Основные ошибки при шпаклевке автомобиля

Основные ошибки при шпаклевке автомобиля

Зашпаклевать кузов своей машины самому несложно. Необходимо лишь набраться усидчивости, проявить старание и в точности выполнить все ниже описанные рекомендации. Давайте поговорим об основных ошибках при шпаклевке автомобиля.

Какие шпаклевки бывают

Начнем со стекловолоконной шпаклевки. Она бывает двух видов. Это «Fiber» — крупные волокна и «Microfiber»- волокна стандартного размера. Служит для нанесения первых (армирующих) слоев. Также бывает универсальная шпатлевка, она наносится как на первые слои, так и на финишные, уже перед грунтовкой. Есть шпаклевка по пластику, финишная шпаклевка, шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Но многие делают ошибки при работе со всеми видами шпаклевки, именно об этом мы и поговорим.

Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.

А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.

Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.

Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.

Еще одним грубейшим нарушением является сушка феном либо лампой накаливания. Этими действиями можно леко всё испортить. Вначале самой шпаклевке нужно войти в реакцию самостоятельно, и первые десять минут её лучше не сушить Если вы все же решились воспользоваться вспомогательными инструментами для сушки шпаклевки, то нужно это делать по правилам, иначе можно очень быстро высушить верхний слой и нижний слой будет запечатан, в результате чего вы получите либо трещину либо отслойку шпаклевки.Чтобы избежать этого явления, нужно сушить с обратной стороны, от металла. Но, в большинстве случаев к таким местам нет доступа. Для этого и существуют инфракрасные лампы которые с помощью инфракрасного излучения просушивают шпаклевку изнутри. Но самый оптимальный способ сушки — дать шпаклёвке высохнуть самостоятельно без ускорения процесса с помощью дополнительных приборов.

И самая большая проблема с которой сталкиваются автолюбители это так называемая усадка шпаклевки.Это означает что уже после покраски на исправленой детали вновь появляются неровности, ямки, волны, а иногда трещины. Такое явление бывает в том числе из-за неправильной сушки, но в первую очередь это происходит из-за пренебрежения правильным выбором зерна наждачной бумаги. Среди специалистов есть такое понятие как «правило 100» или «шаг 100». Это означает что с каждым слоем шпаклевки градиент зерна наждачной бумаги увеличиваться не более чем на 100 единиц. То есть первый слой шпаклевки обрабатывается наждачной бумагой номер 80, следующий слой обрабатывается номером 160 или 180, следующий слой будет обрабатываться наждачной бумагой номер 240 или 260, и так далее. Это делается для того, чтобы постепенно уменьшать глубину рисок от наждачной бумаги и минимизировать возможность просадки шпаклевки в глубокие риски, которые остаются, например, от номера 80. Далее когда деталь уже выровнена и готова к нанесению грунта — наносим грунт и затираем его наждачной бумагой номер 800. Теперь наша деталь готова к покраске. Но это уже совсем другая история.

Работа со шпаклёвкой

Для чего нужна шпаклёвка. Наверное, в первую очередь, для скрытия вмятин на поверхности. Даже жестянщик не всегда способен абсолютно идеально выпрямить метал. Бывают очень неприятные случаи, когда в результата удара, аварии, металл растянулся и его уже физически не может “выпрямить” даже опытный мастер. Невозможно обратно метал “уместить” в ранее занимаемую площадь, он растянулся.
В этом случае в упрощённом гаражном ремонте просто оставляют проблемное место в нетронутом виде (границы всё таки пытаются выстучать) и сверху закладывать шпаклёвку – для цели выровнять поверхность под покраску. Это немного грубо, но по сути так и бывает.
Скорее, в этом случае правильнее локально нагреть поверхность и утянуть метал. Даже есть для этого “какие то угольные стержни”. А раньше было совсем просто – была простая газосварка и она очень сильно портила метал. Грели пятачок до красна, делали лёгкий удар острым молотком и прикладывали влажную материю, губку. Метал тоже ужимался.
К чему всё это.
Если нет опыта, а есть спешка, не надо пытаться самому по-быстрому выпрямлять вмятину, тем более грубым молотком. Именно тогда и возникают эти, так называемые “хлопуны”. Всё выпрямили, а метал большой площадью начинает хлопать туда- сюда (наружу-вовнутрь).
Шпаклёвка всё же не наносится слоями по сантиметру, а в случае “хлопуна” сантиметр гарантирован.

По инструкции толщина шпаклёвки после жестянки 1-2 мм, но не всегда этого удаётся добиться.
Шпаклёвка не рассчитана наноситься толстыми слоями, поэтому вместо одного “увеличенного” (в 2-3 мм) слоя наносят два или три тонких, давая засохнуть каждому слою. Шпаклёвка тогда реже трескается и самое главное, и не даёт усадки. К слову, у нас гаражный ремонт, поэтому бывают и слои разные.
К шпаклёвке прилагается отвердитель, без которого она не способна превращаться в твёрдый материал. Добавляется к шпаклёвке 2-5 % отвердителя (когда холодное время иногда и больше) и в течении 2-3 минут шпаклёвка наносится на поверхность. Рекомендовано наносить только на очищенный от краски и грунтовки обезжиренный металл.
Продаются специальные жидкости типа “антисиликон-обезжириватель”, но можно для этих целей использовать и обычным растворителем 647-650. Растворитель 646 тоже годится. Но он бывает очень активный, может среагировать старая краска, лучше не рисковать. Уайт спирит и тем более, бензин для этих целей точно не подойдут.
Можно добавить в шпаклёвку иногда больше отвердителя, иногда меньше. Всё делается на глаз. Но если отвердителя совсем мало, то долго ждать засыхания шпаклёвки. Если его много, то не успеть даже нанести шпаклёвку. Вообщем, всё познаётся практическим способом.

Шпаклёвка предназначена не только для выравнивания аварийных деталей, но также и для новых, если при транспортировке появились минимальные, мало заметные вмятины или глубокие царапины. Их тоже надо заполнить слоем шпаклёвки, иначе никакая толщина краски их не зальёт.
Так что у шпаклёвки универсальное назначение, разница только в разновидностях – каждая для своего дела. Есть ссылка про виды шпаклёвки для различных видов работ. Ссылка
Шпаклёвка бывает очень прочной. Например это стеклошпаклёвка, ею иногда даже возможно заделывать какие- либо небольшие дыры и отверстия, и даже получать с её помощью новые формы. Метал приварили, надо всё выравнять, подправить шпаклёвкой.
Например случай на фото. Наваривал внахлёст не я, надо теперь выровнять поверхность и покрасить. Появился новый изогнутый метал толщиной 1.5 мм поверх старого. Естественно шпаклёвки понадобится много. Для похожих случаев предназначена шпаклёвка со стекловолокном. Она прочнее обычной и не даёт усадки при нанесением толстыми слоями. Банки в 1 кг определённо не хватит, поэтому использую сначала зелёную шпаклёвку Боди, а потом, для уточнения – со стекловолокном фирмы Novol. Когда форма получена , можно пользоваться для скрытия пор, царапин и других дефектов обыкновенную полиэфирную шпаклёвку. Она конечно же, ко всему прочему, легче шкурится.

Это мы говорим про тюнинг (или тюнинХ), который стерпит всё. А про обычный ремонт можно сказать следующее.
Проблема в том, что и она (самая прочная стеклошпаклёвка) не способна бесконечно долго сдерживать ржавчину, если была положена на ржавчину или её остатки. Когда-нибудь всё равно отвалится одним большим куском.
Поэтому это – или ремонт времянка или это место, которое нуждается по всем признакам в сварке, с вырезанием повреждённого ржавчиной куска метала или полное удаление ржавчины (если такое возможно).
Некоторые продвинутые специалисты чрезмерно злоупотребляют способностью шпаклёвки некоторое время держаться на кузове и оставаться нераспознанной.
На севере Москвы до недавнего времени успешно работала фирма по восстановлению Москвичей из шпаклёвки. Машины потом приезжали показаться на предмет ” Посмотрите пожалуйста, не пойму – машина новая, а почему то трескается “. Иногда от такой машины отделялись целые куски в несколько сантиметров.
Так что, шпаклёвкой можно пользоваться по разному. Я тоже её иногда обильно мажу, но не до такой же критической степени…
Про шпаклёвку оказывается есть что рассказывать. Вроде пора заканчивать, а ещё не было никаких подробностей. Есть запись про разновидности шпаклёвки.
Лучше попробовать какой фирмы шпаклёвку для себя выбрать. Самая недорогая и рабочая – это фирмы Боди. Мне не очень нравится её шпаклёвка типа Soft (самая востребованная), она не очень хорошо наносится, зато стеклошпаклёвка фирмы Body нравится больше, чем у фирмы Novol. И та и другая к разряду дорогих не относятся. Многие фирмы ещё лучшего качества, но они дороже.
Всё-таки удобно попробовать несколько фирм и выбрать для себя удобную – наверное это самый практичный вариант. На фото например, синяя банка шпаклёвка со стекловолокном, розовая “Мягкая” (аналог как “Soft” у фирмы Боди).
…
Продолжение…
Далее становится понятным, что многого в этой записи не уместить, например как и чем выравнивать шпаклёвку. Об этом будет позже, если станет понятно, что такая запись требуется.
Далее какие бывают шпатели. Металические и резиновые (или силиконовые).
И те и другие обязательно нужны. Металлические более точно и ровнее накладывают шпаклёвку, а резиновые необходимы когда поверхность не плоская. Например, только резиновым шпателем можно зашпаклевать какой-нибудь гнутый угол крыла – изгибать шпатель по форме крыла и накладывать слой шпаклёвки.
Металлические в принципе все одинаковые (только у профессиональных уголки чуть скруглены), а “резиновые” лучше выбирать тщательнее. Не брать шпатели из жёсткого пластика и не всегда брать их хозяйственнного магазина (хотя бывают исключения).
Лучше не экспериментировать и купить набор шпателей в магазине принадлежностей для покраски. Мелочи потом помешают в работе. Жёсткий пластиковый станет ещё жёстче когда температура будет ниже обычной, а шпатели из плохой резины будут быстро разрушаться на самой важной части – на самом крае (который не должен иметь ни зазубрин, ни рваных краёв).
Я за большим резиновым специально ездил в магазин Южный порт на 1 этаж. Настолько он (правильный шпатель) облегчает работу.
Как я поступаю чтобы очистить шпатель. Пока шпаклёвка не успела окончательно засохнуть снимаю её со шпателя плоскостью (можно другим шпателем) и тут же протираю шпатель кисточкой и растворителем.
Как удобно перемешивать шпаклёвку с отвердителем. Меня этому научили очень давно, того человека тоже кто то научил в своё время.
Мелочь казалось бы, но намного всё упрощает. Теперь не лень “попачкаться” лишний раз для того, чтобы приготовить 5 гр шпаклёвки. Я перепробовал и другое, но остановился на обыкновенном электроде 2.5мм.
Надо также иметь “мольберт” – самодельный гнутый кусок металла. Гнутый – для того чтобы было удобно его держать в руке. Теперь мы можем готовить и 5 гр и 150 гр шпаклёвки – у нас есть для этого большая удобная площадка (“мольберт).
Далее, чтобы нам мольберт не пачкать и каждый раз не заниматься его чисткой, используем лист бумаги – из глянцевого журнала либо лист бумаги для ксерокса. Каждый раз её меняем, бумаги вокруг много.
Вроде и тема неинтересная, но само собой набралось что сказать. И даже ещё что то осталось.
Как выравнивать, как наносить ровно, как наносить сразу много и ровно, сколько добавлять отвердителя зимой и летом …и т.д
Возможно оставим это на потом.

Шпаклевка гипсовая или полимерная?

Какую выбрать? Мастера рекомендуют гипсовую, мотивируя тем, что она крепче. На данный момент стены отштукатурены ротбандом.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Какие женщины лучше — блондинки или брюнетки? Свахи рекомендуют брюнеток, мотивируя тем, что они умнее. На данный момент живу с рыжей.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Feat , Если под обои, я за гипсовую! Если под покраску, за полимерную. Просто у меня такой вкус, мне так удобней и привычней.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

По гипсовому родбанду, конечно лучше гипсовая шпаклевка

Труд без искусства — Варварство!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Feat написал :
Какую выбрать? Мастера рекомендуют гипсовую, мотивируя тем, что она крепче. На данный момент стены отштукатурены ротбандом.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

я выбираю полимерную. белую. от церезит- готовую в ведре. ст 95 .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Полимерная удобнее в нанесении, легче шлифуется, водостойкая (если брать ту, которая пригодна для наружки). Но мягче. Под обои такая без надобности, а вот под покраску — отлично. Гипс на гипс требует грунтования; перед полимерной, конечно, тоже желательно грунтовать, но по сути она в какой-то степени "сама себя грунтует" в смысле адгезии — т.к. содержит растворы полимеров, застывающие на воздухе.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

psnsergey , голосуйте граждане, гипс пока лидирует!)))

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Старатели финишная гипсовая в 12 кг. мешках рулит!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

так, гипсари вырвались в отрыв-3-0..полимерщики-проигрывают(правда трое всего проголосовали)))

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Hyperborey , Грунтовка и шпатлевка- это разные вещи

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Voloday написал :
Hyperborey , Грунтовка и шпатлевка- это разные вещи

Но в процессе шпатлевания им приходится работать вместе.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Feat , Под обои достаточно серой базовой шпатлевки (если обои не супер тонкие и супер прозрачные),
под покраску нужна финишная (возможно, после базовой).
Обычно гипсовая базовая, допускает более толстый слой.

Что будет финишным покрытием? Насколько ровные стены до шпатлевки?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Друзья, а под гипсовую штатлевку обязательно гипсовую штукатурку праймером красить? Без этого ее трудно будет наносить? А то хочу сэкономить на доп. работе и на праймере. Все материалы — "Старатели"

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

andrewkhv , если получится сделать, то можно не грунтовать. Только в сухую штукатурку вода из шпатлевки быстро уйдет. В общем зависит от площади. На небольшой площади можно не грунтовать.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Под обои — гипса. Под краску — полимерка.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал :
Что будет финишным покрытием? Насколько ровные стены до шпатлевки?

Покраска и обои. Стены выведены по уровню, на правило два метра максимальный просвет 2 мм.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

valid7228 написал :
так, гипсари вырвались в отрыв-3-0..полимерщики-проигрывают(правда трое всего проголосовали)

Это потому, что разумные люди вообще не голосуют, т.к. для каждого применения свой материал. Ну а что выбирают опрометчивые — таки да, гипс.

Кстати, у нас теперь что, грунтование валиком такой ужасно сложный и дорогой по сравнению с собственно шпатлеванием процесс, что его можно и не делать? Учитывая, что улучшает он результат обычно существенно, а главное, сокращает процент брака?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

psnsergey написал :
Это потому, что разумные люди вообще не голосуют, т.к. для каждого применения свой материал. Ну а что выбирают опрометчивые — таки да, гипс.

Я вот просмотрел, что ваш друг разумный пишет, и увидел, не отписывается он только в темах о нейрохирургии))

psnsergey написал :
Кстати, у нас теперь что, грунтование валиком такой ужасно сложный и дорогой по сравнению с собственно шпатлеванием процесс, что его можно и не делать? Учитывая, что улучшает он результат обычно существенно, а главное, сокращает процент брака?

А почему вы у меня это спрашиваете?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

valid7228 написал :
А почему вы у меня это спрашиваете?

Извиняюсь, имел в виду не Вас , а вообще ход обсуждения в теме.

valid7228 написал :
Я вот просмотрел, что ваш друг разумный пишет, и увидел, не отписывается он только в темах о нейрохирургии))

В нейрохирургии шпатлёвку не используют.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

valid7228 написал :
А почему вы у меня это спрашиваете?

Извиняюсь, имел в виду не Вас , а вообще ход обсуждения в теме.

valid7228 написал :
Я вот просмотрел, что ваш друг разумный пишет, и увидел, не отписывается он только в темах о нейрохирургии))

В нейрохирургии шпатлёвку не используют.

неважно, думаю он и там про снип 2334 от 30.01.89 что нить написал.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Под обои по-моему вообще без разницы какую, лишь бы белая и не левая. А под покраску первым делом надо брать пластичную, иначе возможны трещинки.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Евгений Решетников написал :
Под обои по-моему вообще без разницы какую, лишь бы белая и не левая. А под покраску первым делом надо брать пластичную, иначе возможны трещинки.

Не верно. Полимерки (не все. Шитрок и Семин — точно) замечательно размачиваются обойным клеем. И как итог, возможно появление пузырьков отошедшей шпакли, под обоями.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kopey71 написал :
Евгений Решетников ,

Евгений Решетников написал :
Под обои по-моему вообще без разницы какую, лишь бы белая и не левая. А под покраску первым делом надо брать пластичную, иначе возможны трещинки.

Не верно. Полимерки (не все. Шитрок и Семин — точно) замечательно размачиваются обойным клеем. И как итог, возможно появление пузырьков отошедшей шпакли, под обоями.

Обойный клей — крахмал да вода, но вода входит и в состав грунтовок, краски. Что ж теперь, Щитрок вообще ничем на воде покрывать нельзя? Думается, надо просто его как суперфиниш, тонюсеньким слоем наносить и давать высохнуть, потом еще прогрунтовать перед обоями. Куда ж он денется?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Кнауф ротбанд паста, перед покраской не нужно грунтовать, не мелит как мультифиниш, не пачкает, крепкий, тянется хорошо, шлифуется хорошо, но очень мелкозернистой шкуркой (сеткой) не боится воды. Перед покраской не грунтуется.
Кнауф мульти-финиш, обязательно грунтуется перед шпаклевкой и после, тянется хорошо, мелит, пачкает если тереть, боится воды, грунтуется перед покраской.
Кнауф фуген, крепкая не боится воды, шлифуется плохо, тянется хорошо, фракция крупновата, под обои самое то!

А вообще если по инструкции на мешке штукатурить ротбантом то его и шпаклевать не надо! Поверхность зеркало!

П.С. Пишу о тех материалах с которыми работал. Все вышеописанное мое личное мнение.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kopey71 написал :
Евгений Решетников ,

Евгений Решетников написал :
Под обои по-моему вообще без разницы какую, лишь бы белая и не левая. А под покраску первым делом надо брать пластичную, иначе возможны трещинки.

Не верно. Полимерки (не все. Шитрок и Семин — точно) замечательно размачиваются обойным клеем. И как итог, возможно появление пузырьков отошедшей шпакли, под обоями.

Обойный клей — крахмал да вода, но вода входит и в состав грунтовок, краски. Что ж теперь, Щитрок вообще ничем на воде покрывать нельзя? Думается, надо просто его как суперфиниш, тонюсеньким слоем наносить и давать высохнуть, потом еще прогрунтовать перед обоями. Куда ж он денется?

Опять неверно. Тут прикол в том, что покрасил — через час подсохло. С обоям, особенно с виниловой лицевой стороной(а это самый распространённый случай) чутка по другому. Под ними клей долго высыхает. В результате шитрок стоит в мокром виде много часов. Отсюда, имхо и беда со вздутием пузырей.