Какие есть грунты для шпаклевки

Жидкая шпатлёвка

mihas: Доброе время суток всем. Вопрос у меня такой: жидкая шпатлёвка, например Новол, допускает нанесение её на голый металл, не аукнется ли чем потом?

Паша-малыш: Поэтому и не аукнется, так как нанесение жидкой шпатлевки именно и предусмотрено либо на голый металл, либо на шпатлевку, либо( как вариант) на эпоксидный грунт.

Паша-малыш: И в догонку: старайтесь наносить шпатлевку, грунты на голый металл не позднее, чем через 30 минут после шлифования поверхности металла. Чем меньший промежуток времени пройдет, тем меньше степень окисления металла, тем выше качество и, соответственно, гарантия. И обязательно обезжиривайте поверхность, а перед началом работ хорошо вымойте деталь водой с моющим средством. По-моему, эти вопросы уже обсуждались довольно подробно на форуме, если я не путаю что-то с форумом Интерколора.

mihas: Да действительно, на интерколоре нашёл тему, сразу не просмотрел всё там форум длинный, извиняюсь. Сейчас в магазин ездил купил шпаклёвку, но без разбавителя, продавец порекомендовал 648 растворитель. Что то я засомневался в этой рекомендации, подскажите чем разбавляют такой продукт.

wowk: Обычно она не разводится. Просто пистолет нужен с громадной дюзой, потому как выдуть всю её надо минут за 10, максимум 15 — иначе схватится в пистолете. Есть у некоторых фирм спецовые растворители под шприц(не дающие реакции с кислотным отвердителем), но ими мало кто пользуется(кулибины предпочитают что подешевше, не думая о последствиях), поэтому мало кто их завозит. И ещё — чем больше разведёшь, тем сильнее и длительнее процесс усадки.(Через месяц-другой отданное "яичко" превращается в "мочёное яблоко")

Евген: wowk пишет: Через месяц-другой отданное "яичко" превращается в "мочёное яблоко") А если инфракрасной сушкой сушить ?

wowk: Какая хрен разница: если ты растворителем отвердитель убил и состав из твердеющего превратился в сохнущий. Сушкой ты только корку на поверхности сделаешь и замедлишь выход растворителя из нижних слоёв. Всё — не буду даже участвовать в этих кулибинских рассуждениях.

Паша-малыш: mihas пишет: продавец порекомендовал 648 Честное слово: таких продавцов нужно за яйца подвешивать, а затем в этом же 648 эти яйца отмачивать WOWK, извини, просто накипело. Из-за таких уродов-советчиков попандосы приходится нормальным пацанам разгребать

andrei: ? такой у то го же новола допускается нанесение на старое ЛКП, будут ли с этим проблемы. Разрешается ли повторное нанесение жидкой шпатлевки, обычной шпатлевки?

Паша-малыш: andrei пишет: ? такой у то го же новола допускается нанесение Расшифруй?

andrei: а в тех, документации разрешенно нанесение на старое ЛКП PS. вопросы не мои , а местных кулибинов .

Паша-малыш: Теперь понял. предусмотрено нанесение на заводские покрытия( кроме 1К грунтов, протравливающих грунтов и не использовать на термопластичных поверхностях). Я место под переход по шпатлевке(т.е. часть ЛКП-края его) просто перетираю перед нанесением Р240 машинкой. В таком случае никакой границы не остается. В основном же использую жидкую на больших поверхностях или на сложных детялях. Пойми: имеем вмятину-отрихтовали её; -зачищаем её и вокруг вмятины Р80 машинкой значительный участок; -шпатлюем вмятину(шпатлевку не наносим на старое ЛКП) и претираем шпатлевку. При этом брусок с наждачкой практически не касается старого ЛКП а краями лишь трет по металлу; -перетираем края старого ЛКП Р180 машинкой и при, необходимости, наносим на этот участок жидкую. Перетираем её. А вот разницу по толщине между старым ЛКП и шпатлеванным местом просто выбираем путем нанесения грунта макси выравнивателя. Всё готово. Если сейчас случай подвернётся, то сфоткаю этот процесс. Повторно наносить жидкую можно, как и простую.

andrei: в данном случае ёё использовали как обычную обработали 240 нанесли, обработали 180, и остались места где надо до шпаклевать, замазали вообщем обычной unisoft-ом. такое можно?

Паша-малыш: Иногда приходится либо универсальную либо финишную дошпатлёвывать по жидкой.

serg64: под жидкую шпаклёвку пульвер SATA KLS-P ДЮЗА — Р ВОТ ЭТИМ ПУЛЬВЕРОМ МОЖНО И НУЖНО ЖИДКАРЁМ РАБОТАТЬ

Garik406: serg64 пишет: ДЮЗА — Р Р-это сколько. У меня под жидкую шпатлёвку (Navol Spray) дюза 2,5 мм to Паша-Малыш: Паша, подскажи, а нельзя выровнять высоту жидкой? Здесь дело только в усадке? Просто сейчас у меня куча машин, на которых толщина ЛКМ достигаем миллиметра, а то и больше (слоёв 5 краски, да ещё и шпатлёвка..). Мне кажется такую толщину грунтом не зальёшь!

Rover: Garik406 пишет: Просто сейчас у меня куча машин, на которых толщина ЛКМ достигаем миллиметра, а то и больше (слоёв 5 краски, да ещё и шпатлёвка..). Мне кажется такую толщину грунтом не зальёшь Да Паша присоветуй ка чего умного, а то я тут расковырял две двери, а на них шпакля старая, обдирать все до голого металла неохота, тк хз что там под ней, еще и рихтовать чужие недоделки придется. Бассейн с которым приехали я убрал.

Паша-малыш: Garik406 пишет: Паша, подскажи, а нельзя выровнять высоту жидкой? Здесь дело только в усадке? Можно. А усадка(мне так кажется) всё-таки больше происходит именно из-за нарушения технологии. Смотри: развел жидкую каким-то Р646-вот провал. Нанёс первый слой-дай обязательно ему межслоевую сушку. Причем, я заметил из общения с коллегами, некоторые неправильно толкуют предоставленную инфу производителя. Т.е. указана межслоевая сушка 5минут-значит это МИНИМАЛЬНОЕ время сушки при соответствующей температуре. а не МАКСИМАЛЬНОЕ. Опять же. перед нанесением любого наполнителя обязательно перетирать границы старого ЛКП. Ведь это касается и нанесения шпатлевки. Вот вам и усадка и провалы. Если края расшлифованы, то НИКОГДА усадки не будет. Т.е. материал в любом случае просядет, только его просадка на зашлифованной границе в процентном отношении будет минимальна. Возьмите 2% от 10см и 2% от 1мм. Вот вам и сравнение. Garik406 пишет: Мне кажется такую толщину грунтом не зальёшь! Есть грунты-максивыравниватели, поэтому можно залить что угодно. Опять же, читай выше про расшлифовку границ.

Паша-малыш: Rover пишет: а то я тут расковырял две двери, а на них шпакля старая, обдирать все до голого металла неохота, Привет, братко! Пока печачал свой пост и ты успел черкануть пару слов. Если честно, соглашаться или нет-это ваше дело, я ВСЕГДА снимаю старую шпатлевку полностью( если имеется её повреждение на детали). Только тогда я даю гарантию на работу. Если клиент против- я не беру авто в ремонт. Продолжу по жидкой. В основном я всё вывожу практически в ноль шпатлевкой. жидкой я заливаю большие пложади для того чтобы убрать риски, сколы и т.д., а также сложные профили подливаю после того как они выведены и, соответственно, убираю разницу по толщине между шпатлевкой и старым ЛКП.

Читайте так же:

Клей шпаклевка для пеноплекса

Rover: Паша-малыш Привет, ну там то где были повреждения я ясное дело все спилил просто теперь в бассейне пятно моей шпаклевки окруженное голым металлом, а за ним уже идет бутерброд из заводского покрытия, шпаклевки, жидкаря, грунта и ремонтной краски и расковыривать мне это неохота, вот я и думаю чем бы это прикрыть, что б проблем не хапнуть, я внутрь двери глянул, там явно монтировкой рихтовали

Garik406: Перетирать-то перетираю. Машинка Р150-180. И заливаю жидкой весь "ореол", т.е. часть жидкой шпатлёвки попадает на краску. Сразу не просаживается.А возможности "подсмотреть" через полгода-год нет..Вот и думаю, как гарантию давать?

Какие есть грунты для шпаклевки

зачистил свой уаз весь до металла, купил все для покраски и шпаклеванию фирмы новол, и вот у меня возник вопрос какой материал должен ложиться первым на голый металл?? или реактивный грунт (новол 340) а затем простой акриловый грунт (новол 310) а затем шпаклевка и опять грунтовка или сразу шпаклевка на голый металл а потом сверху реактивный грунт а потом обычный. может кто сталкивался с такой покраской. и какую краску посоветуете?

1 Шпатлёвка на голый металл
2 Реактивный грунт
3 Акриловый грунт

Вам тут насоветуют, еще раз говорю идите по той сцылке, что я дал.

Насоветую конечно. 20 лет машины крашу. Ежедневно.

Ну тогда скажите зачем покрывать шпатлю реактивным грунтом? И вообще зачем покрывать реактивным грунтом чистый металл?

Для адгезии с последующими материалами. Реактивный (кислотный) грунт обладает хорошей адгезией с металлом и полиэфирной шпатлёвкой. Акриловые грунты (наполнители) адгезией с металлом не обладают, но на них можно наносить базовые покрытия (базовая краска под лак, акриловая или алкидная краска). На реактивный (кислотный) грунт базовые покрытия под лак наносить нельзя. Акриловые краски можно наносить на реактивный (кислотный) грунт, но не рекомендую, т.к. слой этого грунта очень тонкий и не наполняет риски и мелкие неровности на подготовленной поверхности, а толстым слоем его наносить нельзя.
А вообще лучше всего использовать эпоксидный грунт. Его можно наносить на голый металл и шпатлёвку, на него можно наносить любые другие покрывные материалы и он лучше всех других грунтов защищает от коррозии.
Но есть одно правило: эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный (реактивный) грунт. Отвалится.

Насоветую конечно. 20 лет машины крашу. Ежедневно.

Х..во красите Класть шпатлёвку на голый металл а потом залить её кислотником. Мне жаль Ваших клиентов.

Технологическая карта Новола говорит что
чистый металл-эпоксидный грунт-матирование-шпаклевка-эпоксидный грунт-матирование-акриловый грунт-матирование-краска-матирование-краска-матирование-краска.
Чем ближе к финалу, тем выше зернистость шкурки. Т.е. металл можно 280, а последний слой краски 2000. До акрилового грунта включительно лучше на сухую, а краску можно с водой.
Краску использовал Мобихел.
Себе так и делал. Трудоемко, но результат того стоит.

Вот смотрю техническую карту эпоксидного грунта новол и не пойму.

Содержание органических летучих компонентов:
VOC = 530 г/л (для готовой к напылению смеси)

Версия*со шлифовкой:
Наносить* в 2– 3 мокрых* слоя, делая* 5 ** 10 минутные перерывы* на испарение после нанесения*
каждого. Время испарения*зависит*от температуры*и толщины слоя.

Версия*«мокро на мокро»:
Наносить* в 2 мокрых* слоя, делая* 10 ** 15 минутные перерывы* на испарение после нанесения*
каждого. Время испарения* зависит* от* температуры* и толщины слоя. Если время от* нанесения*
грунта дольше чем* 12 часов, то нельзя* накладывать* очередных слоев без* предварительной
шлифовки грунта

Вопрос. А а почему для версии со шлифовкой надо 5-10 минут ждать, а для мокро на мокро 10-15. Особенно если учесть, что в обоих случаях все рвно наносят два слоя только с разными промежутками. В чем подвох?

Х..во красите Класть шпатлёвку на голый металл а потом залить её кислотником. Мне жаль Ваших клиентов.

а мне не жаль.класть шпаклевку на грунт? лет 35 назад сказали-бы.все мюллеры животики понадрывали-бы.жванецкому с райкиным на сцене делать нечего.(мюллер это автомаляр по старому)

Х..во красите Класть шпатлёвку на голый металл а потом залить её кислотником. Мне жаль Ваших клиентов.

Как я крашу не Вам судить, Вы моих работ не видели. Клиентов моих жалеть не надо, ездят они довольные и счастливые. Своих жалейте.

Технологическая карта Новола говорит что
чистый металл-эпоксидный грунт-матирование-шпаклевка-эпоксидный грунт.

Такой метод ремонта называют эпоксидным карманом и используют, как правило, при реставрационных работах, когда металл был сильно повреждён коррозией. Можно конечно и для себя любимого так сделать, хуже не будет, но если металл чистый, без глубоко въевшейся коррозии, то нанесение эпоксидного грунта перед шпатлеванием не имеет никакого смысла, так фетиш :D.

Вот смотрю техническую карту эпоксидного грунта новол и не пойму.

Могу дать только очевидный ответ: для лучшей адгезии между слоями. Точнее просто не знаю:-(

Читайте так же:

Кнауф стартовая шпаклевка инструкция

Спорить не буду, но могу предположить что такой способ применяют еще и потому что
1. при выравнивании шпатлевки могут возникнуть протиры до металла.
2. шпатлевка пропускает воду и очень неохотно ее отдает. При повреждении краски в месте шпатлевания вылезет ржа.

Именно поэтому шпатлёвка наносится по грунтованной поверхности. Шпатлёвка очень гигроскопична, и уже в процессе работы под ней может образовываться ржавчина.

чтобы растворитель по-максимуму ушел из грунта, дабы избежать закипания верхнего слоя

Грунтовка под шпатлевку и штукатурку

Можно с уверенностью сказать, что грунтовка и шпатлевка (штукатурка) вещи неразрывно связанные между собой, то есть, компоненты здесь совершенно разные, но их взаимодействие очевидно и оно отвечает за механическую прочность отделки. Грунты могут сильно отличаться друг от друга, но, тем не менее, они всегда служат основанием для адгезии с каким-либо лицевым материалом, а также являются своеобразной гидроизоляцией.

Ниже мы поговорим более подробней о том, какими они бывают, как, куда и когда наносятся, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Грунтовка ракушечника маклавицей

Использование грунтовок в отделочных работах

Примечание. Грунтовкой называют жидкий состав, который наносят первым слоем на поверхность, которая предназначена для дальнейшей отделки такими же жидкими материалами (краски, лаки, штукатурки, шпатлёвки).
У неё, в отличии от красящих составов меньшее количество (или полное отсутствие) красящих пигментов и кроме того есть специальный компонент, называемый основой.

Для чего нужна грунтовка поверхности перед отделочными работами

Универсальная грунтовка CERESIT CT-17

Различные виды грунтующих смесей изготавливают на основе натуральных или синтетических материалов, которые способны образовывать плёночное покрытие. Это могут быть олифы, а также эпоксидные, мочевино-формальдегидные, алкидные и другие смолы. Толщина плёнки, которая создаётся при покрытии данным веществом, может составлять от 10 до 100 мкм или от 1,01 до 0,1 мм.
Грунтовки могут быть поверхностными и глубокопроникающими и в нашем случае нужно выбирать второй вариант, так как такая плёнка будет не просто защитой от проникновения влаги, но она создаст условия для адгезии с основной (несущей) поверхностью. Это как раз то, чем отличается грунтовка от шпатлевки – если первая выступает в качестве связующего звена, то вторая служит отделочным материалом (иногда даже лицевым).
Кроме того, при строительстве и ремонтах различных объектов на поверхности всегда остаётся пыль, даже если её моют струёй воды из шланга. Грунтующие составы фиксируют эту пыль, превращая её в твёрдую корку, которая становится частью несущего основания. Благодаря этому возможно взаимодействие жидкого раствора шпатлёвки с основанием на молекулярном уровне (адгезия).
Для отделки потолков и стен внутри помещения можно использовать все грунтовки, предназначенные для строительных и отделочных работ, как универсальные, так и водорастворимые, например, “Аквастоп” (соотношение 1л_{аквастоп}/10л_воды). Для наружных работ лучше использовать универсальные, влагостойкие смеси, например, тот же CERESIT CT-17 (их цена, безусловно, выше, чем у обычных).

Применение. Польза и опасность

Очистка стен от старых обоев

Представьте себе, что вы хотите своими руками зашпаклевать стену в квартире, но не в новострое, а там, где уже жили не один год, а может быть и десятилетия. Вполне естественно, что такое помещение обжито, там есть определённый ремонт, а даже если таковой отсутствует, то годы всё равно налагают свой отпечаток.

Это говорит о том, что для нанесение шпаклёвочной смеси или штукатурки стены нужно подготавливать, то есть, вам придётся отскрести старые обои, покраску, побелку, а возможно даже отбить старую штукатурку, ведь в большинстве случаев она состоит из песка с известью и не может служить хорошим основанием для дальнейшей отделки.

Допустим, что в результате очистки вы добрались до кирпичной (бетонной) стены или перегородки, но это уже отнюдь не свежая кладка, где пористость материала способствует хорошей адгезии, а просто запыленное основание, на котором не будет держаться тяжёлая смесь.

Интересно, что старая (советская) инструкция по проведению штукатурных работ предписывала в таких случаях полностью очищать кладку и углублять шов между кирпичами на полтора сантиметра, чтобы создать зацепку для цементно-песочного раствора. После этого стена должна была тщательно вымываться струёй воды из-под шланга и этому учили будущих строителей в профессионально-технических училищах!

Вы представляете себе, какой огромный труд нужно было проделать, чтобы получить качественное основание, но в те времена не существовало таких технологий, как сейчас, поэтому, в наше время можно избежать такой тщательной подготовки.

Как раз для этого и существуют глубокопроникающие обычные и универсальные грунтовочные смеси – вам просто нужно правильно подобрать её по составу и виду работ, но на упаковке (ёмкости) там всё подробно расписано! Но это вовсе не говорит о том, что можно полностью пренебрегать очисткой – помимо адгезии ещё существует такое понятие, как когезия.

Читайте так же:

Когда можно наносить финишный слой шпаклевки

Универсальная грунтовка для отделочных работ UNIS. Тара на 10 и 5л

Примечание. В строительстве определение когезии также.
Как и везде применяется для обозначения сцепления молекул двух тел, где сила притяжения одного превышает силу притяжения другого.
На практике это означает, что вяжущие компоненты какого-либо состава (клея, штукатурки) способны вырвать часть основания, например, керамическая плитка, положенная на клей не удержится на известково-песочном растворе, так как вырвет его верхнюю часть и отпадёт.

Что же у нас получается в данной ситуации – если стена (потолок) плохо чищены от пыли, краски, извести, известково-песочной штукатурки, то применение грунтовки ровным счётом ничего не даст, наоборот, смесь стянет с основания отслаивающиеся компоненты и создаст условия для отслаивания шпаклёвки (краски, штукатурки).

Значит, это говорит о том, что грунтовкой следует покрывать только тщательно очищенное основание, чтобы смеси было на чём держаться, и только тогда она сама станет хорошим основанием.

Шпаклёвка стен

Обработка кирпичной стены маклавицей

Как мы уже говорили, грунт и шпатлевка должны быть тесно взаимосвязаны между собой на молекулярном уровне, следовательно, площадь несущего основания должна быть загрунтована полностью.

Это говорит о том, что для неровных поверхностей типа кирпичной кладки, следует использовать не малярный валик, а маклавицу, ворсинки которой проникнут во все закоулки щелей и стыков, создав тем самым цельное полотно прочной корочки. Такие смеси высыхают достаточно быстро – от двух до четырёх часов – в зависимости от влажности воздуха и температуры окружающей среды.

Маячные профили на кирпичной стене

После этого на стену выставляются маяки, как это показано на фото вверху и фиксируются они на ту же смесь, которой будет производиться шпаклёвка или штукатурка поверхности.

Расстояние между этими профилями регулируется длиной строительного правила, которое вы будете использовать в данном случае, например, если ваше правило имеет два метра длины, то шаг маяков должен быть примерно на 15 см меньше (185 см), чтобы при стяжке концы инструмента не съезжали с маяков. После их установки раствор должен высохнуть, иначе вы собьёте их при шпаклёвке и для этого лучше всего остановить работы до утра следующего дня.

Рекомендация. Чтобы смесь получилась однородной (хорошо перемешанной) её взбивают миксером в течение 5-7 минут, после чего оставляют на 5 минут.
Затем взбивают ещё раз в течение 1-2 минут и все комочки исчезнут – адгезия получится превосходной.

Шпаклёвка стен по маякам

Теперь настало время работы со стартовым или выравнивающим раствором и для этого мы будем накладывать его по пролётам, то есть по очереди, в промежутках между маяками, как это показано на рисунке. Смесь на стену накладывается шпателем, а затем, снизу вверх стягивается строительным правилом, где срезается всё лишнее и остаётся ровная плоскость.

Безусловно, такая плоскость не образуется с первого раза – поначалу будут оставаться коррозии, куда опять нужно накладывать раствор и тянуть правилом ещё и ещё, до полного выравнивания.

Грунтовка малярным валиком

После высыхания стартового раствора, а на это может уйти от нескольких дней до недели, стена опять покрывается той же самой грунтовкой для создания финишного слоя (вот и ответ на вопрос о том, можно ли наносить грунтовку на шпатлевку).

Только здесь для скорости и удобства можно уже использовать не маклавицу, а малярный валик и таким же способом вы будете грунтовать гипсокартон для лицевой отделки или шпаклёвки. Время высыхания данной жидкости здесь не изменяется – на это уйдёт от двух до четырёх часов.

Стена обрабатывается малкой

Теперь настал черёд финишного слоя, а наносят его слоем в 2-3 мм длинным шпателем или малкой (разницы нет), главное, чтобы плоскость получалась без каких-либо коррозий и бороздок.

Безусловно, если вы занимаетесь этим впервые, то без таких погрешностей никак не обойтись, но после высыхания раствора вся плоскость шлифуется мелкой наждачной бумагой или алмазной сеткой. Степень высыхания плоскости можно определить по цвету – в тех местах, где сохранилась влага, будут тёмные пятна, а после её испарения они исчезнут.

Крупные бороздки не следует шлифовать – их просто срезают лезвием шпателя и только после этого приступают к шлифованию. Кстати, опытные мастера вообще не используют наждачную бумагу или сетку – после покрытия финишным слоем у них сразу получается идеальная поверхность. Теперь остается загрунтовать шпатлёвку ещё раз и после её высыхания можно приступать к покраске.

Заключение

Как вы понимаете, вопрос, что сначала грунтовка или шпатлевка здесь не встаёт, так как эти компоненты перемежаются между собой, как бутерброд. Дело в том, что все строительные материалы должны взаимодействовать друг с другом, и тогда вы получите качественный результат. Удачи!

Шпатлевание и грунтование

Глава 2. Ремонтная и конвеерная окраски: одна цель, разные технологии. Продолжение (начало здесь).

§ 2. Формирование основы. Нанесение нижних слоев. Продолжение (начало здесь).

Эпоксиды

Эпоксидные грунты и выравниватели, в отличие отполиэфирных шпатлевок, нейтральны к кислотным основаниям, остающимся после фосфатации.

Вообще, эпоксиды нейтральны практически ко всем материалам, в том числе к большинству агрессивных, поэтому их применение после вош-праймеров в ремонтной окраске оправданно и корректно.

Эпоксидная пленка — наиболее плотная (вследствие отсутствия в ней пор), гораздо тверже любой полиэфирной шпатлевки. Она создает хороший антикоррозионный барьер, имеет отличную адгезию практически ко всем материалам (особенно к штанам маляра), однако широкое применение эпоксидных грунтов, как первичных, так и вторичных, ограничено весьма существенным «но»: для полного высыхания им требуется достаточно много времени. Время их сушки при температуре +20 °С составляет в среднем 12 часов, чего на большинстве автосервисов, особенно на тех, где кузовной ремонт поставлен на поток, позволить себе не могут.

Высокотемпературная сушка тоже не исправляет положения: она приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта (слой эпоксидного грунта при ее использовании не должен превышать 10-15 микрон), и это влечет за собой образование пузырей на поверхности лакокрасочного материала. В данном случае мы имеем дело с нарушением так называемой внутрислойной адгезии — когезии, когда верхний слой полимеризу-ется значительно быстрее, что и приводит к появлению дефектов.

Перед тем как перейти к следующей части повествования, на наш взгляд, имеет смысл сделать небольшое отступление и рассмотреть одну проблему.

Что за детали на смену поврежденным приносят клиенты, и чем таким невразумительно черным покрыты крылья, капоты, двери и т. д. — этот вопрос волнует многих мастеров, имеющих отношение к кузовному ремонту, поскольку им эти детали в дальнейшем обрабатывать. Что можно ответить? В лучшем случае это сухой пигмент краски на нитро- или алкидном основании, т. е. сажа газовая. Причем, если деталь где-то долго хранилась, это покрытие становится достаточно твердым, и если провести, говоря по науке, сольвент-тест, а попросту — бросить на деталь с таким покрытием тряпку, пропитанную растворителем, то оно может и не сойти.

Читайте так же:

Клеим потолок без шпаклевки

Иногда это бывают нитроэмаль или вещество, вообще официальной науке неизвестное, но легко смываемое растворителем. Следовательно, и в первом и во втором случае это покрытие надо удалять. Хотя целиком, без остатка, это сделать невозможно.

Если его еще можно тщательно счистить с гладкой лицевой стороны детали, то с перфорированной, а уж тем более изнутри, его удалить практически нереально. Да, по большому счету, и не надо.

Первичные грунты обладают хорошей проникающей способностью, поэтому если данное покрытие выдерживает химическое воздействие, то его не нужно зачищать до металла. Грунт и так зацепится, и адгезии будет достаточно для того, чтобы нанести последующие слои системы.

Главное — не переусердствуйте с кислыми растворителями, особенно на капотах и дверях. Дело в том, что кислотные основания легко попадают во всевозможные поры, полости, отбортовки и т. д., а достать их потом оттуда невозможно — образуются очаги гниения, которые в кратчайшие сроки испортят всю вашу работу. Поэтому постарайтесь ограничиться шлифованием, ведь, счищая «чернуху» абразивом, вы одновременно подготавливаете деталь к последующей обработке, нанося на нее первоначальную риску. Но лучше всего, конечно, эту деталь вернуть, так как качественно ее обработать не получится по определению. Потерянный клиент — куда меньшая неприятность, чем слухи о вашем непрофессионализме, моментально расползающиеся по всей округе и способные лишить вас не одного заказа, а весьма существенного их числа.

Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь (хотя, как показывает практика, это большая редкость в наше время), серо-зеленого цвета, в красивой коробке с пенопластом, то вы имеете дело с катафорезным покрытием. Все, что вам надо сделать — это влегкую, как говорится, одной левой пройтись по нему серым скотч-брайтом, обдуть, обезжирить, занести в камеру, нанести грунт «мокрым по мокрому» и покрасить.

Кстати, иногда это и заводской грунт, но грунтование было проведено только для того, чтобы обезопасить деталь при транспортировке. Это любят практиковать отечественные производители запасных частей. Так вот, такой грунт не соответствует требованиям, которые предъявляются к грунтам под окрашивание. Подобные детали следует вышлифовывать до металла, покрывать антикоррозийным грунтом и лишь потом окрашивать.

Шпатлевание

Шпатлевание — это как раз и есть та самая характеризующая операция, которая и отличает конвейерную окраску от ремонтной.

Шпатлевки — пастообразные материалы, наносимые по слою грунтовки при необходимости выравнивания и восстановления (шпатлевания) ремонтируемой поверхности перед нанесением на нее верхних (кроющих) слоев лакокрасочного покрытия.

Во всех многочисленных ремонтных системах, представленных сегодня производителями ремонтных лакокрасочных материалов, шпатлевки, по сути, являются самым простым лакокрасочным материалом, используемым ремонтниками. Чаще всего они состоят из двух субстанций (от них и зависят их свойства): самого по себе тела шпатлевки — полиэфирной смолы и наполнителя.

Также существует довольно много узкоспециальных шпатлевок: армированных, стекловолокнистых (волосатых) и т. д., но опять же именно двухкомпонентные полиэфирные сегодня применяются наиболее часто. Это стандартный материал, способствующий устранению неровностей на кузове автомобиля, вызванных его повреждением. Вмятины, наиболее глубокие царапины и другие подобные дефекты устраняются исключительно шпатлеванием, если, конечно, не происходит замены старой детали на новую.

Следовательно, шпатлевки должны обладать отличной адгезией к наиболее широко распространенным в автомобилестроении поверхностям: чистому металлу, старым неповрежденным слоям лакокрасочного материала и грунтам — и они ею обладают. Более того, на рынке появились и универсальные полиэфирные шпатлевки — их можно наносить наряду с традиционными и на оцинкованные поверхности.

Простые эфиры — это органические соединения общей формулы R-О-R (R — одинаковые или различные органические радикалы, например С₂Н₅), растворители, душистые вещества (а в нашем случае — очень душистые). Применяются в органическом синтезе.

Но главное преимущество современных материалов на полиэфирной основе состоит в том, что они, в отличие от устаревших, таких как нитроцеллюлозные шпатлевки, во время сушки имеют минимальное стягивание.

Следует помнить (мы уже писали об этом), что все шпатлевки нельзя наносить на кислотные грунты, это приводит к их плохому отверждению. Хотя прямо противоположная операция — нанесение кислотного грунта на затвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — не вызовет никаких проблем.

Все шпатлевки (кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров) наносят только на загрунтованную или окрашенную поверхность (почему, мы скажем ниже), причем толщина слоя шпатлевки должна быть минимальнои и определяться величиной усадки материала.

При небольшой величине усадки шпатлевки (полиэфирной или эпоксидной) наносить ее можно довольно-таки толстым слоем, толщиной до 2 мм.

Если усадка значительна (пентафталиевая или нитрошпатлевка), то шпатлевку следует наносить в несколько слоев (с промежуточной сушкой), но суммарная толщина этих слоев не должна превышать 0,3 мм. Наиболее часто встречающийся дефект шпатлевания — нанесение некорректно толстого слоя материала, что приводит вследствие сильного внутреннего напряжения в таком слое к его растрескиванию.

Если мы упомянули нитрошпатлевки в таком качестве, следует отметить и их пользу. Нитрошпатлевки прекрасно зарекомендовали себя при устранении незначительных повреждений, царапин и сколов. Во-первых, они недороги, при этом создают относительно гладкую, непористую поверхность, а во-вторых, при работе с ними не требуется никакой предварительной подготовки. Но, если надо нанести хотя бы слой в 100 мк, нам следует создать его за 3-4 прохода, поскольку во время высыхания шпатлевка дает сильную усадку.

Отверждается она кислотным методом, и отвердителем для нее является пероксид. Он специально окрашивается производителями ремонтных лакокрасочных материалов в красный цвет, для того чтобы можно было видеть равномерность его смешивания со шпатлевкой и следить за этим процессом.

Неравномерность смешивания приводит, во-первых, к значительным затруднениям при сушке, плохому отверждению, а во-вторых, к изменению цвета автомобильной эмалевой краски. Это так называемое просачивание пероксида, следствием чего может быть модификация цветового оттенка, особенно сильно проявляющаяся на голубых тонах, или же появление матовых пятен на лакокрасочном покрытии поверх зашпатлеванных мест.

Читайте так же:

Какая шпаклевка по флизелину

Особенности работы со шпатлевкой связаны преимущественно с тем, что шпатлевка — это материал, полимеризующийся совершенно по иной схеме, нежели все остальные лакокрасочные материалы (грунты, эмалевые краски и т. д.). График ее отверждения очень резкий: она может стоять несколько минут открытой, а потом практически мгновенно начинается бурная реакция полимеризации. С этим и связаны многие особенности.

Первая. Реакция протекает так бурно, что сопровождается обильным выделением тепла и резким запахом простых эфиров.

Эфиры, выделяющиеся при высыхании шпатлевок — это самые агрессивные растворители из всех возможных. Что, в свою очередь, означает следующее: фактически нет такого покрытия (пожалуй, только кроме нейтральных ко всему эпоксидных грунтов), которое не растворяли бы простые эфиры. Вот поэтому-то шпатлевку и можно наносить на старое лакокрасочное покрытие — ее нанесение повлечет обратимость лежащих под ней старых слоев.

Вторая. График отверждения шпатлевки, помимо того что резкий, еще и скачкообразный. А чем быстрее материал полимеризуется, тем быстрее и сильнее он дает усадку. Шпатлевка была в жидком состоянии и перешла в твердое, все летучие фракции из нее испарились, соответственно, объем ее уменьшился. Причем величина, на которую уменьшился объем, колеблется в достаточно широких пределах: от 3 до 15 %.

Теперь представьте, что объем материала уменьшился, но какое-то первичное сцепление этого материала с подложкой уже произошло (шпатлевка неплохо прилипает к поверхности). Как следствие — стяжка подложки. А при выделении простых эфиров произошло еще и растворение подложки. Это и привело к сдвижке материала.
Все это в совокупности способствует образованию бликов на готовой лакокрасочной поверхности, несмотря на то, что все, как кажется, притерто.

По большому счету, нельзя перекрывать пятна шпатлевки сразу же непосредственно эмалевой краской, потому что потеря блеска в таких местах уже не будет поддаваться никакой корректировке. Зашпатлеванные участки всегда нужно сначала покрывать слоем грунта, чтобы создать равномерную, непоглощающую подложку. Только тогда нанесенная эмалевая краска не потеряет блеск. Отсюда резюме: зона предполагаемого ремонта должна зачищаться больше, чем зона предполагаемого шпатлевания. Это, если хотите, аксиома.

Во время сушки следует учитывать и то, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам. При перегреве они начинают растрескиваться. Максимальная температура, которую выдерживают большинство полиэфирных шпатлевок и которая не приводит к их деформации, составляет примерно +80 о С.

И последнее: шпатлевки гигроскопичны, т. е. обладают хорошей способностью впитывать влагу, и не только когда их обольешь водой, но и из окружающей среды. Поэтому зашпатлеванные участки нужно как можно быстрее покрывать последующими слоями ремонтной системы.

Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

Кузов от тамии, на бампере был шов от пресс форм, замазал шпаклевкой (Tamiya Putty White почти засохла — я ее развел 646 чтоб она была жидкой), все вышкурил, поверхность ровная.
Нанес грунт (Motip разбавленный тем же 646) — результат вы видите на фото. Подшкурил, все снова выровнял, снова грунт, снова тоже самое.
Такое впечатление, что грунт поднимает шпаклевку и ее аж вспучивает наружу.
То есть, мне кажется, проблема в том что растворитель в шпакле и грунте реагирует между собой, или я ошибаюсь?

2 Ответ от Ecos Kana 10-01-2011 17:06:02

Откуда: Н.Тагил
Присоединился: 11-10-2008
Сообщений: 1 075

Re: Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

Похоже грунт растворяет шпаклевку. Может связующий компонент шпаклевки нарушен, после разведения в 646.
А зачем разводить Motip?. Он достаточно жидкий для аэра, стравил и крась.
Я когда в последний раз когда грунтовал, разводил серый Motip растворителем процентов на 20, чтобы его было чуть побольше, но мне не понравилось как он ложится после этого. Шпаклевке ничего не было.

3 Ответ от vikigto 10-01-2011 20:53:03

Откуда: Украина Черкассы
Присоединился: 19-07-2010
Сообщений: 217

Re: Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

Очень странно что мотип растворил шпаклю , я вчера грунтовал из балона кузов 430 от фуджи шпаклю не тронул вообще , а пластик даже с тонкого слоя подрастворил слегка ,а ревеловский пластик заливал , и ничего не разъело вообще , я шпаклю развожу тамиевским растворителем для грунта и ts красок то что нужно, а вообще мотипом нужно очень тонкими слоями за несколько проходов грунтовать.

4 Ответ от RedCeres 10-01-2011 22:08:00

Откуда: Екатеринбург
Присоединился: 15-03-2009
Сообщений: 536

Re: Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

Отмыл я кузов в тормозухе. Оказалось, что сам пластик стал такой неровный, те как будто шпаклевка его под собой расплавила, чудеса да и только, сейчас все зашкурю и купил сегодня авто шпаклевку Body, попробую ей исправить.

А дальше еще интересней, всё вышкурил, выровнял, но в тех местах где пластик "подъело" он стал мягким, те если нажать на него ногтем, то он продавливается
Как быть дальше? То есть, скорее всего, эти места грунт будет поднимать снова и снова.

Отредактировано (10-01-2011 22:08:00)

5 Ответ от ED 10-01-2011 22:21:52

Откуда: Vantaa/Pietari
Присоединился: 11-03-2009
Сообщений: 2 234

Re: Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

пластик стал такой неровный, те как будто шпаклевка его под собой расплавила

Было бы странно, если бы шпаклевка, разведенная 646 растворителем, не растворяла пластик.

А дальше еще интересней, всё вышкурил, выровнял, но в тех местах где пластик "подъело" он стал мягким, те если нажать на него ногтем, то он продавливается

Мне кажется, что надо подождать, и он затвердеет.

6 Ответ от vikigto 10-01-2011 22:53:53

Откуда: Украина Черкассы
Присоединился: 19-07-2010
Сообщений: 217

Re: Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

Да пластик однозначно затвердеет , с такой ситуацией сталкивался.

7 Ответ от Barabakin 11-01-2011 02:34:32

Откуда: Израиль, Ашкелон
Присоединился: 05-03-2009
Сообщений: 173

Re: Вопрос: грунт поднимает шпаклевку

Может и не затвердеть. Вы наверняка будете смеяться но при склеивании двух корпусных деталей мне надо было заделать полностью шов склеивания. А детали были слегка вогнуты и посему решено было выводить поверхность шпаклевкой. Я ничего ничем не разводил. Обычная тамиевская серая шпаклевка. В общем у меня ничего не получилось. при относительно небольшой толщине слоя она просто как бы подъедала пластик и не засыхала. То есть буквально нельзя было зашлифовать. Дошло до того что я ее сдер и обнаружил что пластик стал очень мягким и не хотел кристаллизоваться что ли. Не спасла и двухкомпонентная шпаклевка. Выходил из положения суперклееем с содой.

голоса

Рейтинг статьи