Какая шпаклевка для порогов автомобиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2257
Регистрация: 21.12.2007
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Год Выпуска: 1998
Спасибо сказали: 2 раза

Тошка

Просмотр профиля

Злой Тошентий

Группа: V.I.P.
Сообщений: 2129
Регистрация: 19.2.2008
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 1 раз

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Винт

Просмотр профиля

Жигуленышь

Группа: Жигулисты
Сообщений: 92
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 3352
Машина:2106
Цвет:Карида
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 0 раз

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

рома из таганрог.

Просмотр профиля

Чудо из Таганрога

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2918
Регистрация: 24.2.2008
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 1 раз

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

рома из таганрог.

Просмотр профиля

Чудо из Таганрога

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Вмятину мне вытянули методом рычага и обратного молотка.
Решил не только обратить внимание на заделку вмятины, но и на пороги вцелом. (См. на фото — сами поймёте — почему. ). Молдинг оторвал (был приклеян на двухсторонний). Как оказалось, под ним были начальные очаги коррозии.
1.gif ( 323.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326

За сегодня я успел обработать только один порог (завтра ещё подчищу). Как оказалось, на порогах оказался бутерброд: грунт, краска, антигравий, краска. Снимал все хвосты ножом, а глобально чистил металлической насадкой-щёткой на дрели до металла и/или грунта (кое-где тонкий слой краски ещё остался).
2.gif ( 212.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273

А вот я что прикупил: шпатель резиновый и пластиковый, грунт боди серый в баллоне, шпаклёвка боди микрофайбер со стекловолокнами, наждак 600,240,120, малярный скотч, молдинги порогов, растворитель, уайт-спирит, банка краски у меня была. Инструмент: нож, дрель с насадкой, стамеска, металлическая щётка

Буду сам шпаклевать, грунтовать. А вот красить наверно маляру поручу. Хотя ещё точно не решил.

Кста. хочу закрыть дырки под молдингм, потому что молдинг за них не крепится, а они там просто так висят. Если вставлю туда заглушки, то они будут давить на молдинг и он волнами будет. Предложения имеются?

Михаил456

Кузовные работы.

Здравствуйте всем! Наконец то я закончил пятидневную эпопею кузовных работ! Сперва, хочется сказать, что Эрнесса для меня стала автомобилем каждодневной езды, так как служебный Форестер поставил в гараже не работе по причине перегрева двигателя, рывков коробки и прочих неприятных мелочей. Но в конце концов, я не выдержал и поставил Эрнессу на ремонт тоже. Дело в том, что с колесных арок начала слетать шпаклевка аж до голого металла и появились небольшие «пузыри» на задних арках и я решился делать все сам. На работе поставил перед фактом, что меня неделю не будет, так как буду заниматься машиной и принялся за дело. Для начала, заказал контрактное левое крыло в Красноярске. Почему в Красноярске? Потому, что именно там было крыло в цвет и в хорошем состоянии. Хочу сказать огромное спасибо форумчанину RomanR, который оперативно отправил мне крыло и добротно его упаковал, чтобы оно добралось без повреждений.

Для начала необходимо закупить весь материал:

— Преобразователь ржавчины с цинком

— Резино-битумная мастика (для арок)

— Наждачная бумага Р150, Р280 и Р600

— Краска в баллонах по номеру цвета: KL0 (серебро) и QM1 (белый)

После того как забрал крыло и закупился необходимым материалом, помыл машину, приехал в гараж и принялся за работу. Для начала, снял передний бампер, подкрылки и левое крыло, которое было в ужасном состоянии. Затем, зачистил левый порог и переднюю левую колесную арку. Начал с малого: зачистил железной щеткой арку, обработал преобразователем, дождался когда он высохнет и замазал мастикой. Заодно поменял левую втулку стабилизатора, до которой все никак не доходили руки. Также высверлил болт, который крепит переднее крыло к порогу. Далее — пороги. Взял болгарку с шлифовальным кругом и содрал ей краску с нижней части порогов, зачистил щеткой, обработал и нанес слой антигравия. Шпаклевать ничего не стал, хотя надо было, но пока и так сойдет. Дождался когда антигравий высохнет и нанес слой краски, ну а сверху прозрачный лак. Получилось довольно неплохо, главное чтобы был эффект от этого и чтобы больше ржавчина меня не беспокоила. На левой задней арке потрескалась шпаклевка и начали появляться «рыжики». Я это дело все шлифанул, обработал и начал шпаклевать. Делаю все в первый раз, и поэтому получилось не совсем ровно, но всё же лучше чем я думал. После того как нанес шпаклевку подождал инут 40 и начал шкурить. Получалось так себе, но все же получалось. И тут мне пришла в голову идея продолжить серую полосу вдоль арки. Взял старое левое крыло, наклеил изоленты, чтобы сделать контур и нанес краску. Результат меня полностью устроил, только надо чуть ровнее клеить изоленту и тогда все получится. Снял задний бампер и заднее левое колесо, зачистил и обработал левую заднюю арку. Внутри арки все промазал мастикой. Затем, все зашкурил, сделал контур изолентой и заклеил необрабатываемые поверхности малярным скотчем. Далее — грунтовка. Нанес серый грунт из баллона, дождался пока высохнет и нанес слой краски. Получилось очень даже, но вблизи все равно видны неровности после шпаклевания, да и маленько криво наклеил изоленту. Что поделать, учусь все таки. С правой стороны — тоже самое. Сначала снял крыло и ужаснулся: оно тоже уже сгнило внизу! Пока несмертельно, но его все равно надо менять. Далее, зачистил, обработал и нанес мастику внутри колесных арок и начал зачищать пороги. В процессе обстукивания краски молотком пробил дыру в пороге. По началу отчаялся, но взял себя в руки и замазал эту дыру мастикой, вроде вода туда не попадет. Немного зашпаклевал порог впереди, так как его оббило камнями и я его более или менее выровнял. Также зачистил, обработал и зашпаклевал стык порога и задней арки. Ну а затем, нанес антигравий и закрасил. С антигравием вышел курьез: один баллон я израсходовал на левую сторону, достал второй, а в нем давления нету! Пришлось вызванивать друзей, чтобы отвезли меня в Автоград. Благо, чеки я всегда беру. Зашел в павильон, в котором брал бракованный баллон, описал ситуацию и мне заменили брак на новый баллон антигравия. Короче говоря, порог подготовил и покрасил. Затем, задняя арка. Вот с ней то я и намучался. Видимо, под конец уже не хватило терпения: то мне не понравился небольшой «горб» от шпаклевки, то краска не так легла, то еще что то. В общем, кое как добился я более или менее приличного результата от покрасочных работ, но все же остался один касяк. А именно, следы от шкурения на белой краске. Немного неприятно выглядят эти царапины, но их можно заполировать так, что видно ничего не будет. После того как краска высохла, я начал собирать машину: поставил на место задний бампер левое (контрактное) и правое (старое) крылья, передний бампер, фары и решетку. А потом решил: «если уж делать, так по полной». Дело в том, что в нашем кооперативе открылся небольшой магазинчик, где продают новую и б/у резину, а также оказывают услуги по полировке кузова. Значит, подъехал я туда, где мне полирнули фары (мутные они какие то) и левое переднее крыло (контракт все таки и царапины присутствовали). Результатом очень доволен: фары теперь прозрачные как слеза младенца, да и на крыле все царапины ушли. Короче говоря, смотрите фотографии=))

Читайте так же:

Калькулятор расхода шпаклевки ротбанд

1. На задней правой арке уже начал появляться «пузырь»

2. Да и арка уже начала ржаветь.

3 С левой стороны картина не лучше.

4. Переднее левое крыло «на выброс»

5. С порогом уже тоже надо что то делать

6. С правой стороны такая же картина

7. С правой стороны на стыке порога с задней аркой немного подкрасил, но это ненадолго.

8. Правый порог оббило камнями до металла

9. С левой стороны тоже самое

10. Снял передний бампер и левое крыло

11. Порог под крылом тоже покрылся ржавчиной + надо высверливать болт

12. Состояние левого переднего крыла

13. Примерил новое крыло. По цвету подходит идеально

14. Закупился необходимым материалом

15. Зачистил, обработал и покрыл мастикой левую переднюю арку

16. Поменял втулку стабилизатора

17. Зачистил и обработал левый порог.

18. Содрал старую шпаклевку порога и задней арки

19. Нанес на левый порог слой антигравия

20. Покрыл порог слоем краски

21-23. Процесс шпаклевания задней левой арки

24. Поставил новое левое крыло

25. С правой стороны тоже все прогнило. Если приглядеться, то видна небольшая дыра.

26. Нанес антигравий на левую заднюю арку

27. Сделал серую окантовку задней левой арки.

28. Закрасил ржавеющий уголок задней левой двери и не попал в цвет.

29. Зачистил стык правого порога и задней арки

30. Забыл сказать. Когда снял заднее правое колесо, то увидел, что на верхнем рычаге открутилась одна гайка! И вторая была чуть наживлена! Закрутил другую гайку и протянул всё.

31. Конечный результат. Вид с правой стороны

32. Вид с левой стороны. Заодно, покрасил задние тормозные барабаны

33. Отполировали фары и левое крыло.

Читайте так же:

Какие нужны инструменты для финишной шпаклевки

Сейчас жду когда придет правое крыло, поставлю его и отдам в полировку всю машину. Ну а пока всё, всем удачи=))

Дырки в порогах что делать

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Первые «очаги» могут появиться буквально спустя несколько лет после покупки автомобиля. Если машине больше 10 лет и она не была оцинкована, то пороги у нее ржавеют с огромной вероятностью. Переварка порогов автомобиля – это очень дорогое мероприятие. Однако, если ничего не сделать вообще, то совсем скоро от кузова ничего не останется. Ржавчина будет распространяться по нему подобно лесному пожару. Есть, впрочем, один «народный» компромиссный способ, который многие автомобилисты применяют уже очень давно.

Для начала нужно будет приобрести материал под названием стеклоткань . Специально для него также придется купить в магазине автомобильную стекло-шпаклевку, «шкурки» и растворитель. Когда все «в кармане», можно начинать ремонт.

Вся суть в том, что после нанесения шпаклевки стеклоткань становится подобная металлу и может даже выдержать домкрат. Впрочем, сначала нужно как следует зачистить рабочую область. Надо полностью избавиться от ржавчины, даже если это чревато появлением дыры в кузове. После этого следует вырезать кусок стеклоткани, чтобы она полностью (лучше с запасом) закрывала поврежденный металл. Теперь нужно нанести на одну из сторон материала слой шпаклевки, накрыв им всю площадь.

Приклеиваем нашу промазанную стеклоткань на поврежденный участок, который был зачищен и обезжирен. Ждем 10 минут, после чего наносим слой шпаклевки поверх материала. Его можно сделать чуть тоньше. Ожидаем, пока все засохнет, берем шкурку и зачищаем поверхность, делая ее ровной.

Хочется узнать еще больше интересных и полезных советов? Как насчет того, чтобы оценить вот эти 11 «бабушкиных» полезностей, которые актуальны и сегодня в наше непростое время.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Каждая вторая машина с неоцинкованным кузовом нуждается в устранении коррозии. Дешевый способ ремонта гнилых порогов на авто своими руками проводится с учетом их вида. Они бывают сварные и съемные.

Если коррозия незначительная, её можно устранить самостоятельно. При серьезных повреждениях специалисты советуют обратиться за помощью в автосервис.

Ремонт съемных конструкций

Съемные пороги легко демонтируются и заменяются. Они удобны и практичны в эксплуатации. Их монтаж осуществляется снаружи либо сбоку лонжеронов. С помощью съемных порогов обеспечивается эффективная защита днища машины от камней.

Чтобы отремонтировать съемные элементы, применяют металл либо пластик. Самостоятельная реставрация выполняется по следующему алгоритму:

Вкручивание крепежных элементов.
Демонтаж порога.
Удаление следов коррозии.
Нанесение шпаклевки, грунтовки.
Покраска.

После ремонтных работ детали монтируются к днищу. Если конструкция имеет значительные повреждения, её полностью заменяют новым аналогом.

Сварные пороги

Сварные пороги приварены к кузову автомобиля. Они не снимаются. При появлении коррозии требуется восстановление и ремонт их поверхности. Некоторые автопроизводители применяют такие детали в качестве дополнительного элемента жесткости кузова.

При появлении на них коррозии потребуются следующие материалы:

эпоксидный клей;
шлифовальная машинка;
растворитель;
стеклоткань;
алюминиевая пудра;
шпаклевка;
кисть.

На первом этапе удаляют очаги ржавчины. Для этого потребуется болгарка с диском. Работа выполняется аккуратно, чтобы металл остался целым. Специалисты рекомендуют выполнять зачистку до появления блестящего металла. Для обезжиривания поверхности используют растворитель. Его наносят на порог, предварительно надев перчатки.

Читайте так же:

Какую шпаклевку выбрать для потолка под покраску водоэмульсионной краской

Из эпоксидного клея и отвердителя приготавливается смесь. Чтобы она не затвердела, в нее добавляют алюминиевую пудру. Состав распределяется по детали равномерно. Из стеклоткани вырезают куски, которые прикладывают к порогу, прижимая к клею.

После надежной фиксации стеклоткани удаляется лишнее количество клея. Для завершения полимеризации эпоксидного состава потребуется 12 часов. После указанного срока машину можно эксплуатировать.

Если на пороге появились шероховатости, их снимают наждачной бумагой. Затем проводят следующие работы:

Эта методика восстановления порога считается наиболее щадящей. Но её можно использовать, если деталь повреждена незначительно. При обширных и сквозных повреждениях проводят сварочные работы.

Советы специалистов

Автомеханики рекомендуют ремонтировать пороги с дырками и коррозией, используя стеклоткань. К её плюсам относят высокие эксплуатационные свойства. Их она приобретает после нанесения стеклоткани на шпаклевку. Материал можно приобрести в автомагазинах. Кроме него, потребуется шпатлевка со стекловолокном, растворитель и наждачная бумага.

Чтобы отремонтированные элементы кузова прослужили долго, рекомендуется их поверхность тщательно зачистить. Затем из стеклоткани вырезается часть, размер которой соответствует дырке на пороге. На материал наносится шпаклевка. Стеклоткань приклеивается к обезжиренному порогу. Через 10 минут наносится тонкий слой обычной шпаклевки.

Если состав высох, поверхность выравнивается шкуркой. Сверху наносится грунтовка и краска. Съемные и сварные пороги чаще и быстрее подвергаются коррозии в процессе эксплуатации транспортного средства. Если своевременно не оставить процесс, начнет ржаветь кузов. В таком случае потребуется капитальный ремонт.

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

Кусок металла припаивается сплошным швом.
Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

Читайте так же:

Какую температуру выдерживает гипсовая шпаклевка

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
Заплатка дает более надежное соединение.
Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Какая шпаклевка для порогов автомобиля

Ремонт съемных конструкций

Вкручивание крепежных элементов.
Демонтаж порога.
Удаление следов коррозии.
Нанесение шпаклевки, грунтовки.
Покраска.

После ремонтных работ детали монтируются к днищу. Если конструкция имеет значительные повреждения, её полностью заменяют новым аналогом.

Сварные пороги

При появлении на них коррозии потребуются следующие материалы:

эпоксидный клей;
шлифовальная машинка;
растворитель;
стеклоткань;
алюминиевая пудра;
шпаклевка;
кисть.

Читайте так же:

Какая шпаклевка лучше для ремонта автомобиля

После надежной фиксации стеклоткани удаляется лишнее количество клея. Для завершения полимеризации эпоксидного состава потребуется 12 часов. После указанного срока машину можно эксплуатировать.

Если на пороге появились шероховатости, их снимают наждачной бумагой. Затем проводят следующие работы:

Эта методика восстановления порога считается наиболее щадящей. Но её можно использовать, если деталь повреждена незначительно. При обширных и сквозных повреждениях проводят сварочные работы.

Советы специалистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

голоса

Рейтинг статьи