скорость работы у новичков невелика.

Класть кирпич рекомендуют при плюсовой температуре, в противном случае требуются специальные добавки, препятствующие промерзания раствора.

Порядок возведения кирпичных стен

Перед началом работ раствор еще раз перемешивают до однородности и в тачке подвозят к месту кладки. Сориентироваться в количестве кирпича и раствора при разных типах кладки поможет таблица:

Толщина стен в кирпичах

Обычный (250х120х65 мм)

Модулированный (250х120х88 мм)

Толщина стены измеряется в кирпичах и имеет шаг 0,5. Швы, образующиеся при укладке, выполняются разными способами:

а) Выпуклые. Служат декоративным целям. Выполняются с помощью длинной, разрезанной вдоль трубки.

б) Вогнутые. Также используются для придания особого дизайна. Трубку в этом случае можно не разрезать.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич литос лунный мрамор

в) Подрез. Швы заполняют вровень с кирпичами. Применяют для создания гладких плоскостей, например, при постройке каминов.

г) Пустошовка – раствор не полностью заполняет шов, оставляя пустоты, которые заделывают при оштукатуривании.

Как класть углы

Работать начинают с выведения углов. Выкладывают в высоту три кирпича. Используют порядовку или вбивают в швы углов гвозди и натягивают шнур. Он обозначит высоту кладки. Важна сила натяжения, следят, чтобы шнур не провисал. Вертикальность конструкции проверяют отвесом.

Таким образом, делают два угла и связывают их кирпичами – двумя-тремя рядами, используя одну из техник кладки. Начинают с нанесения раствора. Проверяют ряд отвесом и уровнем. Периодически простукивают ручкой мастерка для точной установки кирпича.

Углы всегда строят выше. Они служат ориентиром для рядов кирпичей в стенах. После связывания двух углов выкладывают третий. Их также соединяют несколькими рядами кирпичей. Замыкают периметр четвертым углом. Далее идут по кругу, возводя стены. Строить их по очереди – распространенная ошибка.

Техники кладки

Различаются они не только нюансами работы, но и пластичностью раствора.

«Вприсык»

Для этой кладки подходит пластичный бетонный раствор. Добавление специальных присадок не только делают его более текучим, но и увеличивает время застывания. Поэтому такой раствор допустимо наносить на всю длину стены толщиной около 2 см, отступая от края 1,5-2 см. Плюс такого способа – материал не выдавливается наружу, а минус – частое возникновение пустот. Это снижает показатели прочности постройки.

Последовательность действий:

Ложковый ряд. Берут кирпич, удерживая его под небольшим углом. Не доходя 10 см до уже уложенного, начинают загребать раствор коротким краем, заполняя шов. Осаживают и прижимают кирпич, снимая излишки раствора кельмой. Не до конца заполненные вертикальные швы, «пустошовка», заполняются при укладке раствора для следующего ряда. Следят за отсутствием пустот и качественной заделкой стыков.

Тычковый ряд. Последовательность действий та же. Только в этом случае раствор загребают ложком. Затем укладывают забутку, прижимая рукой. Не забывают про уровень и отвес для контроля горизонтали и вертикали, ровности стены.

«Вприжим»

Подходит для пустотелых кирпичей. Для этого вида материалов готовят жесткий раствор. Для кладки понадобится кельма.

Последовательность действий:

Выкладывают раствор толщиной 2 см с помощью мастерка на стену, отступая от края 1 см. Учитывая его густоту, подгребают с помощью кельмы к грани уложенного кирпича. Удерживая раствор инструментом, берут другой рукой кирпич и прижимают к мастерку, поднимая его вверх. Давлением кирпича на раствор получают нужную толщину шва (1-1,2 см). Выступившие излишки убирают кельмой. Уложив таким образом несколько кирпичей, проверяют горизонталь с помощью уровня. Ручкой мастерка постукивают по выступающим элементам, устраняя неровность и подбирая выдавленный раствор. Это более сложная техника, чем предыдущая. Кладка требует больше времени, но получается прочной.

«Вприсык с подрезкой»

Отличие такого способа в том, что подрезаются швы. Производительность средняя. Объединяет оба предыдущих метода. Раствор кладется близко к краю стены, отступая 1 см, как это делают в технике «вприжим».

А последовательность действий позаимствована у способа «вприсык». Загребают раствор сразу кирпичом, ставят, прижимают, излишки удаляя кельмой. Если дальнейшая облицовка не планируется, то швы расшивают – придают вогнутую, выпуклую или ровную форму с помощью специальных приспособлений.

Раствор рекомендуют замешивать средней пластичности. Он не должен течь при кладке, но и слишком жесткий тоже не подойдет.

Что еще учесть при работе с кирпичной кладкой

  • Кирпич способен забирать влагу. Поэтому в жаркую погоду, летом, материал предварительно замачивают. Иначе воду он возьмет из раствора, что скажется на прочности кладки.
  • Невозможно сделать ряд только из цельных кирпичей. Их делят на 2 или 4 части. Сделать это нужно перед началом кладки при помощи специального инструмента – кирки. Важна точность при разметке размера.
  • Через 5-6 рядов кладка усиливается арматурной сеткой.
  • Для первого опыта в кирпичной кладке не стоит браться за сложные конструкции. Начинают со ступенек и прочих малых форм.
  • Делают перевязку. Это означает, что в соседних рядах швы не должны совпадать. Для этого чередуют виды рядов кирпича.
  • Подготавливают все материалы и оборудование заранее, а затем проводят «тренировочную» кладку без раствора для лучшего понимания процесса и выявления изъянов.
  • Легким в укладке считается лицевой, с гладкими сторонами, кирпич, а также грубые виды декоративных искусственных камней.
  • Перед кладкой рисуют план, в котором детально схематично показаны все ряды. С его помощью можно рассчитать нужное количество, зная размеры одного кирпича. Покупают с запасом в 10%, учитывая бой.

Ошибки, допускаемые при кладке кирпича

  • Провисание стены или выпирание возникает при отклонении от вертикали. Для этого важно вовремя проверять отвесом этот параметр.
  • Пустоты и щели в швах возникают из-за неправильно замешанного раствора или нарушении технологии кладки. Такие стены теряют прочность и тепло.
  • Не только неправильная, но и слабая перевязка снижает качество кладки. Швы не должны располагаться близко друг к другу у соседних рядов.

У новичков процесс идет поначалу медленно. Но торопиться не стоит. Это губительно скажется на качестве. Раствор засыхает, конечно, быстро, но все же не как клей. Он дает возможность поворачивать, снимать и вновь укладывать кирпич до тех пор, пока он не встанет нужным образом. С опытом придет и скорость.

Технология монтажа водяного теплого пола

В статье рассмотрены практические вопросы монтажа теплых полов и наиболее распространенные гидравлические схемы, от самых простых до более сложных, позволяющие добиться максимального комфорта в помещении. Представленные варианты схем реализованы на базе оборудования торговой марки VALTEC.

Читайте так же:
Как делают лицевой кирпич

Наиболее распространенным способом реализации систем напольного отопления являются монолитные полы, выполненные так называемым «мокрым» методом из цементно-песчаного раствора или бетона. Конструкция такого пола представлена на рис. 1.


Рис. 1. Конструкция теплого пола

Монтаж системы теплых полов начинается с подготовки поверхности. Поверхность должна быть выровнена, неровности по площади не должны превышать ±5 мм. При необходимости поверхность выравнивается дополнительной стяжкой. Нарушение этого требования может привести к «завоздушиванию» труб.

После выравнивания поверхности необходимо вдоль стен или перегородок уложить демпферную ленту толщиной не менее 5 мм для компенсации теплового расширения монолита теплого пола. Лента должна быть уложена вдоль всех стен и перегородок, обрамляющих помещение, стоек, дверных коробок, колонн, отводов и т.п. Лента должна выступать над запланированной высотой конструкции пола минимум на 20 мм. В дальнейшем она будет закрыта плинтусом.

После установки демпферной ленты на перекрытие укладывается полиэтиленовая пленка для защиты от протекания цементного молока из раствора и слой теплоизоляции для предотвращения утечки тепла в нижележащие помещения. В качестве теплоизоляции используются вспененные материалы (полистирол, полиэтилен и т.п.) или фольгированные теплоизоляционные материалы. Важно, чтобы фольгированные теплоизоляционные материалы имели защитную пленку на алюминии. В противном случае, щелочная среда бетонной стяжки разрушает фольгированный слой в течение 3–5 недель. Для придания прочности цементно-песчаной стяжки укладывается арматурная сетка.


Рис. 2. Укладка петель теплого пола «одиночным змеевиком»

Раскладка труб осуществляется с определенным шагом и в нужной конфигурации, заданной проектом. При этом рекомендуется подающий трубопровод укладывать ближе к наружным стенам. Существует несколько способов укладки петель теплого пола.

При укладке «одиночный змеевик» (рис. 2) распределение температуры поверхности пола неравномерное.

При укладке «улиткой» (рис. 3), трубы с противоположными направлениями потоков чередуются, причем наиболее горячий участок трубы соседствует с наиболее холодным. Это приводит к более равномерному распределению температуры по поверхности пола.

Укладка трубы производится по разметке, нанесенной на теплоизоляцию. Трубы крепятся якорными скобами через 0,3–0,5 м, либо удерживаются специальными выступами теплоизоляционных матов. Шаг укладки определяется расчетом и лежит в пределах от 10 до 30 см. Шаг труб не должен превышать 30 см, в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Для удобства расчета расхода трубы в зависимости от шага трубы и площади помещения можно воспользоваться таблицей 1.


Рис. 3. Укладка петель теплого пола «улиткой»

Области вблизи наружных стен здания называют «граничными зонами». Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы, для того, чтобы компенсировать потери тепла через наружные ограждающие конструкции. Длину одного контура (петли) теплого пола не рекомендуется принимать более 100–120 м. Предпочтительно, чтобы потери давления в петле не превышали 20 кПа. После раскладки петель, непосредственно перед заливкой стяжки, производится опрессовка системы давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее, но не менее 0.6 МПа (п. 5.25 СП 41-102-98).

При заливке цементно-песчаной стяжки труба должна находиться под давлением воды 0,3 МПа при комнатной температуре. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см (максимальная рекомендуемая высота, по европейским нормам – 7 см). Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 150 на цементе марки не ниже 400 с пластификатором. При заливке стяжки рекомендуется использовать виброрейку для удаления воздушных пузырьков. При длине монолитной плиты более 8 м или площади больше 40 м2 необходимо предусмотреть деформационные швы толщиной не менее 5 мм, для компенсации теплового расширения монолита. При прохождении труб через швы они должны иметь защитную оболочку длиной не менее 1 м.

Таблица 1. Расход трубы теплого пола
в зависимости от площади помещения

Пуск системы теплого пола осуществляется только после полного высыхания стяжки (примерно четыре дня на 1 см толщины стяжки). Температура воды при пуске системы должна быть комнатной. После пуска системы следует ежедневно увеличивать температуру подаваемой воды на 5 °С до расчетной рабочей температуры.

    Среднюю температуру поверхности пола, согласно п. 6.4.8 СП 60.13330.2012, рекомендуется принимать не выше:
  • 26 °С для помещений с постоянным пребыванием людей;
  • 31 °С для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов.

Температура пола по оси нагревательного элемента должна быть не более 35 °С.

Согласно СП 41-102-98 перепад температуры на отдельных участках пола не должен превышать 10 °С (оптимально 5 °С).

Далее будут приведены основные схемы для монтажа теплого пола. Схема № 1 решена с использованием терморегулирующего монтажного комплекта VT.ICBOX, и позволяет автоматически поддерживать требуемую температуру в помещении.

Схема № 1 на базе терморегулирующего монтажного комплекта VT.ICBOX

Таблица 2. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 1 (площадь пола 15 м 2 )

Такая схема используется при теплоносителе в подающем трубопроводе с температурой до 60 °С. При более высоких температурах теплоносителя необходимо применять специальные технические решения (частичное использование «теплой стены»; применение поризованных стяжек, теплоизоляция труб). К преимуществам данной схемы относится ее простота и экономичность. Её рекомендуется использовать при укладке теплого пола в небольших помещениях, учитывая, что один монтажный узел VT.ICBOX может обслужить только одну петлю теплого пола протяженностью не более 100 м. Коллектор и насосно-смесительный узел для такой схемы не требуются.

Регулирование температуры теплоносителя в контуре теплого пола осуществляется встроенным терморегулятором, входящим в состав узла VT.ICBOX. При повышении температуры теплоносителя выше установленного значения, терморегулятор уменьшает расход, тем самым снижая температуру пола. Для устройства теплого пола выпускаются монтажные комплекты VT.ICBOX1.0 и VT.ICBOX 2.0. Автоматическое поддержание температуры в помещении в узле VT.ICBOX 1.0 осуществляется при помощи сервопривода или термостатической головки с выносным термочувствительным элементом, а в узле VT.ICBOX 2.0 – только при помощи термоголовки.

    Недостатком систем с узлами VT.ICBOX, при подключении их к высокотемпературной системе отопления, является неравномерность распределения температуры теплоносителя по длине трубы, что приводит к существенным перепадам температуры пола над соседними трубами. Поэтому, при использовании теплого пола на базе комплектов VT.ICBOX, рекомендуется:
  • в качестве финишного покрытие пола использовать материалы, стойкие к высоким температурам, например керамическую плитку;
  • использовать толщину стяжки не менее 50 мм над трубой, что исключит скачкообразное колебание температур на поверхности пола. Чем больше толщина стяжки, тем меньше перепад температур пола между соседними трубами;
  • укладывать трубы «улиткой». В этом случае «горячие» трубы равномерно чередуются с «холодными», что позволит избежать наличия перегретых участков пола.
Читайте так же:
Кто клал кирпич зимой

Схема № 2 на базе трехходового смесительного клапана VT.MR01, с насосом в контуре теплого пола

Таблица. 3. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 2 (на 100 м 2 пола)

В схеме № 2 приготовление теплоносителя с пониженными температурными параметрами осуществляется при помощи трехходового смесительного клапана VT.MR01 (поз. 2), управляемого посредством термоголовки с выносным датчиком (поз. 3) или сервоприводом, работающим под управлением контроллера. Циркуляцию теплоносителя в контуре теплого пола обеспечивает циркуляционный насос (поз. 4). При снижении температуры теплоносителя в контуре теплого пола ниже установленного значения, клапан пропускает в контур теплого пола требуемую порцию высокотемпературного теплоносителя.

Балансировка петель между собой осуществляется регулировочными вентилями, входящими в состав обратного коллектора (поз. 8). Схема является достаточно простой и работоспособной. Регулирование теплоотдачи теплого пола осуществляется настройкой термоголовки или сервоприводом. Автоматическое поддержание температуры в каждом отдельном помещении отсутствует.

Теперь рассмотрим, как изменится стоимость материалов, если требуется автоматически поддерживать температуру воздуха в каждом помещении (схема № 3).

Схема № 3 на базе трехходового смесительного клапана VT.MR01, с насосом в контуре теплого пола, с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещениях

Таблица 4. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 3 (на 100 м 2 пола)

В состав коллекторного блока VTс.586.EMNX (поз. 7) входят подающий и обратный коллекторы, автоматические воздухоотводчики и дренажные клапаны. Подающий коллектор укомплектован ручными регулировочными клапанами с расходомерами, которые облегчают процесс балансировки петель между собой. Настройка расходомеров осуществляется по проектным данным. Обратный коллектор укомплектован термостатическими клапанами, на которые установлены сервоприводы (поз. 8). Сервопривод каждой петли управляется своим комнатным термостатом (поз. 9). Термостат устанавливается в каждом отдельном помещении с теплым полом.

Для возможности автоматического регулирования температуры в помещениях могут использоваться коллекторные блоки VTс.589.EMNX, VTс.596.EMNX, а также блоки без расходомеров – VTс.588.EMNX, VTс.594.EMNX.

Схема № 4 на базе насосно-смесительного узла VT.DUAL, с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещениях


Таблица 5. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 4 (на 100 м 2 пола)

Принцип работы смесительного узла VT.DUAL (схема № 4) следующий: циркуляционный насос (поз. 3) обеспечивает циркуляцию теплоносителя через петли теплого пола. При остывании теплоносителя ниже настроечной температуры, открывается термостатический клапан в составе узла и обеспечивается подпитка вторичного контура теплоносителем из первичного контура с подмесом теплоносителя из подающего коллектора вторичного контура.

В случае превышения заданной температуры вторичного контура, срабатывает предохранительный термостат, останавливая насос. При этом циркуляция теплоносителя во вторичном контуре прекращается, а в первичном она происходит через перепускной байпас. Тем самым узел обеспечивает постоянство расхода в первичном контуре. В случае, когда петли теплого перекрываются, циркуляция теплоносителя вторичного контура происходит через перепускной байпас.

Схема № 5 на базе насосно-смесительного узла VT.COMBI.S, с погодозависимым контроллером и автоматическим регулированием температуры в помещениях

Таблица 6. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 4 (на 100 м 2 пола)

Узлы VT.COMBI.S (схема № 5) адаптированы для работы с контроллером VT.К200.М, позволяющим производить автоматическое погодозависимое управление температурой теплоносителя вторичного контура по заданному пользователем графику.

    Контроллер VT.K200.M осуществляет следующие функции:
  • измерение и индикация температуры наружного воздуха;
  • измерение и индикация температуры теплоносителя;
  • поддержание комфортной температуры в помещениях с любой конструкцией теплого пола и при любых климатических условиях;
  • обмен данными, программирование прибора по сети через интерфейс RS-485 (интеграция в системы «умный дом»);
  • аварийное отключение циркуляционного насоса при достижении теплоносителем предельно допустимой температуры (60 °С).

Схемы № 3, 4, 5 могут также комплектоваться термостатами с датчиком температуры пола VT.AC709. В этом случае регулирование будет осуществляться по температуре воздуха в помещении, а датчик температуры пола будет играть предохранительную роль. Он отключит подачу в петли теплоносителя при превышении заданной предельной температуры пола. Это важно при покрытии пола из паркета или ламината. Термостат VT.AC709 можно перенастроить на режим, когда рабочим станет датчик температуры пола, то есть регулирование подачи теплоносителя в петли будет осуществляться именно по нему, а датчик температуры воздуха в помещении станет предохранительным. При достижении температуры воздуха в помещении заданного критического значения сервопривод перекроет подачу теплоносителя в петли, независимо от показаний датчика температуры пола.

Все рассмотренные схемы могут комбинироваться друг с другом и дополняться различным оборудованием.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector