Шпаклевка для авто
Шпаклевка для авто
Шпаклевкой выравнивается поверхность автомобильного кузова перед покраской или нанесением иного покрытия. Цель операции – создание идеально ровной основы. Не все автовладельцы умеют пользоваться шпаклевкой и вообще не знают, как подступиться к скрупулезной процедуре.
Классификация шпаклевочных составов
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Вся представленная на рынке сегодня шпаклевка для авто делится на несколько видов:
- Состав для пластика. Отличаются большой гибкостью;
- Волокнистые, используемые поверх рихтовки на крупные дефекты кузова;
- Финишные, говорят сами за себя. Но если применять финишную шпаклевку на глубоких неровностях, через какое-то время отмечается усадка реставрационного материала;
- Универсальные составы, хорошо зарекомендовавшие себя на любых царапинах и вмятинах.
Если дефекты кузова имеют глубину от 3 до 4 мм, вполне достаточно универсальной шпаклевки, которая наносится сразу после рихтовки авто.
Этапы работ
Как самостоятельно нанести состав на машину? До начала процесса необходимо подготовить следующие материалы:
- непосредственно сама шпаклевка для авто;
- любое обезжиривающее средство;
- ветошь и салфетка;
- шпатели для малярных работ;
- затирочный брусок или шлиф-машинка;
- наждак;
- растворитель (например, 646-й).
Многие мастера работают в перчатках, но новички испытывают неудобство и теряют скрупулезность. Если дефектный участок обширный (реставрация порогов, к примеру), работать можно и в защитных перчатках – это не повлияет на точность нанесения состава.
Сама шпатлёвка наносится на поверхность авто поэтапно:
- поверхность обезжиривается и протирается салфеткой;
- следующая задача – убрать глянец, для чего применяется наждачная бумага;
- универсальная шпаклевка открывается и тщательно перемешивается;
- после берется 1 унция состава на шпатель, к которой добавляется отвердитель (согласно инструкции к авто составу);
- шпателем совершают размазывающие по кузову движения;
- застывает жидкая шпатлёвка в течение 20-35 мин.
Важно: скорость застывания состава можно регулировать количеством отвердителя, но соблюдать меру.
Наносится состав на кузов авто до тех пор, пока вмятины или иные повреждения не будут выровнены. Мастера рекомендуют придерживаться следующего правила: жидкая шпаклевка может наноситься в 2 или 3 слоя за один прием (при оперативном выполнении работ). Если же слой начал твердеть, необходимо дождаться окончательного высыхания, после чего участок шлифуют и приступают к следующему циклу – шпатлёвка наносится вторым слоем и так далее. Аналогично выполняется восстановление порогов машины.
Завершение шпаклевки
Как лучше шлифовать слой шпаклевки на кузове? При этом мастер может выбрать ручной способ (брусок и наждачная бумага) или воспользоваться специальной машинкой для облегчения своего труда.
Шлифовка машинкой практична и экономит массу времени, но настоящие профессионалы доверяют только своим рукам. Можно комбинировать обработку слоя шпаклевки: внутри участка пройтись машинкой, по краям – зачистить наждаком.
Рабочий инструмент (шпатели) промывают растворителем и обтирают ветошью. Грамотно выполненная шпатлёвка автомобиля исключает различные дефекты, как ступеньки на границе «шпаклевочный материал – затирка», например. Появление таких неровностей снижает качество работ и негативно сказывается на внешнем виде машины.
Если автовладелец боится растирать сухой состав, лучше выбрать универсальный жидкий шпаклевочный материал. Его просто разливают по поверхности кузова или порогов, после застывания – зачищают и грунтуют.
Как шпаклевать пластик
Описанный выше способ имеет отношение к стальным и прочим металлическим поверхностям – кузову, порогам и так далее. Как наносится шпатлёвка на детали из пластика? Здесь существует несколько вариантов, в зависимости от вида запчасти.
Шпатлёвка голой пластмассы (нового бампера, к примеру) производится следующим образом:
- с пластика наждаком сбивается глянец. Используется наждак Р-400 или Р-320;
- поверхность обезжиривают, протирают;
- производится само шпаклевание.
C любого пластика до нанесения базовой грунтовки снимается слой глянца. Некоторые мастера называют процедуру вскрытием пластика.
Какая шпатлёвка подходит для пластика, а какая для металлических порогов может подсказать консультант в магазине или опытный специалист. При этом лучше выбрать марку материала, который хорошо зарекомендовал себя на рынке. Если владелец машины не выполнял ранее реставрацию кузова, то первый раз шпаклевать повреждения лучше с опытным товарищем или отдать автомобиль в автосервис.
Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля
В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.
Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.
Итак, разберёмся в этом вопросе. По технологии шпаклевания кузова автомобиля, шпаклевка должна наноситься на чистый металл, подготовленный для шпаклевания наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную бумагу с градацией абразива P80-P120 . При зачистки, к примеру, проволочной наcадкой, поверхность может сгладиться. Шлифование металла создаст риски (царапины), за которые шпаклевка будет держаться. Можно сразу счищать старую краску эксцентриковой шлифмашинкой, с соответствующим шлифовальным кругом.
Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).
Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?
Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.
Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.
Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.
Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.
Можно ли шпаклевать по старой краске?
Это ещё один спорный момент. При нанесении шпаклёвки на старую заводскую краску, металл будет дополнительно защищён этой краской. В этом случае, краску нужно подготовить к шпаклеванию, отшлифовав шлифовальной бумагой с абразивом P120 .
Если краска не заводская, то не известно, что под ней и какого она качества. Поэтому, разумно будет зачистить не заводскую краску до голого металла.
Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей
Запись про выравнивание шпаклёвкой. Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.
Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.
Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).
Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв.
Вытягивать края вмятины , заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.
Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.
Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.
Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?
Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.
Мне кажется нет. “Руками” получается быстрее . Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.
. Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.
Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление , гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.
Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т.д. Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе .
Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась – выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.
Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке . Там дали возможность снять локально краску с части капота.
Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот ?
Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.
Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.
Поэтому посчитаем, что видео про моё приспособление, а остальное сюда попало по-путно. Приспособление действительно “моё” (но куплено в магазине).
Но надо было догадаться до использования такого способа.
Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.
Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления “гаражным ремонтником без средств”.
Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.
Предполагаю, что польза от просмотра этого “видео продукта” превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.
Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде – и арка кривая и при подгонке и становится ещё кривее.
Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа. Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей. Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.
На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.
Далее, извиняюсь, нет времени разбираться.
Ранне была закрыта запись, сейчас (2016) открыта.
.
10 ноября Ещё один случай использования этого приспособления.
.
Добавлено апрель 2012. Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.
В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.
2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)
переход на закрытую страничку моего сайта.
Далее контактная форма, если возникнут вопросы при скачивании.
[contact-form-7 404 "Не найдено"]Далее, для подписавшихся на вторую часть сайта есть запись про ремонт арок, которую закрыл, как наприличную для открытого показа Яндекс – видео .
Какая шпатлевка лучше для автомобиля?
Такой вопрос задают как владельцы автомобилей, начинающие мастера, так и опытные специалисты. В процессе эксплуатации автомобиля, какой бы бережно она не была, на кузове автомобиля появляются повреждения. Необходимость восстановления первоначального вида автомобиля появляется у многих автовладельцев. На поверхности кузова после попадания камней, неаккуратной езды других водителей и коррозии появляются сколы и другие повреждения. Но и они для современных автовладельцев не будут проблемой, так как все можно исправить в автомастерской.
Качество выполнения ремонтных работ напрямую зависит от профессионализма мастера и материалов, что будут использоваться. Самым главным из которых является шпатлевка. Предлагаем подробнее ознакомиться с ее видами и особенностями использования.
Какой должна быть автомобильная шпатлевка – основные требования
Чтобы обеспечить идеальную поверхность кузову автомобиля, сделать его гладким и блестящим, маляры используют разные отделочные материалы. Основным слоем и самым толстым является шпатлевка. Основные ее задачи, это:
- исключение повреждений;
- облегчение процесса шлифовки и нанесения лакокрасочных материалов.
Учитывая важность функции шпатлевки, она должна соответствовать нескольким требованиям:
- хорошая пластичность – нанося на поверхность кузова шпатлевку, она должна ложиться ровным слоем;
- консистенция – только однородность консистенции исключает образование пузырьков и появление включений;
- скорость работы – качественная шпатлевка должна быстро схватываться, это поможет сократить время на выполнение ремонтных работ;
- высокий показатель эластичности при высыхании, что позволит избежать растрескиваний в процессе вибраций;
- адгезионная способность к разным материалам – позволяет шпатлевке хорошо схвачиваться с поверхностью, будь то пластик или металл;
- плохая усадка – позволяет минимизировать количество наносимых слоев, что позволит максимально качественно корректировать геометрию поверхности;
- устойчивость к воздействию красок и грунтовок.
Все виды современных шпаклевок для того, чтобы соответствовать необходимым требованиям, имеют в составе разные компоненты – от акриловых смол до наполнителей. Такой сложный химический состав является причиной высокой стоимости шпаклевки.
Важно! Хотите добиться качественного результата, не покупайте недорогие составы без обозначения производителя, их использование будет грозить избыточной твердостью, плохим схватыванием и плохой прочностью сцепления.
Какие виды автошпаклевки бывают?
Современные шпаклевки делятся на виды в зависимости от способа нанесения:
- жидкие смеси;
- пластичные.
Первые используют для финального выравнивания поверхностей больших размеров. Их распыляют с помощью специальных пистолетов. Пластичные шпаклевки подходят для устранения глубоких и сильно заметных повреждений. Также их разделяют на доводочные и крупнозернистые, позволяющие регулировать степень гладкости и создавать необходимую толщину и структуру.
Шпатлевок очень много, самые распространенные, используемые мастерами:
- наполнительные – они используются для заполнения повреждений кузова;
- армирующие;
- финишные, обладающие мелкозернистой текстурой;
- универсальные — подходят для разных этапов работ;
- для поверхностей из пластика;
- для выполнения напыления на поверхность кузова.
Также все шпаклевки можно поделить по составу, на него чаще и ориентируются мастера. Особой популярностью пользуется полиэфирный двухкомпонентный автомобильный материал, в составе которого отвердитель и основа. Эту шпаклевку характеризуют отменными качествами высыхания, обработки.
Нужно знать! Полиэфирную двухкомпонентную шпаклевку нельзя наносить на антикоррозийную грунтовку и краску. Специалисты рекомендуют использовать двухкомпонентный эпоксидный материал.
Однокомпонентные шпаклевки просты в использовании – они не требуют специальных подготовительных работ и их можно наносить просто открыв банку. Они подходят для выравнивания неглубоких царапин.
Шпатлевка крупнозернистая
Для чего подходит: Грубая смесь используется для выравнивания глубоких повреждений. Усиленная алюминиевой пудрой крупнозернистая шпаклевка предназначенная для поверхностей, которые поддаются вибрации и температурным нагрузкам (капот, багажник, крыша и моторный отдел)
Особенности использования: Из-за крупнозернистой текстуры в процессе работы мастера сталкиваются с его пористостью, поэтому такую шпаклевку необходимо обрабатывать финишным составом.
Стекловолоконная шпатлевка
Для чего подходит: Отлично подходит для избавления от сквозных повреждений, образовавшихся вследствии коррозии. С ее помощью можно выровнять глубокие вмятины. Благодаря усиленной текстуре шпаклевка характеризуется прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Используется на силовых деталях кузова (арки, стойки, пороги).
Особенности использования: Материал наносится нижним слоем. Для работы с таким видом шпаклевки нужен опыт – процесс ее нанесения достаточно специфичен.
Важно! Шпаклевку не рекомендуют наносить на больших участках поверхности кузова, так как есть риск возникновения растрескивания в процессе вибраций и изгибания.
Финишная шпаклевка
Для чего подходит: Материал, который используют в процессе фишиншой обработки. Идеально устраняет минимальные повреждения – от царапин, неровностей и до наименьших раковин. Доводочная шпаклевка достаточно просто шлифуется, поэтому подходит для чистовых работ.
Особенности использования: Легкость нанесения обеспечивается пластичной текстурой с минимальным показателем пористости. Доводочной шпаклевкой создается самый тонкий слой, производитель обозначает максимальную толщину.
Нужно знать! В качестве такой шпаклевки мастера используют жидкое вещество, которое идеально ложиться на поверхность методом распыления.
Универсальная шпатлевка
Для чего подходит: Используется во всех случаях. Позволяет быстро восстановить поврежденную поверхность.
Особенности использования: Качество результата применения универсальной шпаклевки на порядок ниже, недели использования нескольких видов шпаклевок. Ее выбирают для нетребовательных случаев.
Производители предлагают большое количество разных видов шпаклевок и рассмотреть их все в одной статье невозможно. Но несмотря на это, вы всегда можете проконсультироваться перед покупкой с нашими менеджерами. В каталоге интернет-магазина «Автомаляр» огромный ассортимент автомобильных шпаклевок.