Кессон для скважины из кирпича

Однин из необходимых элементов автономного водоснабжения — кессон для скважины из кирпича. Он представляет собой неотъемлемую часть водозаборной конструкции, выполняющую защитную функцию. Несмотря на существование многих вариантов обустройства кессона, популярность кирпичных блоков для этого сооружения обусловлена относительной дешевизной и возможностью провести работы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Что это такое?

Кессон (приямок) — специальная герметическая утепленная емкость, защищающая оголовок скважины от различных негативных воздействий. Он оборудуется глубоко и является незаменимым элементов, особенно если водозаборное отверстие находиться далеко от места, к которому необходимо подавать воду. Приямок дает возможность всем элементам конструкции бесперебойно функционировать в любое время года.

Кессон защищает скважину от следующих факторов:

Проникновение влаги и грунтовых вод внутрь — что позволяет обеспечить корректную работу насосного оборудования, труб и устья водозаборной конструкции.
Несанкционированный доступ человека.
Повреждения от насекомых, мелких грызунов, а также земноводных.
Перепады температуры.
Негативное воздействие мороза и атмосферных осадков.

А также приямок обеспечивает ряд дополнительных возможностей и преимуществ:

Установка и сохранность оборудования:

автоматика;
погружной и вакуумный насосы;
запорная арматура;
расширительный бак;
гидроаккумулятор;
разнообразные системы очистки воды;
трубопроводы.

Конструкция кессона для скважины из кирпича стандартная, хоть возможны незначительные вариации:

Форма:

цилиндр;
куб.

диаметр — минимум 1 м;
высота — около 2 м.

вверху — люк;
сбоку — отверстия для водопроводных труб и кабеля;
внизу — вход для обсадной трубы.

вспененный полимер;
пенопласт.

Все виды приямком отличаются долголетним сроком эксплуатации.

Разновидности кессонов из кирпича для скважины

Модификации кессонов указаны в таблице:

Характеристики	Виды
Характеристики	Кирпичный	Бетонный	Пластиковый
Форма	Квадратные, прямоугольные	Прямоугольные, круглые, квадратные
Изготовление	Резервуары из кирпича	Бетонные кольца, резервуары	Литые резервуары из пластика
Материал	Кирпич, камень	Доски, бетон, металлическая арматура, железобетон, песчано-цементная смесь, готовые бетонные кольца	Пластмасса
Дополнительная обработка	Гидроизолирующий материал	Изоляционный рулонный материал, полимерцементный состав, утеплитель	Дополнительное утепление
Преимущества	Отличные теплоизоляционные характеристики	Прочность, надежность	Высокая тепло- и гидроизоляция, не подвержен коррозии
Цена	Средняя, можно сделать своими руками		Низкая

Конструкции из металла устанавливают довольно редко из-за их дороговизны.

Металлические конструкции делаются из листов алюминия или нержавеющей стали в форме квадрата, а также прямоугольника. Металл укрепляется, обрабатывается антикоррозийным покрытием и красится. Эта разновидность кессонов отличается прочностью, и высокой сопротивляемостью механическим нагрузкам. Несмотря на преимущества, металлические приямки не пользуются популярностью из-за высокой стоимости.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно сделать кессон для скважины из кирпича необходимы следующие стройматериалы:

песок;
цемент М-400;
щебенка фракция 20—25 мм;
балки и доски из твердых пород дерева;
кирпичные блоки;
уголки;
швеллеры;
металлическая арматура;
гидроизоляционные материалы.

Чтобы начать работу следует подготовить рабочие инструменты:

кельма;
тачка;
бетономешалка;
сварочный аппарат;
строительный уровень;
лопаты;
ножовка по дереву;
емкости для раствора;
рулетка;
трамбовка;
шпатель;
болгарка.

Подготовка

Чтобы справиться с задачей по обустройству кирпичного приямка, необходимо предварительно спланировать и провести подготовительные работы. Приготовление по созданию кессона включает:

Выбор места расположения.
Расчет размера, с учетом количества оборудования и габаритов расширительного бака.
Определение уровня залегания подземных вод.
Разметку границ, которая осуществляется с помощью натянутого шнура и колышек.
Подготовку рамки с люком, изготовленной из дерева или металла.
Копание котлована нужной глубины вокруг водозаборной скважины.
Рытье траншеи для прокладки электрического кабеля и водопроводных труб.
Бетонирование дна ямы или создание ленточного фундамента.

Ход работ по сооружению

При изготовлении приямка важно помнить о создании необходимых технических отверстий.

После проведения подготовительных работ можно приступать к монтажу кессона из кирпичных блоков. Для этого следует на фундаменте или бетонной подушке сделать кладку стен конструкции. Наиболее подходящими разновидностями кирпича являются силикатные или газобетонные брикеты, а также подойдет красный обожженный блок. Вместо стандартного раствора, лучше использовать гидрофобную смесь. После постройки стен, их необходимо обработать специальным растовром или покрыть рулонными материалами с гидроизоляционными свойствами. Готовое сооружение следует обсыпают цементно-песчаной смесью, а наверху установить перекрытие.

Архитектурно-строительные конструкции

Загрузочные люки меньших размеров для сыпучих материалов можно устраивать в пределах толщины стены с конструкциями крышки и пандуса, сходными с приведенными выше. При этом полосовая сталь для пандуса не требуется.

Световые приямки . Световые приямки применяют при проемах

в цокольном этаже, где они значительно возвышаются над отмосткой, и

в стенах подвала, в которых верх проема находится ближе к отмостке

Основанием световых приямков служит железобетонная плита, укладываемая по тщательно утрамбованному грунту. На этой плите выкладывают стенки приямка из полнотелого обожженного кирпича марки 75 на цементном растворе марки 25. При устройстве приямка у стен из крупных бетонных блоков кирпичные стенки его образуют четверти проема.

Поверху приямка предусмотрена подъемная металлическая решетка (плоская или Г-образная); стержни решетки располагают на расстоянии не более 65 мм друг от друга.

Особое внимание уделяют гидроизоляции стен приямка и водоотводу из него. Наружную поверхность стен приямка затирают цементным раствором и покрывают двумя слоями битума. Внутри эти стенки также оштукатуривают цементным раствором, причем рекомендуется приямки стен подвалов внутри окрашивать светлой краской.

Рис. 72. Световой приямок.

1 – оконный проем;

2 – угловая решетка;

3 – стенка приямка;

7 – бетонное основание

Рис. 73. Общий вид светового приямка.

1 – стена подвала, 2 – оконный проем, 3 – перемычки, 4 – консольная железобетонная плита, 5 – закладная деталь, 6 – анкер, 7 – кирпичная стенка приямка, 8 – защитная решетка, 9 – отверстие для водоотвода

Дно приямка покрывают цементной стяжкой (с железнением) с уклонами 1,5 % к центру продольной стеныприямка, где расположенатруба диаметром 50 мм, отводящая воду в местный дренаж из щебня или гальки. По периметру стенки приямка должны иметь плинтус из цементного раствора. Кроме того, верх стенок покрывают бетонным поясом или цементным раствором с уклоном наружу. На рис. 73 представлен общий вид приямка.

Понижение уровня грунтовых вод часто является средством некоторого увеличения несущей способности грунтов. В то же время это мероприятие может защитить от проникновения грунтовых вод в подвалы. Для водопонижения используют дренажные систе-

мы . Различают три типа дренажа: горизонтальный, вертикальный и комбинированный.

Горизонтальный дренаж осуществляют в виде открытых и закрытых дрен. Открытые дрены выполняют, прокладывая каналыосушители с уклоном в сторону водосброса. Откосы каналов обрабатывают фильтрующим покрытием, допускающим поступление подземных вод. Закрытые дрены представляют собой подземные каналы, в поперечнике полностью заполненные фильтрующим материалом. Недостатком таких дрен является ненадежность их работы, поскольку со временем дренирующий материал заиливается и перестает пропускать воду. Поэтому часто применяют дрены из перфорированных труб, присыпанных фильтрующей обсыпкой. Такие дрены обладают большей надежностью. В них грунтовая вода движется к водосбросу, заполняя не только сечение труб, но и дренирующую обсыпку.

Вертикальный дренаж состоит из трубчатых или шахтных колодцев, погруженных в водоносный слой. Роль трубчатых колодцев выполняют иглофильтры, а шахтные колодцы заполняют фильтрующим материалом, например, щебнем или крупнозернистым песком. Понижение уровня грунтовых вод достигается откачкой воды из колодцев. В целях повышения эффективности работы системы, установленной в грунтах, плохо пропускающих воду, откачку иногда совмещают с электроосмосом. Главным условием эффективного осушения участка является создание гарантированной возможности отвода воды самотеком или с помощью дренажного насоса в уличный кювет, овраг, декоративный и естественный водоем, подъемный бассейн или колодец, ливневую канализацию.

5.6. Материалы для устройства гидроизоляции фундаментов

Подготовка бетонной поверхности включает следующие опе-

— срезать монтажные приспособления;

— очистить, закруглить острые углы радиусом не менее 10 мм;

— срезать или заполнить раствором, промыть обеспылить, заделать швы кладки и неровности, просушить их;

— заделать швы между сборными плитами;

— устроить температурно-усадочные швы;

— смонтировать закладные элементы;

— оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсион- но-мастичного ковра гидроизоляции.

Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикор-

розионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер, масляных пятен, грязи и пыли. Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне, фартуки закладных изделий должны быть установлены заподлицо с защищаемой поверхностью.

Обеспыливание оснований необходимо выполнить перед нанесением огрунтовочных и изоляционных составов, включая приклеивающие клеи и мастики. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов.

Устройство гидроизоляции из рулонных материалов . Нане-

сение оклеечных защитных покрытий должно выполняться в следующей технологической последовательности:

— подготовка рулонных материалов;

— нанесение и сушка грунтовок;

— послойное наклеивание материалов;

Работы по нанесению оклеечных защитных покрытий на основе битумно-рулонных материалов следует выполнять, как правило, при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже 10 о С.

На защищаемую поверхность перед наклейкой рулонных материалов на битумных мастиках должны быть нанесены грунтовки на основе битума, на синтетических клеях – грунтовки из этих клеев. Покрытия, подлежащие последующей защите материалами на основе силикатных и цементных составов, должны быть затерты по слою из битумной неостывшей мастики или синтетических смол крупноразмерным кварцевым песком.

Устройство гидроизоляции из полимерных и эмульсион-

но-битумных составов. При устройстве гидроизоляции из эмуль- сионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя. Защитное покрытие на основе горячих битумных или каменноугольных мастик должно быть предохранено от внешних механических воздействий до достижения температуры окружающего воздуха.

При устройстве гидроизоляции из полимерных составов их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа.

При устройстве гидроизоляции из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотности изоляционного покрытия.

Устройство гидроизоляции из цементных растворов и го-

рячих асфальтовых смесей. При устройстве цементной гидроизоляции из растворов с применением водонепроницаемых расширяющихся цементов (ВРЦ), водонепроницаемых безусадочных цементов (ВБЦ) или портландцемента с уплотняющими добавками, составы следует наносить на смоченную водой поверхность. Каждый последующий слой должен наноситься не позднее, чем через 30 минут (при применении составов ВРЦ и ВБЦ), или не более чем через сутки (при применении составов на портландцементе с уплотняющими добавками) после отвердения предыдущего слоя. Цементная гидроизоляция в течение двух суток после нанесения должна предохраняться от механических воздействий.

Окрасочная гидроизоляция . Окрасочная гидроизоляция представляет собой сплошное многослойное (2–4 слоя) водонепроницаемое покрытие, выполненное окрасочным способом и имеющее общую толщину 3–6 мм. Окраска является наиболее распространенным, наиболее механизированным и наиболее дешевым способом гидроизоля-

ции и антикоррозионной защиты поверхностей бетонных и железобетонных сооружений. Однако область применения ограничивается недостаточной долговечностью окрасочных покрытий.

Окрасочную гидроизоляцию следует применять в основном для защиты от капиллярной влаги в дренирующих грунтах (песчаных, галечных, скальных и т. п.). Окрасочная гидроизоляция применяется как внутри помещения, так и под землей и только со стороны воздействия воды.

По составу исходных материалов различают следующие типы окрасочных покрытий: битумные, битумно-полимерные, полимерные, полимерцементные. При выборе типа изоляции необходимо, чтобы прочность гидроизоляции (растяжение, сдвиг) соответствовали деформативности (раскрытию трещин) конструкции. Для конструкций с раскрытием трещин 0,2 мм и более применять битумную окрасочную гидроизоляцию не рекомендуется. Углы поворота, сопряжения и т. д. окрасочных покрытий необходимо армировать стеклотканью, стеклосеткой и пр.

При применении окрасочной гидроизоляции для защиты подземных сооружений в зданиях с мокрыми процессами, а также для защиты сооружений, расположенных вне здания, от атмосферных осадков, необходимо применять комбинированную изоляцию – окрасочную и оклеечную.

Штукатурная гидроизоляция представляет собой многослойное покрытие из растворов, содержащее наполнители и заполнители. Она наносится толщиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (6–50 мм). Надежность работы штукатурной гидроизоляции зависит от жесткости изолируемой конструкции, поэтому штукатурную изоляцию необходимо применять на поверхностях жестких конструкций, не подвергающихся деформациям (прекратившиеся осадки) и вибрациям любого происхождения.

По составу исходных материалов различают следующие виды штукатурной гидроизоляции:

Как сделать приямок в подвале?

Для естественного освещения подвального помещения любого строения требуется монтировать низкое окно. Чтобы с максимальной эффективностью использовать световой день, а также защитить оконную конструкцию от попадания загрязнений и влаги, возле него нужно обустроить специальный приямок. Нормы его изготовления и размеры могут быть различными, что зависит от самого здания и величины подвальных окон.

Зачем нужны приямки?

В цокольных подвальных помещениях часто сооружаются окна, уходящие ниже уровня почвы. Для них в грунте делают приямки – углубления у наружной стены здания. Такие конструкции одновременно выполняют несколько важных функций:

ограничивают пространство перед подвальными окнами;
предотвращают попадание осадков и подземных вод в подвал, а уже затекшую влагу отводят в специальную дренажную систему или колодцы, что позволяет предупредить потопление подвального помещения;
защищают окна от живности и загрязнений – опавших листьев, крупного мусора, снега и т. п.;
обеспечивают доступ солнечного света в подполье, создавая естественное освещение, делая помещение более комфортным и позволяя значительно снизить расходы на электроэнергию;
устраивают в подвале дополнительную естественную вентиляцию;
могут использоваться в качестве технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей.

Такие углубления могут также стать ярким акцентом в облике всего дома, если при их отделке применить оригинальные дизайны.

Размеры приямки

Чтобы рассчитать оптимальные габариты приямка в конкретном случае, следует исходить из таких параметров:

Виды приямок

Оконные приямки могут отличаться не только размерами, но и другими параметрами, по которым они классифицируются.

По форме

Углубления у подвальных окон могут иметь самую разную форму. Чаще всего встречаются такие варианты:

прямоугольные;
трапециевидные;
квадратные;
полукруглые.

По материалу изготовления

В зависимости от материала изготовления приямки бывают таких типов:

Пластиковые (полиэстеровые). Такие решетки усилены стекловолокном, поэтому очень прочны и могут с легкостью выдержать не только вес человека, но и автомобиля. Приямки из пластика отличаются долговечностью, не ржавеют и стойко выдерживают непогоду.
Металлические. Особой популярностью пользуются стальные конструкции. Они могут иметь оцинкованную поверхность, поэтому стойко выдерживают воздействие влаги (не поддаются коррозии), не протекают и сохраняют свою форму в условиях перепадов температуры. Это отличный вариант для загородных и дачных домов, в которых нет постоянно проживающих хозяев. Дело в том, что большинство металлических моделей оснащено антивандальными механизмами, поэтому способно защищать окна от механических повреждений, а жилище – от воров.
Деревянные. Такие приямки представлены на рынке в различных исполнениях. Сам заказчик может выбрать тот тип дерева, который отлично впишется в общий наружный декор дома. В целом, с эстетической точки зрения, оконные деревянные приямки выгодно отличаются от своих аналогов.
Из бетонных блоков или кирпичей. В отличие от прочих конструкций эти приямки требуют кладки, поэтому являются наиболее трудоемкими вариантами. Большей популярностью пользуются кирпичные строения, поскольку они выглядят красиво и имеют долгий срок эксплуатации.

Крышки на приямках

Они также защищают окна от загрязнений и мусора. По форме могут быть:

купольными;
плоскими;
наклонными.

Дренаж приямков

Приямок нужно оснастить дренажной системой, чтобы организовать отвод воды от здания, предупредить скопление лишней влаги и подтопление подвала. Способ слива зависит от расположения грунтовых вод:

Здание расположено на водонепроницаемой подушке, то есть грунтовые воды проходят значительно ниже фундамента. Достаточно организовать простейшую дренажную систему с установкой под дном приямка перфорированной трубы диаметром 6-8 см и длиной 1-1,5 м. Для эффективного дренажа формировать дно колодца под небольшим углом к сливному отверстию, а сам выход слива закрыть водосточной решеткой. На дно грунта стоит высыпать гравийную подушку толщиною в 3-4 см. Благодаря такой манипуляции земля не будет осыпаться, а мелкий мусор – забивать перфорацию трубы.
Уровень грунтовых вод расположен высоко, то есть близко к поверхности почвы. Нужно организовать более серьезную сточную систему. Оптимальный вариант – круговой дренаж по всему периметру здания (на расстоянии около 50 см от фундамента) с отводом воды из приямков в общую сточную систему. Перед устройством пола надо провести гидроизоляцию и утепление шва между колодцем и зданием с помощью рубероида или геотекстилем. Стенки колодца следует обработать битумной мастикой.

Монтаж готовых конструкций

Приямки можно купить в готовом виде. В стандартные комплекты обязательно входят такие детали:

корпус колодца (может быть рассчитан на пешее или автомобильное движение, герметичный монтаж или монтаж на теплоизоляцию);
защитная решетка на окно;
крепежные приспособления.

В инструкции от производителя найти точные размеры готового приямка.
Под блок колодца вырыть котлован. Его размеры должны совпадать с габаритами заводской конструкции.
Котлован просушить и опустить в него пластиковый корпус колодца.
Подключить приемок к системе дренажа, сливу или канализации.
Зафиксировать сначала решетку сливного отверстия, а затем – защитную. При креплении использовать только те дюбеля, которые входят в базовый комплекс купленного приямка.

Как изготовить приямок своими руками?

Готовые приямки имеют внушительную стоимость, поэтому в целях экономии денежных средств такую конструкцию можно выполнить своими руками. Она должна обладать такими параметрами:

форма – в виде прямоугольника;
толщина стенок – около 15 см;
дно – на 15-20 см ниже оконной рамы (глубина достигает порядка 1-1,5 м).

Приямок лучше всего выполнить с бетонным дном и стенками, выложенными из кирпича или пенобетонных блоков. Вот схема такой конструкции:

Чтобы сделать такой приямок, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

Кессон для скважины своими руками из бетона и кирпича: особенности обустройства, пошаговые инструкции

Подземный источник воды и оборудование нуждается в защите от внешних воздействий. Для этого необходимо соорудить кессон для скважины своими руками.

Обустройство скважины должно не только обеспечить дом водой, но и включать защиту самого питьевого источника и оборудования от негативных воздействий внешней среды: температур ниже нуля, подтоплений грунтовыми водами и атмосферной влагой. Для этого можно соорудить кессон для скважины своими руками.

Как устроен кессон для скважины?

Кессон – это простое сооружение, которое представляет собой герметичный резервуар, заглубленный в землю. Главная цель обустройства такой конструкции – защита оборудования и водоисточника от подтопления и отрицательных температур. Внутри емкости размещаются:

оголовок скважины;
гидроаккумулятор;
система управления работой насоса (распределительный электрощит, стабилизатор напряжения и т.д.);
трубопроводы, кабели, запорная арматура;
лестница для того, чтобы человек, обслуживающий систему водоснабжения, спускался для ревизии или устранения поломки к оголовку и оборудованию.

Сверху резервуар закрывается герметично люком, который не пропускает талые и дождевые воды внутрь. В боковых стенках предусмотрены отверстия для введения кабеля и выведения водоподающей трубы.

Сечение бывает круглым, квадратным или прямоугольным. Высота кессона составляет порядка 2 м, а ширина – 1 – 1,5 м. Такие габариты позволят заглубиться от уровня промерзания грунта и позволят производить техобслуживание скважины и сопутствующих элементов. Для обустройства кессона могут быть применены различные материалы.

Узнайте, как пробурить скважину своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем портале.

Из чего изготавливают кессоны?

Резервуар, в котором размещается оголовок скважины и все остальное оборудование, должен быть герметичным, способным сохранить внутри себя положительные температуры и долговечным. Еще одно важное свойство кессона – устойчивость к внешнему воздействию, например, к давлению грунта. Для изготовления камеры могут быть выбраны разные материалы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, рассмотренные в таблице.

Таблица 1. Плюсы и минусы кессонов из различных материалов.

Материал для изготовления резервуара	Преимущества	Недостатки
Бетонные кольца	прочность;	необходимость привлечения спецтехники для монтажа из-за тяжести колец приводит к повышению затрат;
Монолитный бетон	преимущества те же, что и у бетонных колец.	из-за веса могут прогнуться трубы при усадке;
Кирпичная кладка	экономичность; долговечность; прочность; устойчивость к коррозии; способность сохранять тепло без дополнительной теплоизоляции.	гигроскопичность бетона требует внешней гидроизоляции;
Пластмассовая емкость	пластик не пропускает воду; простота в транспортировке и установке; долговечность; устойчивость к коррозии.	невысокая теплоизоляция;
Металлический резервуар	дешевизна; простота монтажа; прочность.	возможность подтекания грунтовой воды в местах стыков между кольцами.

Выбор материала определяется вашими строительными навыками, бюджетом и особенностями климата и грунта. При установке кессона своими руками нужно учитывать как общие закономерности монтажа, так и специфику материала.

Цены на кессоны для скважины

Общие нюансы установки

Перед тем, как выбрать тип кессона и начать его монтаж, необходимо учесть два параметра участка, где находится скважина:

уровень грунтовых вод;
глубину промерзания грунта.

Видео – Кессон для скважины своими руками

Глубина, на которой проходит грунтовка, влияет на выбор типа сооружения и на процесс монтажа. Если УГВ хотя бы в период паводка бывает меньше 3 м, то кирпичный кессон не подойдет. Этот показатель учитывают и при обустройстве дна бетонного резервуара:

при глубоком залегании грунтовки можно сделать ленточный фундамент и засыпать песчано-щебенчатую подушку, что способствует отведению конденсата;
если подземные воды близко, то стоит остановиться на монолитном бетонном дне.

Грунтовые воды оказывают особое влияние и на монтаж пластикового кессона по двум причинам:

При подъеме они могут вытолкнуть легкий резервуар. В таком случае необходимо бетонное основание с анкерами для крепления стропами емкости;
Близкие грунтовые воды при замерзании приводят к вспучиванию грунта, который начнет давить на стенки кессона. Такую проблему нивелируют цементной засыпкой по периметру камеры.

Обратите внимание! Существуют готовые пластиковые резервуары, по внешней стенке которого предусмотрен выступ для заливки бетонного каркаса.

Точка промерзания грунта определяет глубину залегания устья скважины и прохождения водопровода, а значит, и общую высоту камеры. На место расположение оголовка и выхода труб также влияет и размер водонапорного бака и его размещение в кессоне.

Обратите внимание! На подготовительном этапе нужно определиться, будет ли организован дополнительный водопровод для полива и других технический нужд. Он выходит не в дом, а над поверхностью кессона на улицу.

Определившись с особенностями грунта и выбрав тип кессона, можно приступать к закупке материалов и непосредственно к монтажу.

Цены на водопроводные трубы

Особенности обустройства металлического кессона

Металлическую камеру можно взять готовую или сделать ее самостоятельно. В последнем случае необходимо обладать сварными навыками и иметь сварной аппарат. Емкость из металла можно изготовить двумя способами.

Сварить из металлических листов толщиной от 3 мм. Такая камера имеет квадратное или прямоугольное сечение.
Изготовить резервуар, взяв для камеры отрезок трубы диаметром 1,25 м, для горловины – 0,6 м, а для дна и верха также понадобится металлический лист.

Обратите внимание! Чем меньше соединений сваркой, тем меньше вероятность потери герметичности. И все соединения выполняются двусторонним швом.

Подготовительные мероприятия

Перед монтажом резервуар необходимо подготовить, чтобы он смог долговечно выполнять свои функции.

На дне будущего кессона прорезают отверстие для вхождения обсадной трубы, к которому приваривают двойным сварочным швом металлическую гильзу. Место размещения оголовка определяется присутствием и размером гидроаккумулятора. При наличии бака вход обсадной трубы смещают от центра к стене.
В стенках подготавливают отверстия и устанавливают ниппели для входа кабеля и выхода водоподающей трубы. При самостоятельном изготовлении емкости, входы и выходы делают до этапа окончательной сварки всех составных частей. Рядом с горловиной при желании делают также пенал для выведения поливочной трубы.
К горловине на петлях присоединяют откидывающийся люк.
Вваривают пенал вентиляции
Емкость обрабатывают составом, который не допускает развитие коррозии.
Снаружи покрывают емкость битумом для гидроизоляции
Изнутри прокладывают утеплитель, который не впитывает влагу.

Важно! Швы можно проверить на герметичность при помощи мела. Его наносят на внутреннюю поверхность, а снаружи камеру поливают водой. Мел выдаст подтеки.

голоса

Рейтинг статьи

Читайте так же:

Особенности производства силикатного кирпича