Установка откосов входной двери

Установка откосов входной двери

В ход идут такие материалы как настенная плитка, мозаика. Кто-то декорирует пробковым листом или обклеивает обоями. Для всех этих методов предварительно нужно выровнять углы после монтажа двери классической штукатуркой или гипсокартоном.

Можно обойтись и без подготовки стен, для этого используют ПВХ — панели.

К слову, откосы выполняют не только декоративную функцию. Они ещё являются барьером для проникновения холодного воздуха в дом через щели, которые останутся после установки дверного полотна.

Откосы – это декоративные накладки по краям двери

Варианты оформления откосов

Существуют разные материалы для декорирования откосов:

Выравнивание цементом — вечная классика.

Сэндвич-панели. Это бюджетный вариант красивого оформления. Есть минус: они хлипкие и соответственно их хватит ненадолго.

МДФ-панели. Самый благородный вариант. Цветовое решение можно подобрать в одном стиле с дверью и входная зона будет смотреться «в комплекте» гармонично. Стоимость здесь уже выше предыдущего варианта, и они гораздо более прочные и долговечные.

Сделать любое из этих оформлении можно своими силами или пригласить мастера из «дверной» сферы. Заказать установку вы также можете сразу, когда покупаете металлическую дверь. В этом случае компания ещё даёт вам гарантию на эти работы. Вам будет гораздо спокойнее, когда все шумные и грязные работы проведут в 1-2 дня и вы сможете наслаждаться красиво оформленной входной зоной.

Заказать установку откосов вы можете сразу при покупке металлической двери

Что скрывать — установка МДФ-панелей требует знаний нюансов монтажа. Это сложный и трудоемкий процесс. Мы поможем вам разобраться в нем. Используйте нашу инструкцию ниже.

Подготовим все необходимое

Итак, вы смелый и творческий человек. Приняли решение установить МДФ-панели своими руками. Это похвально! Для начала убедитесь, что у вас есть нужные инструменты:

Вам понадобятся: монтажная пена, шуруповерт, дрель, торцовочная пила или электролобзик, деревянный небольшой брусок, малярная клейкая лента, нож, молоток, угол, карандаш, рулетка

Замеры проема после установки двери

Замеряем габариты проема после установки дверей. Уделите внимание этому пункту. Важно снять размеры здесь и сейчас. Берём рулетку и начинаем:

Глубина проема в двух точках (это будет ширина панели МДФ) — нужна в том случае, если у вас дверь «утоплена» в стену.

Ширина проема сверху в двух точках.

Высота проема в трех точках с каждой стороны.

Добор (панель МДФ) должен быть установлен вплотную к коробке двери, поэтому длину замеряем по самой двери.

Подготавливаем доборы к установке

Когда у нас есть размеры проема идём к панелям МДФ. На них отмечаем все размеры по ширине и длине.

На отметке разреза ширины наклеиваем малярный скотч по всей линии распила — это важный момент. Так делают, чтобы на срезе не было сколов. Берите на вооружение.

Такую процедуру повторяем со всеми деталями. Не забудьте про порог, если он вам нужен.

Проверяем разметку. Лучше семь раз отмерить — один раз отрезать, помните такую поговорку? Здесь она работает на 100%.

Пользуясь электролобзиком или торцовочной пилой, и делаем распил по разметке.

Отрезаем от заготовки горизонтальный добор, затем переходим к вертикальным.

Собираем короб. После распила делаем предварительную сборку в положении «лежа». Короб должен быть жёстким.

Чтобы собрать короб в жёсткую конструкцию нужно сделать отверстия под саморезы для его фиксации.

Не закручивайте саморезы сразу (без предварительных отверстий). Иначе добор может расколоться.

С шагом 10 — 15 см делаем отверстия и затем закрепляем саморезами.

Ставим короб на место

Короб устанавливаем с помощью распорных элементов из деревянного бруска. Они нужны для того, чтобы по периметру проема остались ровные одинаковые зазоры.

Делаем распорки для одинаковых зазоров. Таких клиньев нам нужно 12 шт. — по бокам 4 шт., сверху и снизу по 2 шт. Важно, чтобы распорка была немного утоплена относительно стены и добора, иначе они нам помешают установить наличники.

Отмеряем длину наличника. Приставляем наличник к проему и отмечаем высоту от угла коробки доборов. То есть место, откуда нужно будет закрыть зазор.

Повторяем с другой стороной.

Делаем спил наличника под 45 градусов углом вверх от нашего замера.

Берем монтажную пену и заполняем все промежутки. Благодаря этому обеспечивается звуко и теплоизоляция.

Работаем аккуратно, без фанатизма. Пены не должно быть много, иначе произойдет деформация установленной коробки. Ее должно быть достаточно, чтобы полностью заполнить все пустоты.

После этого ждем, когда пена застынет и удаляем излишки ножом.

Помните об аккуратности. Пол, стены и панели МДФ должны быть чистыми. Пена не должна на них попасть.

Вернемся к наличникам. Берем сначала вертикальную часть и при помощи специальных шпилек фиксируем его к панели МДФ. Шаг крепления примерно 20-30 см.

Для установки всех элементов нам понадобится 18-22 шпильки. На вертикали по 7 шт. На горизонтали по 4 шт.

Работаем аккуратно, без фанатизма. Пены не должно быть много, иначе произойдет деформация установленной коробки

Делаем замер для горизонтального наличника. Берем самый большой показатель по верхним пикам вертикальных элементов.

От этого размера “внутрь” с двух сторон делаем спилы под 45 градусов.

Шпильками крепим его к добору и вертикальным наличникам.

Осталось еще немного. Прижимаем весь короб к входной двери и закрепляем малярным скотчем.

Ждем, когда монтажная пена полностью “схватится”. Примерно 2 часа или тот срок, который указали производители на упаковке.

Аккуратно убираем малярный скотч.

Вуаля. Вы молодец! У вас все получилось. Ваша самая лучшая дверь установлена. Отметьте это открыв бутылочку с шипучей газировкой.

Внутренняя отделка стен панелями из МДФ: обрешетка, теплоизоляция, монтаж

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция – читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Установка откосов на окна сделать самому своими руками

Откос представляет собой декоративную обвязку оконных проемов, закрывающую внутренние стороны окна и монтажный шов между оконной рамой и стенками проема. Когда основные работы по установке новых пластиковых окон проведены, тогда и возникает такой немаловажный вопрос, как установка откосов. Конечно, многие фирмы предложат свои монтажные услуги. Но качество проделанных их специалистами работ зачастую оставляет желать лучшего: крепления оказываются ненадежными, и со временем декоративные элементы начинают отпадать, откосы нередко продуваются, да и сама конструкция бывает неровной. Вдобавок даже самый дешевый материал для откосов обойдется значительно дороже рыночных цен, к которому придется добавить стоимость услуг подрядчиков.

Но если есть желание самостоятельно разобраться с порядком установки оконных откосов, можно получить отличный результат по минимальной цене, самостоятельно приобретая наилучший материал для красивой и надежной облицовки.

Виды откосов

Сегодня существуют откосы в таком исполнении:

1. Штукатурные.
2. Из пластиковых панелей.
3. Гипсокартонные.
4. Из панелей МДФ.
5. Из деревянной вагонки.

В статье мы рассмотрим все эти виды подробно.

Подготовительные работы

Для приведения оконных проемов в соответствие со правилами ГОСТа существуют общие инструкции и рекомендации при монтаже откосов:

• Поверхность проемов должна быть обязательно ровной и очищенной от штукатурки, клея, грязи, старой краски и любых других отслаивающихся материалов.
• При необходимости может устанавливаться обрешетка для монтажа откосов.

Установка откосов в стандартных проемах обычно происходит без сложностей. Но если требуется установить арочные либо другие формы откосов, то качественно выполнить такую работу лучше доверить настоящим профессионалам. Человек без навыков подобной работы наверняка не сможет соблюсти все нюансы, которые обязательны для получения хорошего внешнего вида конструкции, и обеспечить на должном уровне теплоизоляционные показатели.

Описание штукатурных откосов

Как виды проведения работ по установке откосов, так и материалы имеют свои преимущества и недостатки.

Штукатурные откосы являются наиболее бюджетным вариантом. Здесь потребуется приготовление штукатурной смеси и желательны навыки работы с ней. Изготавливаются такие откосы подобно оштукатуриванию стен, что сопровождается влажностью в помещении и значительными загрязнениями. Чтобы выполнить подобные откосы, нужно внимательно ознакомиться с порядком грунтования бетонной поверхности, проведения штукатурных работ и шпаклевания. Соответственно, такие откосы подвержены атмосферному влиянию и могут со временем растрескиваться. К существенным недостаткам штукатурных откосов относят также образование на них грибка и плесени из-за повышенной влажности. Работы по установке на окна откосов из штукатурки потребуют наибольшего времени, так как они выполняются в несколько этапов, каждый из которых предусматривает подготовку соответствующего материала и его полное высыхание.

Откосы из пластика

Такие панели считаются наиболее долговечными, так как пластик устойчив к выгоранию, наименее подвержен атмосферному воздействию и относится к самому влагостойкому виду откосов. Возможность изготовления не только в белом цвете, но и под имитацию дерева позволит гармонично обустроить их в любом интерьере. Подобные откосы после установки пластиковых окон выглядят их продолжением и воспринимаются как логическое завершение окна. Также пористый материал обладает дополнительной шумоизоляцией. Кроме прочего пластик почти не требует ухода, а любые загрязнения легко отмываются обыкновенной водой. Но главной особенностью сэндвич-панелей являются их теплоизоляционные свойства, так как внутри панели находится пенополистирол, являющийся утеплителем. А значит, тепло не выйдет из помещения, а холод – не проникнет в него.

Чтобы откосы со временем не потеряли вид, важно подобрать качественный материал и не экономить. Тем более что монтаж будет производиться самостоятельно, а это позволит найти дополнительные средства для хорошего материала, без которого получить красивые и долговечные откосы просто невозможно. Срок эксплуатации качественного пластика соответствует сроку службы окна.

Установка пластиковых откосов своими руками не потребует больших усилий и при грамотном подходе занимает намного меньше времени, чем выполнение штукатурных работ.

Откосы из гипсокартона

После своего появления гипсокартон сразу зарекомендовал себя как достаточно дешевый, практичный и простой в работе материал. Поэтому он широко применяется для обустройства оконных проемов. Имея идеально ровную поверхность, он является прекрасным основанием для дальнейшей отделки откосов, исходя из требований интерьера. При этом монтаж гипсокартона не составит сложностей, а все недочеты работы могут быть легко замаскированы шпаклевкой.

Откосы из МДФ-панелей

Такой вид отделки откосов относится к самым прочным и привлекательным, особенно при установке этих откосов на деревянном окне либо двери. А если точно подобрать цветовой тон панелей МДФ и оконной рамы, то результат будет практически идеален. Преимуществом будут и относительно небольшие временные затраты на установку таких панелей по сравнению с штукатуркой, шпаклевкой и дальнейшими облицовочными работами. Также стоит отметить хорошие звукоизоляционные свойства МДФ-панелей. Но очевидным минусом таких откосов будет их высокая цена и ювелирная точность при подгонке. При этом нужно учесть, что в случае неправильных замеров заменить придется всю дорогостоящую панель, так как увеличить недостающие размеры панели уже не получится. Поэтому проводить такую работу рекомендуется мастеру либо человеку, имеющему опыт работы с древесным материалом. Да и ряд необходимых инструментов имеется далеко не у каждого хозяина.

Обшивка откосов деревянной вагонкой

Подобно панелям из МДФ, здесь при работе понадобится точность замеров. Но погрешности в расчетах будут не настолько критичны, так как заменить испорченную панель вагонки намного проще, чем панель МДФ. Различия между этими материалами состоят в изготовлении вагонки из натурального дерева, а не прессованных опилок и необходимости ее дальнейшей обработки и покрытия защитными слоями. Однако дерево имеет свойство расширяться и усыхать в зависимости от влажности и температурного режима в помещении. Сезонность также влияет на «поведение» дерева, тогда как МДФ-панели практически не подвергаются воздействию температурных перепадов. Так или иначе, установка своими руками откосов из древесных материалов требует отдельного изучения и приобретенных навыков, чтобы приступать к изготовлению сложных деревянных конструкций, где присутствуют различные размеры, углы наклона и необходима высокая точность работ для обеспечения отсутствия зазоров в углах и местах стыковки панелей.

Установка откосов из сэндвич-панелей

Начать установку пластиковых откосов следует с замеров всех оконных проемов, где будет происходить монтаж. После нужно приобрести необходимый материал на любом строительном рынке или в магазине. Обычно цена там значительно ниже, чем предложения строительных компаний. Рекомендуется брать материал немного с запасом. Лишний всегда можно отпилить.

Следующим этапом установки ПВХ-откосов будет пробивание 3-4 дыр в каждом проеме для дюбелей. В них выставляются строго по уровню саморезы, так как именно на последние и будут опираться будущие откосы. Расстояние от шляпки самореза до поверхности проема должно составлять не менее 1 см. Этот зазор даст возможность плотно заполнить пеной все расстояние между панелями и оконными проемами, не давая проникать сквознякам и холоду.

Также надо не забыть очистить все места монтажа от грязи, пыли и отслаивающихся материалов, что обеспечит надежность крепления откосов.

После торец панели заводится за оконную раму приблизительно на 1 см. Теперь с помощью монтажного пистолета заполняется пеной зазор на всю его длину шириной примерно в 3 см, панель зажимается до упора в шляпки саморезов и приклеивается малярным скотчем к стене.

По мере высыхания монтажная пена расширится и прекрасно прижмет панель к оконной раме, герметик использовать не нужно. Если после высыхания и расширения пены шов остался не полностью заполнен, процедуру заполнения пеной нужно повторить, пока полых мест совсем не останется. После высыхания пена подрезается и устанавливается на торец F-профиль, завершающий монтаж откоса.

Порядок установки откосов из гипсокартона

Закрепить такие откосы можно двумя способами: на клее или на каркасе. В случае работы с клеем вся поверхность оконных проемов под гипсокартон должна быть очищена жесткой щеткой. В результате очистки проемы не должны иметь откалывающихся мест, отслаивающейся старой краски и т.д. Очищенная поверхность обильно грунтуется. Следующим этапом будет проведение замеров всех оконных проемов, где требуется установка откосов, и вырезание из гипсокартона необходимых частей конструкции. Далее наносится специальный клей на тыльную сторону материала. Следуя рекомендациям специалистов, клей нужно наносить точечно с небольшими промежутками. Если провести клей сплошным слоем, гипсокартон начнет «плавать» на проеме. Зафиксировать его будет крайне сложно, так как сплошной слой долго высыхает. На все работы после приготовления клея отводится максимум полчаса, так что сначала необходимо подготовить все элементы частей откосов для установки. Среди нюансов этой работы следует отметить следующие:

• Если зазор между оконной рамой и проемом достигает 3 см и более, вначале недалеко от зазора клеятся планки из гипсокартона, на который впоследствии приклеивается сам откос.
• Горизонтальный откос на верхнем проеме приклеивается с помощью вертикальных распорок. Чтобы в дальнейшем такой откос не отвалился, монтаж всей конструкции лучше начать с него. После вертикальные откосы будут его придерживать своими верхними торцами.

Для установки откосов на окна с помощью каркаса сначала по внешнему периметру окна прикручиваются П-образные пластиковые профили. По краям оконных проемов крепятся деревянные или металлические планки, к которым будет прикручен гипсокартон. Все проемы можно застелить стекловатой, а можно заполнить зазоры между откосом и проемом монтажной пеной при установке. Естественно, планки выставляются по уровню, а их толщина регулируется таким образом, чтоб все откосы ложились ровно.

Процесс крепления прост: гипсокартон заводится в пластиковый профиль и затягивается саморезами на крайних планках. Если стекловата не прокладывалась, то перед креплением откосов все проемы заполняются пеной и зажимаются гипсокартоном. Финалом установки будет шпаклевание зазоров между планками и оконными проемами.

Монтаж панелей из МДФ

Если есть уверенность в проведенных замерах для установки МДФ-откосов, можно заказать их изготовление или распил в специализированных строительных компаниях, предоставляющих такие услуги. Конечно, это несколько удорожит стоимость, зато будут получены идеально подходящие панели с фабричным внешним видом. Установить такие панели можно с помощью жидких гвоздей или каркаса по примеру крепления гипсокартонных откосов. Только нужно учитывать, что, в отличие от гипсокартона, панель МДФ является облицовочным материалом. Поэтому крепить к каркасу ее нужно аккуратно, пользуясь тонкими гвоздиками с маленькой шляпкой. Начинать крепление откосов следует исключительно с верхней панели. В завершение работ рекомендуется устанавливать наличники.

После установки окон откосы остаются последним, но очень важным этапом в замене окна. Именно от качества их установки будет зависеть сохранение тепла в комнате, долговечность и презентабельность внешнего вида окна. Чтобы потом не возвращаться к наспех проделанной работе наемными сотрудниками строительных организаций, можно с помощью вышеизложенных рекомендаций справиться с установкой откосов на окна своими руками, сэкономив деньги на качественные материалы. А если в своей работе нет сомнений, то и результат будет наилучшим.

В случае когда было отдано предпочтение наемным работникам, не стоит забывать, что кроме качественно проделанной работы в их обязанности входит и вывоз всего строительного мусора, полученного в результате проведенного монтажа. По завершении работ подрядчики обязаны проводить экспресс-уборки по удалению бетонной грязи и пыли, забирать остатки всех упаковок и отделочных материалов, что сэкономит силы на многочасовую уборку.

Установка дверных откосов из МДФ панелей

Ниже будет рассказано именно про то, как выполняется установка дверных откосов своими руками из МДФ панелей.

Установка дверных откосов своими руками

Отделка дверных откосов станет не слишком сложным технологическим процессом только в том случае, если углы дверей достаточно выровнены для этого. О процессе выравнивание углов стен было рассказано ранее, сделать это возможно самыми разнообразными способами, но наиболее популярным в нынешнее время, является использование контрашульца. О том, как выровнять углы стен перфорированным уголком можно почитать, кликнув по ссылке выше.

Итак, после того как черновая поверхность дверных откосов доведена до нормального состояния, можно приступать к установке откосов из МДФ. С чего следует начать и что для этого потребуется?

В первую очередь нужно подготовить и утеплить дверной проем. Что касается подготовки, то необходимо убрать всю быль и остатки строительного мусора, после чего заделать видимые трещины посредством монтажной пены. Не стоит обходить стороной и процесс утепления дверных откосов.

Для того чтобы утеплить дверные откосы можно использовать различный теплоизоляционный материал, но наиболее всего для этих целей подходит минеральная вата или, например вспененный полистирол.

Подготовка МДФ перед отделкой откосов

Прежде чем производить установку дверных откосов нужно подготовить панели МДФ для этого. Сначала следует произвести все необходимые замеры проема, в который будут установлены МДФ панели. Целесообразно начинать отделку дверного проёма сверху, для этого панель распиливается электрической ножовкой строго по размерам верхней части дверного проёма.

Разрезание и подгонку остальных панелей, лучше всего осуществлять после монтажа верхней планки в процессе установки откосов. В таком случае установка дверных откосов своими руками из МДФ пройдёт успешно и без грубых ошибок в плане их подгонки.

Чем крепить МДФ панели к дверным откосам

МДФ панели могут быть различные по конструкции и при отсутствии на них специальных замковых соединений, установку их лучше производить на обрешётку, собранную из металлопрофилей или не толстого бруса. После сборки, важно устранить щели под МДФ панелями и дверным проёмом, для этого следует применить монтажную пену.

Финишная отделка дверных откосов заключается в срезании излишков монтажной пены и установкой наличников.

На последнем этапе установки дверных откосов своими руками, выполняется маскировка крепёжных элементов, посредством использования герметика или специальных заглушек имеющих такой же самый цвет, как и МДФ панели для отделки откосов.