Гаражная упрощённая покраска

Как говорится “Кроилово Ведёт К Попадалову”. Но, тем не менее. Бывает упрощённый гаражный подход и мы про это. Бывает и такой способ ремонта и он тоже имеет право на cуществование. Для новичка он тем более себя оправдывает, потому что обычные проблемы – нет подготовленного помещения, нет большого опыта в выравнивании, плохой свет и cамое обычное “оборудование”. Здесь значительно экономится время и гарантированно что деталь после шпаклевания будет ровной, переделывать не придётся.
Основы гаражной покраски, предложим свою версию.
Ответ на вопрос:

“После того как отодрал краску, нужно же грунтовку-шпаклевку наносить, ошкурить все подогнать и только потом уже эмалью?”

Версия 2016 года, основываясь на том, что было раньше.
А, ничего и не изменилось!
Итак, с чего начать, явно не с накачки компрессора. И краску отдирать тоже не будем.
Почему не надо отдирать (снимать всю краску)
— во первых заводской грунт самый лучший грунт и мы его, конечно, в любом случае нарушим
— во вторых, и это очень важно, мы в разы себе увеличим работу если начнём грубо убирать всю старую краску.
Как выглядит процесс смывки краски

Краску имеет смысл счищать, когда деталь уже дважды ремонтировалась и красилась. Тогда уже абсолютно непонятно что у нас под первым слоем краски и в каком состоянии “всё дальше”. Как известно, на ржавчину (даже на точки ржавчины) никто не красит, потом очень жалко краски и потерянного времени. Все проблемы с недочищеными местами через месяц опять вылезают наружу.
Как же всё же очистить всю деталь до метала.
— Купить смывку. Очень плохой способ, точнее грязный. Никто не сказал что это будет удобно для помещения. Возможно, этим удобно заниматься за городом, на даче.
Во первых это страшная химия, ею можно серьёзно отравиться. И очень неприятный момент. Всё в грязи, скребки или старые шпатели, ветошь быстро заканчивается, резиновые перчатки уже порвались, на полу куски непонятно чего, одежда в дырках.
Потерь больше, чем приобретений.
— Счистить механически. Приемлемый вариант. Чем чистить.

Из вариантов самым лучшим (супер профессиональный авторемонт) пескоструйная счистка. Песок выбивает остатки ржавчины даже из окисленных ржавчиной раковин на метале. У нас нет такой счистки.
Как это делают в других местах, небольшое видео

Практично купить жёсткий круг с липучкой под обыкновенную дрель и шкурку-круги с зернистостью 60 или 80. Бывают большие круги и малые, ссылка на видео
Будет сухая быстрая счистка. Но как быть с пылью? Очень неудобно заниматься счисткой именно в помещении, мы в нём будем потом красить. Но способ всё равно возможен, если потом тщательно в помещении уберёмся.
Второй вариант, им пользуюсь чаще. Сырое шлифование шкуркой 60-80. Очень нудный способ, но зато в помещении не будет пыли.
Отсюда такой вывод. Лишний раз полной трудоёмкой счисткой заниматься не стоит. И это третий аргумент.

Приходим к гаражному способу ремонту старой детали.
Деталь не красилась, или красилась всего один раз.
С чего начать.
1. Первое это мойка и обезжиривание. Чистыми должны быть и поверхность и рёбра детали и другие части. Те, которые мы будем трогать руками. Будем переносить деталь или, например, занимаюсь дверью, будем её насколько раз открывать-закрывать. Или приклеивать скотч. Лучше сразу всё отмыть, очистить, обезжирить. Следы мовиля, мастики от рук на детали позже испортят нам всю покраску. Обезжиркой может быть обычным растворитель или специальный антисиликон, плюс чистые салфетки.
Очистили, и лучше увидели все проблемы на детали. А это точки ржавчины, сколы, вмятины, глубокие царапины.
Теперь, если выпрямленныенные вмятины или обильная ржавчина можно сразу брать в руки болгарку (наш вариант). Для больших площадей подойдёт дрель с насадкой, для точек ржавчины подойдёт сверло на дрели.
2. Выгрызаем болгаркой все подозрительные места. Это треснувшая старая шпаклёвку, очаги ржавчины до метала. Круг маленький, оставшийся от полного круга, лишнего по бокам он не снимает. Если попадаются очевидные вмятины, то выбиваем или выдавливаем их изнутри и очищаем это место тоже до голого метала. Всю треснувшую краску после этого надо тоже убрать.
Шпаклёвка должна лечь на очищенный, обезжиренный метал. Если наносимая шпаклёвка ляжет на края старой краски, это не страшно, но надо её границы обработать шкуркой 120.
Как быть, если основную ржавчину вычистили, а точки ржавчины в глубине метала остались. Для терпеливых. Берём дрель с малым сверлом (или сверлом специальным) и вычищаем каждую точку. Преобразователем ржавчины совсем не пользуемся. Не все в курсе что на преобразователь ржавчины не ложится шпаклёвка. Взаимоисключающие два продукта. Бывают особые преобразователи, превращающиеся в какой то защитный слой, возможно он именно под грунт. Лучше не экспериментировать со схемой “особый преобразователь + шпаклёвка”.
Как быть если протёрли метал до дыр. А такое бывает. Ржавчина иногда уходит глубоко, после чистки она сквозная. Единственный вариант – использование шпаклёвки со стекловолокном. Или другой, общепринятый способ – сварка, альтернативы нет.
3. Готовим шпаклёвку со стекловолокном. Она именно для глубоких вмятин и она лучше для любого первого слоя. Она лучше тем что крепкая и вроде как дольше не пропускает влагу к остаткам ржавчины. Где то сказано, что краска всё равно “дышит”. Какая бывает шпаклёвка ссылка . Первый слой любой шпаклёвки – закладывать или ловить вмятины. Шпаклёвку со стекловолокном можно накладывать более толсто, она не даст усадки ( как шпаклёвка BODY SOFT, если она наложена толсто).
4. Нанесли, ждём время, шпаклёвка засохла.
Не церемонясь, берём шкурку 80, и ею обрабатываем все места, куда легла шпаклёвка со стекловолокном. На сухую. Сняли все вершки и дорабатываем все эти места шкуркой 120. Вовсе не тщательно. Если большая площадь, то опять может пригодится круг со шкуркой на дрели.
Это сделали, всю остальную поверхность обрабатываем шкуркой 240 (не понятно ровная деталь или нет) или 320, если деталь в других местах на наш взгляд не имеет изъянов. Если часть детали абсолютно не вызывает вопросов, то её не трогаем, позже её обработаем очень мелкой шкуркой.
Готовимся к тому, что в конце деталь будем покрывать двумя слоями грунта. Почему минимум двумя слоями. Первый слой частично впитается в шпаклёвку и одного слоя всегда мало чтобы скрыть царапины от шкурки 240. Если часть детали без ремонта, то в качестве экономии грунта, можно там обойтись без грунта. Если покрывать эмалью, то так вполне можно поступить. Если покрывать базой, то желательно новичку покрыть всю деталь грунтом или учиться базой закрывать границы грунта
После шкурки 240 (320) замечаем, что оказывается и в других местах поверхность не идеально ровная. Это показывает именно шкурка на большой подкладке (бруске, шлифке или подобном – а это свой супер-пупер способ- будет ссылка). А очень практично сделать себе бруски из твёрдой резины трёх размеров. Под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под одну восьмую (как раз для обработки мелких мест). Бруски как на фото, они конечно лучше чем бруски “деревянные”. Проблема часто в том, что ленимся лишний раз взять кусок свежей наждачки и проверить место где ровняем. Тут есть готовые куски самой разной наждачки и есть маленькая резиновая площадка.
Далее надо доложить шпаклёвку поверх шпаклёвки со стекловолокном. Это уже будет шпаклёвка BODY SOFT (жёлтая, обычная). И ею прикрыть мини провалы, глубокие царапины, сколы, которые выявила шкурка 240 (320).
Наносим жёлтую шпаклёвку и ждём её высыхания. Лучше сразу по возможности сушить, прогревать деталь. Хотя это сделать можно будет и позже. Шпаклёвка без нагрева при плюс 15 засохнет минут за 15- 20 минут. Но греть всё таки очень желательно. Шпаклёвка через несколько дней после покраски может слегка просесть. Если не греть, тогда можно принять “обязательное” правило. Не красить деталь в первый день. Красить на второй. Всё таки 24 часа в тёплом помещении достаточно для проседания шпаклёвки.
Как греть и чем греть. Можно греть даже обыкновенной лампой в 60-100 вт. Найти на зажиме, подставить её на расстоянии в двери (или под крыло), либо около поверхности. Если приложить руку, то заметно какое тепло идёт даже от такой обыкновенной лампы. Но самая лучшая, проверенная, лампа эта. Она делается своими руками. Сверх бюжетный вариант для качественной сушки.
Шпаклёвка высохла, наша задача больше не работать грубой шкуркой. Даже шкурка 240 оставляет грубые царапины, которые не всегда может залить грунт. Значит шпаклёвку и всю поверхность обрабатываем шкуркой 320. На сухую. Почему на сухую. Желательно не допускать на этом этапе воду, потому что шпаклёвка её хорошо впитает и нужно дополнительное время чтобы сушить, выпаривать влагу из шпаклёвки. Берём свежие маленькие куски шкурки 320 и только такими обрабатываем места шпаклёвания. Потом берём опять СВЕЖУЮ шкурку 320, уже кладём её на большую подложку и обрабатываем всю деталь. Конечно удобно иметь машинку. Но не обязательно, не у всех она была раньше, да и сейчас тоже она не у всех. Всё можно делать и руками.
Далее, для контроля,

Читайте так же:

Квартира стены фактурная шпаклевка

проводим рукой по всей детали и рука подскажет торчит у нас шпаклёвка где-либо или нет. Если “торчит”, значит ещё берём шкурку 320. Не жалеем шкурку на этом этапе.
Далее считаем что деталь ровная, её можно грунтовать.
Но в 95% случаев у новичков она всё равно не идеально ровная. Мы закладываем в процесс и эту вероятность и готовим грунт пока только на один слой. Т.е. не смешиваем слишком большое количество грунта с отвердителем. Если отвердитель добавлен в грунт (а так и должно быть), то грунт живёт пару часов, потом даже в таре начинает густеть и сворачиваться.
Первый слой нанесённого грунта можем посчитать проявочным, а может он полностью приживётся, не будет тронут, будет просто первым слоем грунта.
Нужно время чтобы грунт засох, в один слой он сохнет быстро. Полчаса, час. Теперь наступает время первого использования воды, будет сырое шлифование. Теперь время подготовки помещения к покраске и лишняя пыль нам уже не нужна. Всё своё свободное время используем именно на подготовку помещения. Мокрый пол в гараже это нестрашно, а даже во благо. Вся пыль оседает именно на него и больше уже не поднимется.
Второй гаражный аргумент в пользу сырого шлифования грунта. Так намного быстрее ровнять и самое главное получается в выравнивании лучше. Сырая шкурка легко скользит по ровной поверхности и застревает именно на неидеально выровненных местах, это увидит даже новичок. Главное тереть в разных направлениях и опять же, большой шкуркой (в половину листа). Протираем материей поверхность материей и сушим её.
Сушить – любым обогревателем, вынести (если это деталь) на солнце, машину повернуть солнечной стороной и т.д. Машину конечно удобнее выкатить на это время из гаража (уборка помещения).
Как ещё можно сушить… различные фото. Можно воспользоваться феном, но не сушить именно краску, а греть деталь в течении нескольких минут. На тёплой детали всё быстрее высохнет.

Всегда видно когда деталь подсохла, влага из шпаклёвки испарилась. Теперь можно сделать аудит качества подготовки нашей поверхности к покраске. Будет очень хорошо, если после последней шкурки шпаклёвка обнажилась только в отдельных местах и локально.
Хуже, когда вдруг протёрли до голого метала. Означает что это место “торчит” и его надо пробивать утапливать. Маленьким острым молотком. И опять наносить сюда шпаклёвку (мастера могут не наносить, они умеют утапливать “аккуратно”, им хватит только грунта).
Нанесён второй слой грунта. После его полного высыхания будет мокрое шлифования грунта шкуркой 500. После шкурки мокрое шлифование шкуркой 800 и деталь готова к покраске.

Читайте так же:

Какая шпаклевка используется для гипсокартона

Как быть если на шкурке “500″ опять обнажилась шпаклёвка.
Конечно её лучше прикрыть. Для ускорения можно воспользоваться грунтом из баллончика (это для экономии времени) или обычным грунтом или ничего не делать, красить на шпаклёвку. На шпаклёвку красить неправильно, лучше быстрый грунт из баллончика. Cамый лучший для таких дел это баллончик БОДИ 360 (ссылка). Баллончик даёт иногда грубые капли, поэтому после его засыхания опять это место сгладить свежей шкуркой 800 с водой.

Видео для примера. Совсем всё по гаражному, для себя, по быстрому.

Красим краскопультом, стоимостью 2100 рублей, заодно проверяем его возможности.
Краскопульты на сайте по ссылке
Занимаюсь краскопультами, различные модели, предлагаю их по сниженным ценам, при заказе укажите “заказ с сайта sergius41.ru” для получения дополнительной скидки

Когда можно грунтовать после шпаклевки авто

Всем привет. Хочется покрасить машину сейчас. Почему? что бы продолжить дальнейшую постройку ЖИПА 🙂 Нашли покрасочную камеру и мужиков которые покрасят ее там, но подготовку нужно сделать самому. Проблема вот в чем-Гараж у меня не отапливаемый. Тоесть температура почти равно температуре на улице. Можно ли в таких условиях подготовить машину к покраске?( тоесть зачистка грунтовка шпаклевка и тд). Сам в молярке не шарю, обращаюсь к знатокам дела за советом 🙂
и второй вопрос-как все таки подготовить машину к покраске? :)) вот есть ржавое место-его нужно зачистить, нужно ли преобразователем ржавчины поливать? потом грунт? потом шпаклевка? а то ваще не шарю(

подготовить можно. тут не гараж влияет и даже не температура в гараже (печка рулит) а на прямую прямота рук, у всех она разная.
преобразователь крайне желателен.

смотри раздел Гаражно-инструментальный там ооочень много полезного по твоей теме!

Согласен с товарищем dimon1000: если машинка планируется как боевая, то зачем заморачиваться со шпатлёвкой?
Во-вторых, если на машинке много ржи, то не стройте себе иллюзии, что победите ржавчину одним перекрашиванием. Говорю по своему опыту. Боролся на своём УАЗике с оксидами железа – полностью разобрал кузов (у меня тентованный): полностью разобрал морду, снял двери, борт, сиденья, черепашку, снял и разобрал рамку лобового, поменял прогнившие задние крылья и стойки задних дверей. Зачищал по возможности до металла – сперва смывкой BODY-700 (не сочтите за рекламу, но очень она мне нравится), потом болгаркой с крацовкой. Затем травил ортофосфорной кислотой, промывал и сушил детальки. Затем кислотный грунт, грунт под краску, собственно краска.

Возился летом в отпуске целый месяц, но до капота, борта, надставок дело так и не дошло. Двери обработал только с одной стороны. Старался не халтурить, но знаю, что косяков наделал предостаточно, так что не удивлюсь, если мерзкая ржа через пару лет опять вылезет кое-где. Не всё так просто.
Но, кстати, грунтовать и красить пульверизатором – это отнюдь не самая сложная операция, особенно если учесть, что вы собираетесь красить не бентли, и уж точно, самая быстрая.
Идеально, конечно, всё разобрать, отпескоструить, а уж потом грунтовать и красить…

И вот ещё что – чистить кузов в гараже – это жестокий удар по своему здоровью, может дотерпеть до лета и делать всё на свежем воздухе.
А качественно бороться со ржой на вашем УАЗике кроме вас никто не будет, это совершенно точно, ни на каких спецов не надейтесь – слишком уж это неблагодарная, муторная и незаметная работа, а краска в любом случае всё скроет… Как-то так…
Я понимаю, что на уазике ржавчину не победить 🙂 если только всю машину не перебрать и не перекрасить все детали в отдельности. Так что я понимаю что покраска это на 2-5 лет, не больше. И понял, что лучше отдать мастерам! спасибо! 🙂

Читайте так же:

Калькулятор расхода шпаклевки шитрок

ребят, шпатлевка ПРЕКРАСНО полимеризуется и при минус 15ти и при минус 20ти.
просто подход правильный нужен.
а именно: берём строительный фен и равномерно прогреваем нанесенную шпатлевку. температура-катализатор, посему шпатлевка встаёт в момент.
единственно-не перегреть. а то пузырь можно получить.
с грунтом сложнее. его если сразу греть, то вскипит. поэтому грунт можно, как только поматовеет, ставить под галогеновый прожектор, ну и работать с ним не сразу, а, например, оставлять на ночь

если у ТС есть ещё желание, могу скинуть на мыло методичку по кузовным работам

а пока просто похвастаюсь ))
http://f.a.d-cd.net/f912f44s-960.jpg

если у ТС есть ещё желание, могу скинуть на мыло методичку по кузовным работам

Как покрасить авто своими руками

Речь может идти о полной, частичной или локальной покраске.

В первом случае кузов окрашивается полностью снаружи и частично с внутренней стороны — там, где краска должна быть штатно. Такой вид покраски применяется, когда ЛКП выгорело и потрескалось по всему кузову или имеется значительное количество повреждений в разных местах.

Частичная покраска подразумевает работу с отдельно взятым элементом кузова, это может быть, к примеру, дверь или крышка капота.

Локальное окрашивание производится для скрытия незначительных царапин или повреждений.

Для частичной или локальной покраски особое значение имеет правильный подбор тональности краски, иначе окрашенный участок или кузовной элемент будет выделяться на общем фоне.

Если вы собираетесь полностью изменить цвет кузова, помните, что тогда придется оформлять новые регистрационные документы на машину.

Что потребуется для работы

Оборудование и инструменты:

ключи и отвертки для демонтажа и обратного монтажа навесных элементов;

резиновые шпатели для нанесения шпаклевки;

Если хотите избавить себя от лишних мучений в процессе работы и получить приемлемый результат, компрессор и краскопульт должны быть хорошего качества.

Необходимые расходные материалы:

полиэтиленовая пленка, чтобы покрыть поверхности, не подлежащие окрашиванию;

ветошь для протирки;

наждачная бумага с разным зерном;

смывка старой краски;

Многие материалы, используемые в процессе покраски автомобиля весьма токсичны, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать средствами защиты. Особенно важно надевать малярную маску при распылении краски из аэрозольного баллончика, даже если работа производится в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Выбор краски, шпаклевки и грунтовки

Если не хотите зря выбросить деньги и переделывать всю работу заново, краску, лак, шпаклевку и грунтовку обязательно нужно подобрать от одного производителя. Это максимально исключит вероятность проблем с несовместимостью.

Однослойное покрытие даст матовый оттенок и обеспечит защиту кузова от внешних воздействий.

Дополнительную защиту и блеск даст лак, который наносится поверх базового слоя краски.

Возможно и трехслойное покрытие, когда между базовым слоем и лаком наносится еще один слой эмали со светоотражающими частицами. Качественный ремонт такого покрытия в гаражных условиях не представляется возможным.

Для самостоятельной покраски покупать нужно акриловую краску, которая высыхает при комнатной температуре. Некоторые виды автомобильных эмалей требуют термической обработки в сушильной камере, в которой воздух нагревается до температуры около 80°C.

В гаражных условиях качественное покрытие такой эмалью не получится.

Если автомобиль окрашивается полностью, точное соответствие исходному цвету не имеет значения. Но при частичной или локальной покраске даже небольшое отличие тональности будет неприятно бросаться в глаза. Код цвета и другая техническая информация указаны на специальном шильдике на кузове. Правда, обнаружить этот шильдик не всегда удается быстро, находиться он может в разных местах. Можно обратиться к сервисной книжке, в которой обычно имеется вкладыш с различными кодами для данного конкретного автомобиля — VIN-код, коды комплектации, двигателя, коробки передач и прочее. В том числе там должен быть и код цвета краски.

Однако и это не всегда помогает определить точный цвет, поскольку краска может со временем выгореть или потемнеть. В любом случае лучше обратиться за помощью к специалисту, предоставив ему подходящий образец, например, лючок от бензобака. Профессиональный колорист подберет точный цвет с помощью спектрофотометра или специальной палитры.

Выгорание цвета окраски кузова может быть неравномерным, поэтому для разных локально окрашиваемых участков может потребоваться краска разного оттенка. В таком случае для правильного подбора колористу нужно будет оставить автомобиль целиком.

Шпаклевку лучше приобрести синтетическую финишную, специально предназначенную для кузовных работ. Она имеет мелкозернистую структуру и обеспечивает хорошее выравнивание поверхности. Для глубоких царапин и вмятин понадобится универсальная шпаклевка.

Каким должно быть помещение для работы

Помещение должно быть хорошо проветриваемым и достаточно просторным — как минимум, 4 на 6 метра.

В зимнее время нужно обеспечить обогрев, так как нормальная температура для покраски автомобиля— около 20°C.

Важный фактор — хорошее освещение. Вы должны видеть, что делаете, и хорошо различать оттенки цвета. Возможно, потребуется приобрести один или два прожектора.

В гараже должно быть чисто. Удалите с потолка и стен паутину и осыпающуюся штукатурку. Проведите влажную уборку. Пол, стены и потолок смочите водой, чтобы свести к минимуму вероятность попадания пыли на свежеокрашенные поверхности.

Читайте так же:

Какую наждачку использовать при шпаклевка авто

Постарайтесь избавиться от комаров, мух и прочих насекомых. Используйте, если необходимо, противомоскитную сетку.

Определение фронта работ

Любой вид покраски состоит из нескольких этапов.

Первым делом нужно помыть машину и удалить все загрязнения. После этого необходимо произвести тщательный осмотр, выявить все повреждения ЛКП и пометить маркером или мелом места, где имеются царапины, сколы, трещины или вмятины.

Если вмятина небольшая, а лакокрасочное покрытие не повреждено, то, возможно, красить не придется и все ограничится рихтовкой. То же касается и неглубоких царапин, под которыми не виден металл, тогда достаточно будет только отполировать поврежденный участок.

В некоторых случаях исправление вмятин, напротив, может оказаться слишком сложным и дорогостоящим процессом. Тогда нужно будет провести финансовую оценку и решить, не стоит ли заменить деталь новой. Если возникнет необходимость приобрести кузовные запчасти для автомобилей китайских брендов, вы можете сделать это в интернет-магазине Китаец.

Подготовительный этап

Подлежащую окраске деталь следует снять, если это возможно, либо демонтировать мешающие навесные элементы. Заклеивание скотчем или малярной лентой молдингов, уплотнителей и других не окрашиваемых деталей — не самое удачное решение, так как под ними после мойки может сохраниться влага, способная впоследствии испортить ЛКП. Если это возможно, лучше их снять.

Поврежденные места нужно зачистить до металла стамеской, металлической щеткой или другим подходящим инструментом. Следует тщательно удалить старую грунтовку и ржавчину, а затем аккуратно обработать подготавливаемые к покраске места наждачной бумагой, постепенно сменяя грубую на более мелкую. При этом каждая смена должна быть в пределах 100 единиц зернистости — это общее правило использования наждачной бумаги на любых этапах работы.

В итоге переходы от поврежденных участков к нормальному ЛКП должны получиться максимально плавными.

Для надежного очищения очагов коррозии в щелях, порах и других труднодоступных местах существуют химические очистители ржавчины. Для облегчения удаления старой краски можно использовать специальную смывочную жидкость.

Этап абразивного шлифования весьма трудоемкий, но он чрезвычайно важен. Именно от качества его выполнения во многом зависит конечный результат.

Подготовленные к покраске участки следует обезжирить уайт-спиритом, а заодно удалить пыль. Не применяйте для обезжиривания или удаления жирных загрязнений бензин и растворители.

Если требуются какие-либо рихтовочные или иные кузовные работы, нужно завершить их, прежде чем переходить к следующему этапу.

Шпаклевание

Этот этап также имеет очень важное значение. С помощью шпаклевания производится выравнивание поверхности, которая будет окрашиваться. В том числе шпаклевкой заполняются небольшие вмятины.

В качестве инструмента лучше использовать резиновые шпатели. Их может понадобиться несколько штук разного размера в зависимости от величины обрабатываемых участков.

Готовить шпаклевку нужно небольшими порциями и использовать незамедлительно, так как она быстро затвердевает. Наносить ее следует быстрыми перекрестными движениями, слегка придавливая шпателем, чтобы удалить пузырьки воздуха. Как только в шпаклевке начинают появляться комки, она становится непригодной для использования, выбрасывайте ее и смешивайте новую порцию. Время высыхания обычно 30. 40 минут. В жарком помещении высыхание может происходить быстрее.

Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 5 мм. Лучше нанести 2. 3 тонких слоя, давая каждому слою высохнуть. Это позволит исключить растрескивание и просадку, которые весьма вероятны при нанесении шпаклевки в один толстый слой.

Полностью высохшую шпаклевку нужно очень аккуратно зачистить наждачной бумагой, чтобы ее поверхность сравнялась с неповрежденным ЛКП. Если шпаклевка налипает на наждачную бумагу, значит, она еще не достаточно просохла. Для больших поверхностей удобно использовать шлифовальную машину, постепенно меняя абразивные круги от крупнозернистого до самого мелкозернистого. Иногда после шлифования может понадобиться нанести еще один слой.

Избегайте попадания на шпаклевку воды, чтобы не вызвать ее разбухание. Из-за гигроскопичности шпаклевки также не следует работать с ней в помещении с высокой влажностью (более 80%)

Перед грунтованием обработайте зачищенную шпаклевку уайт-спиритом.

Антикоррозийное грунтование

Без грунтовки краска со временем неизбежно начнет вздуваться и растрескается. Вся работа окажется насмарку. Антикоррозийная грунтовка дополнительно защитит стальной кузов от ржавчины.

Грунтовку следует наносить тонким слоем, немного захватывая неповрежденные участки лакокрасочного покрытия. Заодно грунтовка заполнит поры и оставшиеся неровности шпаклевки.
После полного высыхания грунтовку необходимо отшлифовать и очистить от пыли и мусора. Следует нанести не менее двух слоев, каждый из которых высушить и обработать таким же образом. Время высыхания грунта в обычных условиях — 2. 4 часа, но может быть и иным, уточняйте это в инструкции по применению.

Для нанесения грунта можно использовать грунтовочный пистолет с диаметром сопла 1,7. 1,8 мм, а для шлифовки — шлифовальную машину. Во время шлифования важно не переусердствовать и не стереть грунт полностью. Грунтовка также выпускается и в аэрозольной упаковке.

Подготовка к непосредственной покраске

Еще раз убедитесь в отсутствии пыли на машине, затем с помощью малярной ленты закройте участки, не подлежащие окраске, а колеса оберните защитной пленкой.

С пластика и резины краску удалить весьма сложно, поэтому пластиковые и резиновые детали лучше снять. Если это невозможно, покройте их специальной защитной лентой. На крайний случай подойдет малярный скотч или полиэтиленовая пленка.

Подготовленные к окраске поверхности нужно еще раз протереть уайт-спиритом и подождать, пока он высохнет.

Перед покраской машина не должна стоять на солнце, чтобы металл кузова не нагрелся.

Покраска

Эмаль нужно разбавить растворителем до нужной консистенции, которая необходима для использования краскопульта. Для проверки окуните в краску тонкий металлический стержень (гвоздь, например) и посчитайте, сколько капель падает с него в секунду. Для нормальной работы должно быть 3. 4.

Разведенную краску необходимо процедить, например, через нейлоновый чулок, чтобы комки не попали в баллон распылителя.

Оптимальный диаметр сопла зависит от вязкости краски. Возможно, придется поэкспериментировать на какой-нибудь тестовой поверхности. Для начала попробуйте сопло диаметром 1,2 или 1,4 мм, установите давление 2,5. 3,0 атмосферы. Эмаль в аэрозольной упаковке, как правило, требуется встряхивать в течение нескольких минут.

Читайте так же:

Какие инструменты нужны для шпаклевки машины

Перед началом покраски еще раз убедитесь в отсутствии пыли и посторонних частиц на окрашиваемых поверхностях.

Если вы не забыли о средствах защиты — респиратор, малярная маска, защитные очки, перчатки, — то можно приступать непосредственно к покраске.

При полной окраске всего автомобиля начинать следует с внутренних и скрытых поверхностей, затем обработать крышу, двери и стойки, далее капот и багажник, а напоследок — крылья.
Распыление краски проводится равномерными, плавными движениями вверх-вниз с расстояния 15. 20 сантиметров.

Следует нанести два, а лучше, три слоя, с интервалом примерно 30 минут для просушки. Краска для каждого нового слоя должна быть немного более жидкой, а расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности следует слегка увеличивать — до 30. 35 см для третьего слоя.

Если во время нанесения краски на нее попал мусор или насекомое, его следует осторожно удалить пинцетом, а исправлением дефекта заниматься можно только после полного высыхания.

При комнатной температуре для полного высыхания требуется не менее 24 часов, а лучше выждать двое суток. Если в гараже холодно, краска будет сохнуть дольше. Нельзя сушить окрашенную машину на солнце.

Не забудьте промыть краскопульт сразу после использования, иначе засохшая изнутри краска существенно ухудшит его работу или вообще выведет из строя.

Лакирование

Когда краска полностью высохнет, поверх нее наносятся прозрачный лак.

Лак подготавливается в соответствии с инструкцией и заправляется в пистолет. Обычно наносится 2. 3 слоя с просушкой в течение 10 минут. Для каждого нового слоя в лак нужно добавлять небольшое количество растворителя, чтобы он стал более жидким.

Полировка

Завершить работу стоит полировкой, особенно, если в процессе покраски возникли небольшие дефекты, например, из-за мелких соринок или насекомых.

Сначала поверхность матируется мелким наждаком до полного удаления дефектов. Затем для получения глянцевого блеска производится полировка с помощью полировальной машинки. Она начинается абразивной пастой и завершается финишным полиролем.

Хочу зашпаклевать машину в домашних условиях

Хотел бы восстановить качество покрытия в машине. Есть желание попробовать всё сделать самому . Сейчас остановился на этапе шпаклевания. Какие имеются трудности в этом процессе? Как шпаклевать машину в домашних условиях?

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
Автотест
Посоветуйте хорошее СТО в Харькове!
Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio
выручайте

Nikky Nikky @Barby 13:07:59 14.06.2014

Шпаклевать надо так, чтоб не было бугров и ям. Тогда после покраски и грунтовки получится красивая и ровная поверхность.

Мистер @Stiliaga 13:09:26 14.06.2014

Прилагаю видео из инета, как правильно шпаклевать.

Мирон @MironEgorov 13:10:01 14.06.2014

Важно, чтобы был хорошо выполнен период подготовки. Если поверхность не вышкурена, то и краска потом ляжет неровно. Относится к шпаклеванию надо ответственно. Сначала надо машину вымыть, хорошо просушить, протереть дефектные места растворителем. Это позволит оценить картину повреждений и глубину царапин. Затем наждаком надо трещины тщательно зачистить. Наждак выбирается крупнозернистым. мелкие зёрна только подправляют картину, а крупные являются рабочими.

Федор @Delovod 13:10:54 14.06.2014

Шпаклёвка делается подготовительной и финишной. Первая — грубая. Наносится вместе с отвердителем. Здесь важно следить, чтоб поверхность оставалась ровной. Если есть впадины, то снова наносить шпаклёвочный раствор. А когда появляются волны, надо их срезать ножом до полного затвердевания. Потом пройтись мелкой наждачкой — она отшлифует поверхность. Если опять остались бугорки, то взять наждачку со средними зёрнами. А в конце — снова мелкой наждачкой затереть.

Бодя @ProfeSSor 13:12:08 14.06.2014

Я дополню. Когда шпаклёвка затвердела, надо проверить участки на прозрачность. Если видите где-то просвечивание конструкции машины, то надо на это место повторно нанести шпаклёвку с отвердителем. Железо не должно просматриваться сквозь слой материала. Шпаклёвка наносится чуть дальше, за границы повреждённого места. А потом уже применяют финишную шпаклёвку. Она уже кладётся без отвердителя.

Igoryosha @Igoryosha 13:12:57 14.06.2014

Я делал так. Вначале пошёл в автомагазин и определил, какая из шпаклёвок мне понадобится. Посоветовался с продавцом. Оказывается есть шпаклёвка для мелких царапин, а есть для глубоких. Ещё нюанс. Когда смешивать шпаклёвку с отвердителем, надо смотреть, чтоб этот процесс был выполнен равномерно. А то получится расслоение состава и соответственно — ухудшение его качества. Конечную шпаклёвку (без отвердителя) я наносил резиновым шпателем. Так мне продавец сказал. И действительно, хорошо и удобно наносится.

Ulybashka @Ulybashka 13:13:33 14.06.2014

Вы слышали о таком строительном продукте, как малярный скотч? Им надо обклеить машину с целью недопущения ошкуривания лишней поверхности. И чтоб лишние царапины тоже не появлялись.

Gordeich @Gordeich 13:14:06 14.06.2014

Ещё один пунктик не упомянули. После того, как нанесли финишную шпаклёвку, надо дать ей полностью просохнуть, а затем обработанное место обезжирить, приготовить грунт и краску.

Vladogor @Vladogor 13:14:58 14.06.2014

Если применять кислую шпатлёвку с отвердителем, то потом надо сделать второй слой из обыкновенной грунтовки. Акриловая грунтовка в отличие от кислой нормально реагирует на сцепление со шпаклёвкой. Кислая шпаклёвка после соединения с отвердителем активна всего минут. Поэтому она замешивается малыми порциями. По прошествии этого времени она становится неэластичной и попросту перестаёт нормально схватываться с металлом скатываясь комочками.

Акула @7Chelovek 13:16:22 14.06.2014

Первый слой шпаклёвки наносится в несколько слоёв толщиной до 1,5 мм. Если делать толще, то буде плохо и неравномерно просыхать. А это приведёт к вспучиванию последующего слоя. В общем нанесли — и ждите, когда высохнет. И так до тех пор, пока не будет полосок просветов.

голоса

Рейтинг статьи