Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология быстрой штукатурки дверных проемов

Технология быстрой штукатурки дверных проемов

Дверные проемы являются важной частью интерьера, и их внешний вид многое говорит о качестве отделки. Откосы должны быть ровные и аккуратные также, как и сами стены. В этой статье мы расскажем, как своими руками заштукатурить откосы у входных и межкомнатных дверных проемов.

откос2

Штукатурка выполняет следующие задачи:

  • формируется базовая плоскость откоса, производится подготовка к финишной отделке
  • заполняется зазор между стеной и дверным блоком
  • обеспечивается дополнительная звуко- и теплоизоляция

Если в дверном проеме не планируется установка дверного блока, откос обеспечивает органичный переход между плоскостями стен смежных помещений.

Что раньше: установка дверей или оштукатуривание?

Сначала происходит монтаж дверного блока, затем формируется откос. Этому есть объяснение.

После установки двери неизбежно образуется технологический зазор, который мастера заполняют монтажной пеной. Этот зазор делается для того, чтобы иметь возможность регулировки, добиваясь вертикального расположения стоек коробки.

откосы4

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:

  • емкости для воды;
  • штукатурка, вода и миксер для замешивания;
  • малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки; ;
  • металлический профиль для установки маяков;
  • шпатели для работы с штукатуркой;
  • уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
  • рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
  • шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
  • грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.

Выбор штукатурной смеси

Для штукатурных работ используют два основных вида смесей:

фото1

Цементно-песчаные. В помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях, на откосах входных дверей, наружных откосах и плоскостях, предназначенных под отделку керамической плиткой, применяются растворы на основе цемента. Такие материалы не страдают от значительных перепадов влажности и температуры, обладают высокой прочностью.

Самостоятельно приготовить простую смесь можно из песка и цемента марки М400 в пропорции 4:1. Их применяют в целях экономии, когда необходимо обработать крупные, грубые дефекты поверхности.

Практичнее использовать готовые смеси со сбалансированным составом, пластификаторами и улучшенной адгезией. В зонах, где необходима дополнительная теплоизоляция, берут теплую штукатурку с наполнителем из перлита или вермикулита.

шпаклевка

Гипсовые. Для формирования внутренних межкомнатных откосов, которые готовятся под нанесение краски, обоев или декоративной штукатурки, применяются гипсовые стартовые смеси.

Растворы на основе гипса пластичнее, проще обрабатываются. Гипс значительно легче и имеет меньшую теплопроводность.

Как оштукатурить своими руками

Устройство дверных откосов наступает после того как закончена штукатурка стен. Так проще устанавливать маячный профиль и соблюдать «геометрию» плоскостей.

Работу можно условно разбить на несколько этапов:

  • подготовка основания;
  • разметка;
  • установка профиля;
  • нанесение штукатурного слоя;
  • демонтаж профиля и окончательная доводка плоскости.

Разберем подробнее, как штукатурить откосы после установки дверей:

  1. Основание считается подготовленным, когда удалены старые покрытия и осыпающиеся участки, поверхность не имеет жирных пятен, пыль удалена.
  2. При штукатурке по кирпичу часто крепят армирующую сетку.
  3. Далее наносится слой грунтовки глубокого проникновения. Обязательно нужно дать грунтовке просохнуть.
  4. Разметка будущего откоса нужна для равномерного распределения штукатурного слоя. На дверной коробке отмеряют ширину, которая не будет закрыта штукатуркой (делают это с обеих сторон и наверху). К этой отметке приставляют уголок и на полу чертят линию будущего откоса из штукатурки. По этим меткам вертикально устанавливают маячковый профиль.

разметка

маяк

Видео

На видео ниже показано, как штукатурить дверные проемы, чтобы получить прямые углы.

Какую штукатурку лучше использовать для оконных откосов?

Какую штукатурку лучше использовать для изготовления откосов (гипсовую, цементную, клеевую или какую ещё)? Во-вторых — нужно ли обрезать засохшую пену герметика и отбивать оставшуюся штукатурку? Обязательно ли армировать верхний откос металлической сеткой или можно прямо штукатурить. Если можно, ещё дайте какие-нибудь полезные советы. До этого штукатуриванием не занимался, но хочется сделать самому. Фото моих откосов (пока не оштукатуренных) прилагаю.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вот фото, а то чего-то первый раз не прикрепились.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Akmas , Почему именно штукатурка? ,можно сендвич панели и все дела.Посмотрите на эту тему более обширно -например дверь ,откосы из доборов и наличники (полный один комплект),также пластиковое окно ,откосы пластиковые седвич панели и пластиковые уголки(один полный комлект).

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

роман сирож , ну не всем нравится пластик на откосах. Я тоже повозился, но сделал у себя штукатурные. ИМХО смотрятся лучше, хотя тут дело вкуса. Земсков вон у себя пропагандирует пластик, называя всех остальных криворукими идиотами.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Akmas ,
Себе по подсказке установщиков окон откосы на кухне закрывал ГКЛВ:
, пост №42.
За год до этого в 2-х комнатах откосы при реставрации окон штукатурил внутри гипсовыми смесями, снаружи — естественно цементными, и хоть намного лучше чем делают шабашники, но с ГКЛВ не сравнить, ни по качеству, ни по скорости, ни по стабильности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Согласен полностью,предложенный мною вариант не является утвердительным и самым правильным ,это все по умолчанию(пластик с пластиком),- быстро ,легко и практично — особенно для тех ,кто собирается делать в первый раз .У меня несколько иной подход к этому вопросу в большинстве случаев-сначала делаю пластик и далее на выбор поклейка ремонтного флизелина и покраска или наклейка мозаики вместе подоконником ,вместо уголков лепнина любая и т.д.Вариантов много .

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Akmas написал :
До этого штукатуриванием не занимался, но хочется сделать самому.

Поэтому сетка на верхнем откосе вам не помешает, прибивают такими дюбель-клин

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Прочитал. По технологии монтажа сэндвич-панелей прикрепили ГКЛ на пену. Простите, ради чего такая эрзац-штукатурка?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович , Всегда штукатурю снаружи Ротбандом и ничего им не делается.Крашу фасадной краской.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Гастер28 написал :
Всегда штукатурю снаружи Ротбандом и ничего им не делается

Фраза "мы всегда так делали и всё нормально было" на этом форуме воспринимается несколько иначе, чем Вам могло бы показаться.
Во всяком случае, раньше было так.

Вадим Кесов , Ни какого криминала в таком способе (эрзац-штукатурка) не вижу. А Вы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вадим Кесов ,
Не совсем так, и это не эрзац, иначе и запененный зазоры окно- стенка и рама двери-стенка тоже эрзац.
Это называется "технология сухого монтажа".
Задняя часть ГКЛ прижата пеной к раме, передняя закреплена саморезами на дюбели. Пена выполняет роль уплотнителя и термоизолятора, то есть убирает мостик холода. Под ГКЛ пустот нет, влагу не всасывает при охлаждении и откос не мокнет от холода.
Убедился на практике, что штукатурные растворы внутренних откосов дают хуже результат, холодные, а то и мокрые, и трескаются.
Точно так же монтируют подоконники, в качестве заднего фиксатора-прижима применяют плоские пружинящие Z-образные оцинкованные скобы, которые саморезами крепятся к нижнему расширителю-подставке, об этом мало кто из установщиков знает.
Подоконник ставлю на скобы не додвигая его до подставки на 1 см, пропениваю дальний край, через пару минут задвигаю подоконник до упора, и потом полосками послойно с выдержками заполняю нижнюю пустоту. Если прижим скобами нормальный — пена в щель не вылазит.
Но, если выбирать пену по принципу — подешевле , то через несколько лет, а то и раньше возникнут проблемы с провисанием.
Поэтому для ответственных мест применяю только Церезит СТ-62 или Соудал, Титан не беру вообще, тем более что видел его состояние через несколько лет, все выдирал и переделывал.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Гастер28 ,
Вы знаете, я не удивлюсь если даже кто то признается что Ротбандом делает фундаменты. Если народ ямочно ремонтирует дороги с укладкой асфальта в снег и воду, то чему здесь удивляться. Ведь они считают себя "мастерами".
.
А вот если наступять времена с личной материальной ответственность за накосяченное то что тогда Ваши единомышленники запоют?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал :
Это называется "технология сухого монтажа".

И все же, почему не "сендвич"? Потому что дешевле или потому что визуально выглядит как штукатурный? У самого ситуация с ремонтом- то купи, это купи, по мелочам набегает кругленькая сумма. Домик в деревне, особо тратится не хочу, тем более руками зарабатываю и если на откосах можно сэкономить поставив ГКЛ вместо сендвича почему нет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал :
Вадим Кесов ,
Не совсем так, и это не эрзац, иначе и запененный зазоры окно- стенка и рама двери-стенка тоже эрзац.
Это называется "технология сухого монтажа".
Задняя часть ГКЛ прижата пеной к раме, передняя закреплена саморезами на дюбели. Пена выполняет роль уплотнителя и термоизолятора, то есть убирает мостик холода. Под ГКЛ пустот нет, влагу не всасывает при охлаждении и откос не мокнет от холода.
Убедился на практике, что штукатурные растворы внутренних откосов дают хуже результат, холодные, а то и мокрые, и трескаются.
Точно так же монтируют подоконники, в качестве заднего фиксатора-прижима применяют плоские пружинящие Z-образные оцинкованные скобы, которые саморезами крепятся к нижнему расширителю-подставке, об этом мало кто из установщиков знает.
Подоконник ставлю на скобы не додвигая его до подставки на 1 см, пропениваю дальний край, через пару минут задвигаю подоконник до упора, и потом полосками послойно с выдержками заполняю нижнюю пустоту. Если прижим скобами нормальный — пена в щель не вылазит.
Но, если выбирать пену по принципу — подешевле , то через несколько лет, а то и раньше возникнут проблемы с провисанием.
Поэтому для ответственных мест применяю только Церезит СТ-62 или Соудал, Титан не беру вообще, тем более что видел его состояние через несколько лет, все выдирал и переделывал.

Фото Z образных
пластин в студию , пожалуйста!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вадим Кесов написал :
Потому что дешевле или потому что визуально выглядит как штукатурный?

По совокупности. Кому что нравится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович , Можно конечно поумничать,но наружные откосы всего лишь наружные откосы.12 лет отстояли самые первые и сотни тех,что до 12 лет.Умничайте дальше.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал :
Вадим Кесов ,
Не совсем так, и это не эрзац, иначе и запененный зазоры окно- стенка и рама двери-стенка тоже эрзац.
Это называется "технология сухого монтажа".
Задняя часть ГКЛ прижата пеной к раме, передняя закреплена саморезами на дюбели. Пена выполняет роль уплотнителя и термоизолятора, то есть убирает мостик холода. Под ГКЛ пустот нет, влагу не всасывает при охлаждении и откос не мокнет от холода.
Убедился на практике, что штукатурные растворы внутренних откосов дают хуже результат, холодные, а то и мокрые, и трескаются.
Точно так же монтируют подоконники, в качестве заднего фиксатора-прижима применяют плоские пружинящие Z-образные оцинкованные скобы, которые саморезами крепятся к нижнему расширителю-подставке, об этом мало кто из установщиков знает.
Подоконник ставлю на скобы не додвигая его до подставки на 1 см, пропениваю дальний край, через пару минут задвигаю подоконник до упора, и потом полосками послойно с выдержками заполняю нижнюю пустоту. Если прижим скобами нормальный — пена в щель не вылазит.
Но, если выбирать пену по принципу — подешевле , то через несколько лет, а то и раньше возникнут проблемы с провисанием.
Поэтому для ответственных мест применяю только Церезит СТ-62 или Соудал, Титан не беру вообще, тем более что видел его состояние через несколько лет, все выдирал и переделывал.

Фото Z образных
пластин в студию , пожалуйста!

Кстати,Если Вы такой уж МАСТЕР,то уточните пожалуйста,что это за штука такая НИЖНИЙ РАСШИРИТЕЛЬ-ПОДСТАВКА.До сегодняшнего дня ни от кого из людей,связанных с окнами такого термина не слышал.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пинск написал :
Фото Z образных
пластин в студию , пожалуйста!

Ловите, полоса оцинкованная 1,5х20 мм, размеры полок — 22+39+12 см. фото

Расширители в каталоге КВЕ называются расширитель и соединитель/расширитель, у других производителей не интересовался, я установкой не занимаюсь.
На сайте производителей должны быть в каталогах

Как выполняется шпаклевка откосов

Шпаклевка оконных откосов

Шпаклевка оконных откосов работа достаточно ответственная, ведь откос не прикрывается и его сразу видно. Все изъяны бросаются в глаза. Так что все надо будет делать аккуратно.

Шпаклевка для откосов есть в розничной торговле, надо выбрать нужный вариант и после этого уже делать работу. Сегодня мы рассмотрим именно это. На видео в этой статье вы сможете посмотреть ход выполнения работы и по фото разобраться в деталях.

Правила выполнения работы

Должна быть сразу определена шпатлевка для откосов. Ведь откос может быть внутри отапливаемого помещения и так же может быть и в неотапливаемом помещении. Так что надо сразу сделать выбор по из видам. Чем шпаклевать откосы оконных проемов будет зависеть от места нахождения.

Здесь ест два варианта:

Шпаклевка для наружной отделкиОна имеет более крупную фракцию, но прекрасно переносит пониженные температуры и высокую влажность. В качестве основного компонента чаще всего применяется цемент.
Шпаклевка для внутренней отделкиДанный материал имеет мелкую фракцию и позволяет сделать плоскость идеально гладкой. Но для наружной отделки применять его не стоит. Срок службы будет коротким.

Внимание: перед покупкой должна быть изучена инструкция и сразу уделить внимание температурным режимам использования.

Инструмент

При выполнении любого дела потребуются инструменты, и в этом случае штукатурка откосов не будет исключением. Набор инструмента напрямую зависит от того, какими материалами вы решите пользоваться.

Но вам в любом случае потребуется:

  • Уровень;
  • Карандаш;
  • Правило из алюминия;
  • Рулетка;
  • Пяти сантиметровый шпатель;
  • Малка из металла или фанеры;
  • Мастерок;
  • Емкость, в которую будут наливать раствор;
  • Также может понадобится молоток-кирочка.

Слишком длинный уровень не подходит. Он попросту может не поместиться между подоконником, а также перемычкой. Но и с коротким работать тяжело. Выбирать нужно золотую середину – точнее уровень примерно в метр.

  • Для осуществления вспомогательных работ запаситесь ножом и пистолетом с герметиком. Не исключено, что потребуется баллон с монтажной пеной, которой будут задувать промежутки между проемом и оконной рамой.
  • Если вы пользуетесь готовым раствором для штукатурки на основе цемента – потребуется полутерок и терка.
  • Если в работе используется Ротбанд (см. Штукатурка Ротбанд – лучшая гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков) – по рукой имейте губчатую терку, шпатель в сорок пять сантиметров и гладилку.
  • Обувь и спецодежда не должна мешать вам и стеснять движениями. В обязательном порядке одевайте головной убор, это предохранит вас от падения раствора на голову. Так как руки рабочего контактируют с раствором, нужно обзавестись нитриловыми герметичными перчатками.

Если вы серьезно настроены и хотите разобраться в тонкостях такого процесса, как оштукатуривание откосов, одолжите или своими руками сделайте штукатурный козлик из досок. Это необходимо для безопасности, да и работа будет спориться. Плохая идея выполнять работы стоят на табуретке или стремянке. При этом вам придется затрачивать в разы больше энергии и времени.

Звукоизоляция и утепление откосов

В зависимости от качества и конструкции установки двери или стеклопакета между стенкой и коробкой могут иметься зазоры различных размеров.

Схема звукоизоляции и утепления откосов

Внимание: Если они будут более пяти сантиметров, что часто можно встретить в старых постройках, то штукатурка откосов будет включать в себя несколько этапов – утепление и звукоизоляцию.

  • Щели между стенкой и коробкой заполняют специальным теплоизолирующим материалом. Обычно его немного смачивают раствором гипса и утрамбовывают по всему периметру, оставляя только небольшой промежуток для заполнения основным раствором.
  • Если после того, как окно установлено, с улицы отчетливо доносятся звуки, то промежутки дополнительно заполняют материалом, который выполняет изоляционную функцию.
  • Если установка была выполнена правильно, то между стенок и окнами практически не будет отверстий, а заполняют их монтажной пеной. Сразу с моменты высыхания, можно переходить к штукатурке откосов окон.

Работы по подготовке

Перед тем как передвигаться к главным работам, нужно основательно подготовиться. От того, какое именно качество уделялось этому этапу, будет зависеть долговечной отделки и удобство работы.

  • Лучше всего установить подоконник еще до момента начала работ по оштукатуриванию. В дальнейшем это позволит не заделывать промежутки между боковыми откосами и усилит прочность монтажа. Но в этом случае его стоит надежно обезопасить от попадания раствора и механических повреждений. Для этого сверху застилают листы гипсокартона, если таковые имеются в доме или же плотным слоем бумаги.
  • Если на оконных проемах остался старый слой штукатурки, пятна или краска – их обязательно удаляют. Штукатурку нужно укладывать на прочную стену, а никак не на пыль или же грязь;
  • Оконные блоки также лучше закрывать пленкой. В единичном производстве можно взять пленку, прикрепив ее к окну обычным малярным скотчем. Также нужно защитить ручки, радиаторы и другу фурнитуру, обернув все бумагой;
  • После очистки лишнюю пену срезают ножом;
  • Для улучшения схватывания наносимого раствора и основания, поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ее выбор будет зависеть от строительных материалов (гипсокартон, бетон, кирпич и так далее) из которых выполняется сам оконный проем. Проконсультируйтесь со знающими людьми или с продавцом в строительном магазине;
  • После этого проводим пароизоляцию. С внутренней стороны стены пену нужно или заклеить специальной пленкой, или же нанести на нее силиконовый морозоустойчивый герметик.
  • Герметик необходимо наносить на высохшую поверхность, в противном случае она не ляжет. Его излишки удаляют сразу же. Если он высохнет, его будет проблематично отмыть.

Внимание: Если не выполнять пароизоляцию пенного уплотнения внутри, то с течением времени пена начнет мокнуть от конденсата и терять свои защитные свойства, а в некоторых случаях даже разрушиться. Затем начнут потеть откосы и окна, а из-за рам начнет тянуть сквозняком.

  • После этого настало время изготовления малки. Малка – шаблон, по которому осуществляется штукатурка. Если присмотреться к откосам, вы увидите, что они не просто прямые, а слегка расширяются внутрь, образуя тем самым рассвет окна.
  • Чаще всего он изготавливается из фанерного куска. Это узкая фанера, чья длина на пять – десять сантиметров больше откоса, шириной примерно в пятнадцать. На одной стороне есть вырез. Во время работы именно это часть будет передвигаться по откосу, а вторая – по установленным маякам.

Внимание: Благодаря данному устройству после снятия нанесенного раствора откос получается ровным. Также понадобится выполнить еще вырез, через который будут идти оконные петли.

  • К изготовлению малки нужно подойти особенно тщательно. Рабочие поверхности должны быть идеально ровными. Желательно немного снять фаску, чтобы при работе фанера не скалывалась. Профессионалы используют металлические малки из алюминия, которые делают на заказ. Конечно, можно обойтись и без этого приспособления, но при этом нельзя гарантировать, что углы откосов во всех местах будут одинаковыми.

Общие рекомендации

Шпатлевка откосов делается не торопясь и здесь есть свои рекомендации:

  • Для работы с цементным раствором температура в помещении должна быть примерно 5 градусов, для ротбанда – десять. Штукатурную смесь необходимо готовить в соответствии с рекомендациями от производителя. Раствор, чей срок годности закончился, лучше не использовать.

Внимание: готовить сразу же большие объемы не стоит. Это особенно касается штукатурки ротбандом, который требует достаточно быстрой техники.

  • Прежде чем приступать к оштукатуриванию откосов, нужно четко рассчитать необходимо количество раствора. Его объем рассчитывается исходя из площади откосов, а также толщины штукатурного слоя.
  • Штукатурку откосов, в основном, проводят по таким же правилам, как и отделку простой стены, вот только расчет окна выполняют по малке.

Это делают следующим образом:

  • Для начала необходимо определить, где будет находиться угол откоса;
  • Малку плотно прижимаем к створке окна, и понемногу сглаживаем раствор до того момента, пока не получится ровный угол и поверхность;
  • Аккуратно убираем правило, немного сдвигая его вдоль угла.

Финишная отделка – проводится таким же образом, как для просто оштукатуренных стен. Прежде чем начать эти работы, на углы лучше установить перфоугол, так кромка будет защищена от механического повреждения.

Что необходимо делать, если стоят пластиковые окна

Здесь существуют определенные рекомендации, как оштукатуривать откосы в такой ситуации.

Отделка откоса пластиком

  • После того как откос выполнен, но раствор полностью не засох, нужно с помощью шпателя прорезать борозду между рамой и откосом (ее ширина будет равняться трем – пяти миллиметрам), после чего заполнить силиконовым герметиком. Застывшая смесь будет выполнять роль защитной прокладки.
  • Все дело в том, что пластиковые изделия (в особенности из ПВХ профилей, имеющих не самое максимальное качество) под воздействием ультрафиолетовых лучей расширяются. При этом они расширяются настолько, что вместе соединения с откосом могут появиться трещины. Силикон является пластичным материалом, который не допустит подобного.
  • Так же надо уделит внимание и затирке плоскости теркой. Вы можете поцарапать пластик. Поэтому в время затирки на плоскость ПВХ стоит поставит картонку. Она защитит о повреждений.

Шпаклевка откосов своими руками дело не сложное, но кропотливое. Самое главное, это выдержать правильно угол. Если заказывать мастеров, цена будет высокая, поэтому выполняя работу своими руками вы сможете снизить затраты и сделать все максимально качественно.

Памятка по правильной покраске оконных откосов

При установке или замене окна актуальным становится вопрос отделки откосов и приведения их в полный порядок. Одной штукатуркой или гипсокартоном здесь не обойтись, поскольку поверхность нуждается в дополнительном покрытии. О том, как покрасить откосы на окнах и получить достойный результат, рассказываем ниже.

Выбираем краску для откосов

В теории краска для откосов окон может использоваться любых желаемых цветов, но в основном применяют классический белый вариант. Самым подходящим видом становится краска акриловая водоэмульсионная или масляный аналог с содержанием олифы в составе.

Краска для откосов окон

Выбирая, чем покрасить откосы на окнах, имейте в виду рекомендации мастеров, которые не советуют применять:

  • битумную эмаль;
  • битумно-виниловую;
  • битумно-эпоксидную.

В случае если вы приобрели масляный вариант без олифы, исправить недочет можно, разбавив краску этим веществом своими руками. Подход не возбраняется, но учитывайте советы профессионалов, которые выступают за покупку уже подготовленного материала, где соблюдены все пропорции. Покраска откосов будет состоять из двух этапов, один из которых предполагает нанесение грунтовочного слоя, на следующем этапе нужно наносить красящие смеси.

Краска для оконных откосов

Не забывайте, что акриловые материалы высыхают значительно быстрее масляных и не источают резких запахов. Еще одно важное отличие состоит в матовой поверхности акрила в противовес глянцевой масляной краски. Масляные составы при нанесении на поверхность образуют пленку, тогда как акриловые краски считаются «дышащими». Оба вида окрасочных смесей могут с одинаковым успехом применяться как для внутренней, так и для внешней покраски откосов. Рассмотрев варианты и определившись, чем красить откосы, можно смело переходить к подготовке инструментария.

Необходимый набор инструментов

Прежде чем приступать к обработке откосов, убедитесь в наличии нужных инструментов.

Набор инструментов для покраски откосов

В работе нам понадобится:

  • большая и маленькая кисти;
  • емкость для краски;
  • крювет и валик;
  • малярный скотч;
  • стремянка;
  • строительный нож;
  • грунтовка и чистая тряпка;
  • абразивная сетка мелкая;
  • жидкий акрил;
  • строительный пистолет.

Красим отделку из гипсокартона

Покраска откосов из гипсокартона потребует подготовительных работ, которые помогут достичь наилучшего результата. Оптимальным вариантом краски станет водоэмульсионная, поскольку она хорошо ложится на поверхность, а после высыхания оставляет возможность мыть внутренние откосы без ущерба для покрытия.

Подготавливаем откосы

Как только вы отделали откосы гипсокартоном, следующим шагом необходимо зашпаклевать все пустые отверстия, места стыков и уголки. Участки под крепления саморезами перед заделыванием нужно немного расширить, чтобы шпаклевка легла ровнее. Сделать это можно крестовой отверткой, проводя по отверстию и расширяя его приблизительно на 3-5 мм по всему диаметру. Позвольте нанесенной смеси подсохнуть в течение нескольких часов, после чего обработайте поверхность при помощи абразивной сетки, аккуратно проходя по участкам окна. Сетка поможет избавиться от всех неровностей и хорошо зачистит подготовленную поверхность.

Абразивная сетка

Несколько слов о том, как правильно покрасить откосы, чтобы не осталось мелких трещин. Следуйте простым правилам:

  • Возьмите малярный нож с острым лезвием и сделайте по площади стыков небольшую фаску, уходящую внутрь на 2-3 мм. Следите за тем, чтобы работа проходила под углом в 45°C по отношению к оконному каркасу.
  • Покройте раму и откосы малярным скотчем, оставив по 1-2 мм от основания их поверхности. Прорезанные места сразу покрывайте грунтовкой.

Не заменяйте акрил силиконовыми материалами, поскольку они плохо красятся в отличие от акрила. Позвольте окну хорошо высохнуть в течение 12 часов, после чего обработайте всю площадь грунтовкой. Высыхает она достаточно быстро и времени как раз хватит на то, чтобы закрыть малярным скотчем оконную раму. Старайтесь приклеивать скотч ровно и без погрешностей, чтобы покрашенные участки могли выглядеть привлекательно.

Приступаем к покраске

Перелейте краску в удобную емкость и тщательно размешайте. Желательно не экономить на стоимости покрасочного материала, поскольку дорогая краска потребует меньшего нанесения слоев. Аналогичные водоэмульсионные варианты с низкой стоимостью приведут к большим финансовым затратам.

  • Вначале мелкой кистью нужно тщательно прокрасить уголки и прочие места, недоступные для большой кисти.
  • Закончив с углами, можно наносить краску по всей рабочей поверхности, пользуясь большой кистью или валиком.

Если для покраски вы решили воспользоваться валиком, отдайте предпочтение велюровым изделиям с мелким ворсом, тогда краска будет ложиться ровными слоями и с меньшим расходом.

Валик с велюровым ворсом

Старайтесь не проводить много раз по одному и тому же месту, равномерно окрашивая всю поверхность. Плохо прокрашенные участки можно пройти вторым слоем, но после полного высыхания первого. В ином случае на поверхности могут появиться шероховатости и неровности.

Красим отделку из штукатурки

Перед тем как красить откосы на окнах с оштукатуренной поверхностью, необходимо провести предварительную подготовку, которая поспособствует качественной покраске.

Подготавливаем откосы

Для начала нужно удалить при помощи малярного ножа остатки монтажной пены, выровнять все выступающие участки и покрыть двумя слоями шпаклевки. После полного высыхания проходим по поверхности абразивной сеткой, сглаживая мелкие дефекты и неровности. Последующие этапы подготовки аналогичны предыдущему варианту:

    Малярным скотчем обклеиваем участки рамы, стекла покрываем полиэтиленом или бумагой, чтобы не забрызгать краской.

Приступаем к покраске

Вначале проходим мелкой кисточкой все уголки и труднодоступные участки, после чего работаем большой кистью или валиком. Откосы необходимо покрасить двойным слоем, дождавшись высыхания первого. Не пытайтесь высушивать краску при помощи фена или других приборов, поскольку материал скорее подвергнется разрушению в будущем. Строго следите за температурой в помещении, не допуская сквозняков и высокой влажности.

По окончании работ сразу освобождайте окна от малярного скотча. Если сделать это после высыхания краски, вместе с полосками скотча могут отклеиться и кусочки материала с откосов.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Когда грунтуют стены перед шпаклевкой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector