Srub-stroi58.ru

Сруб Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по монтажу сайдинга

Инструкция по монтажу сайдинга

Популярность сайдинга возрастает с каждым днем. Это самый востребованный материал для обшивки фасада. Он доступен любому владельцу коттеджа, красиво выглядит и легко устанавливается.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга своими руками поможет выполнить облицовку качественно и быстро. Какие бы панели вы не выбрали: виниловые, металлические, фиброцементные, технология проведения работ практически универсальна.

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

  1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

Монтаж обрешетки под сайдинг

  1. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

  1. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами — для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

  • шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
  • для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

Второй шаг: Установка стартовой планки.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

  • С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку — вкрутить шуруп.
  • По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
  • Натянуть капроновые нити между метками на углах.
  • Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
  • От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
  • Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

Монтаж стартовой планки

Третий шаг: Монтаж угловых планок.

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

  • Разметить софиты.
  • Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
  • Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
  • Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
  • Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

Монтаж угла

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

  1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

  • Проложите гидроизоляцию.
  • Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
  • Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
  • Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
  • Скрепить верхнюю и боковые элементы.
  • Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

Отделка окон наличником

  1. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

  • Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
  • Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
  • Сделайте соединения как описано выше.

Облицовка окон планками

  1. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

  • По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
  • Между ними монтируйте сайдинг.

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

  • Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
  • Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

  • Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
  • Н-профилем — выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.
Читайте так же:
Облицовочный кирпич ручной формовки российского производства

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

  • Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
  • Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
  • Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
  • Крепление осуществляйте «зацепами».

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

  • Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
  • На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
  • Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
  • Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

Восьмой шаг: Обшивка фронтонов.

  • Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
  • Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
  • Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

  1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
  2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
  3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
  4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм., со шляпкой минимум 8 мм.
  5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение — последняя планка на фронтоне.
  6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих — 25 см. и меньше.
  7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Монтаж углов сайдинга под кирпич

Само понятие цокольного сайдинга несколько условно. Теми же панелями, которыми облицовывается фасад на уровне цоколя, может быть обшито и все здание целиком. Если речь идет о монтаже имеется в виду обшивка нижней части дома, которая может производиться как теми же самыми, так и отличными по фактуре и цвету панелями.

Существует два способа крепления цокольного сайдинга: на штыри и на замки-защелки по аналогии с обычными сайдинг-панелями. Первый способ крепления отличается тем, что в панелях отсутствуют крючки замковых соединений, а вместо них внизу панелей имеются штыри из винила. Монтаж таких панелей производится сверху вниз. После монтажа стартовой панели в ее гнезда вставляют штыри панелей последующего ряда.

Существует несколько рекомендаций, которым необходимо следовать:

  1. Направления монтажа панелей – слева направо и снизу вверх от самой нижней точки фасада. Ко второй стене переходят только тогда, когда завершена отделка первой.
  2. Важно помнить о температурном расширении и располагать панели так, чтобы оставалась возможность для компенсации деформаций. Уменьшение или игнорирование температурных швов приведет к короблению панелей. С этой же целью крепление осуществляют посередине гвоздевого отверстия, исключая тот случай, когда речь идет о фиксации верхней точки вертикально расположенного профиля.
  3. Саморезы или гвозди не должны быть плотно прижаты к панели. Зазор необходим для возможности тех же самых температурных расширений.
  4. Чтобы избежать ржавых потеков на панелях, для крепления рекомендуется применять оцинкованные или алюминиевые гвозди или саморезы. Их вкручивают или забивают строго перпендикулярно по отношению к поверхности, но не под углом.
  5. Лучше обшивать фасад сайдингом в теплое время года при температуре не ниже 7°С. При монтаже в холодное время года оставляют зазоры на температурное расширение не менее 3 мм.
  6. Для обшивки фасада лучше использовать панели одной партии, что гарантирует полное совпадение оттенка.
  7. Для теплоизоляции в сочетании с сайдингом рекомендуется использовать дышащие паропроницаемые материалы.

Создание обрешетки

Для монтажа цокольного сайдинга на поверхности фасада создается обрешетка из деревянных брусков 50х50 мм, обработанных средствами био- и огнезащиты, или металлопрофиля. В районах с холодным климатом и промерзанием грунта обрешетку крепят непосредственно к самому фасаду, размещая ее на высоте порядка 15 см от линии грунта. В грунт забивают колышки нужной высоты, которые будут играть роль опоры для обрешетки. Позднее пространство до каркаса можно задекорировать грунтом.

В районах с теплым климатом обрешетка может заглубляться в грунт. Расстояние между вертикально расположенными элементами обрешетки должно быть менее 91 см, тогда как между горизонтальными направляющими – порядка 46 см. Верхний край обрешетки должен приходиться на место крепления верхней панели цокольного сайдинга. Верхняя кромка обычно отделывается специальной рейкой или J-профилем.

Читайте так же:
Кирпич пустотный м 150

В случае, когда цоколь необходимо дополнительно утеплить, теплоизоляционный материал прокладывают между обрешеткой плотно друг к другу и прикрепляют к основанию посредством пластиковых тарельчатых дюбелей с распорными металлическими стержнями. Раскод крепежа в этом случае примерно 6 шт. на 1 кв.м. Чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги поверх него укладывается гидроветрозащитная пленка с нахлестом одного куска на другой в 100 мм.

Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль крепят в месте заранее очерченной меловой линии. Ее проводят строго по горизонтали. Учитывая неравномерность грунта, для определения нужного положения используют нить, натянутую на колышки на некотором удалении от цоколя.

Профиль располагают на расстоянии около 10 см от угла дома с учетом припуска на ширину угловой панели. Профиль крепят ровно и строго горизонтально на гвозди или саморезы с шагом в 30 см.

В случае если линия фундамента далека от горизонтали, материал следует немного обрезать в нижней части. В этом случае можно не устанавливать стартовую планку, а низ цокольного сайдинга крепится при помощи саморезов или гвоздей посредством заранее просверленных отверстий. Их делают так же, как и перфорационные отверстия немного большего диаметра, чем сам крепеж. Для крепления одной панели используют не менее 5 гвоздей или саморезов.

Для подрезки нижней сайдинг-панели применяют дисковую пилу с тонкими зубьями, полотнище которой установлено в обратную сторону. При входе в лицевую поверхность следует реверсировать пилу, чтобы свести к минимуму возможность образования сколов.

Раскрой сайдинг-панелей

На этом этапе определяются с количеством панелей, которые требуются для обшивки цоколя. Для этого длину стены за вычетом ширины угловых элементов делят на 102 см. При этом панели располагают так, чтобы конечная панель была не менее 30 см длиной. Панели должны располагаться на цоколе так, чтобы не было совпадения швов, а конструкция смотрелась естественно и аккуратно.

Монтаж первой сайдинг-панели

Монтаж осуществляют в направлении слева направо. Первый угол панели под камень или кирпич устанавливают с выпуском на 3 мм ниже, чем нижняя кромка стартового профиля. Первую панель продвигают влево, чтобы она уперлась заподлицо в угол. Осторожно устанавливают ее на опорной полосе, следя за тем, чтобы монтажные штыри заняли свое место, не уменьшая при этом температурные швы. После этого панель продвигают влево до упора на расстоянии 2мм от угла. Если устанавливаются панели под кирпичную кладку, необходимо следить за совмещением горизонтального шва с углом. Панели с фактурой под камень не имеют четких контуров, поэтому их растворные швы с углом не должны совпадать.

Примеры линий отреза показаны на рисунке ниже:

Монтаж сайдинг-панелей второго ряда

Гвозди забивают через подложку так, чтобы их шляпки лишь слегка касались панели. Следующую панель заводят в стартовый профиль и придвигают ее к первой панели. Так устанавливают все последующие ряды. Для получения красивого естественного вида настоящей каменной или кирпичной кладки рекомендуется перемежать растворные швы и смещать каждый следующий ряд профилей на 20 см. При этом замыкающая панель в ряду не должна быть короче 30 см.

Нельзя заталкивать верхние панели на нижние. Для естественного крепления панель опускают вниз плавно. Монтаж пройдет легче, если слегка приподнимать правую часть панели. При монтаже следует внимательно следить за четким вхождением всех штырей фиксаторов.

Монтаж J-профилей

Устанавливая цокольный сайдинг с фактурой под камень или кирпич на углы, иногда приходится подгонять монтажные штыри, подставки и швеллера с задней стороны панели. Применение J-профилей может облегчить подгонку. Производители выпускают J-профили специально под цвет раствора с пазами размером 19 мм и 28 мм. Первый размер лучше использовать для сайдинг-панелей с фактурой под кирпич, тогда как второй больше подходит для панелей под камень.

На панелях с обратной стороны имеются штыри-столбики. Усанавливая следующий ряд панелей не следует их прижимать за эти столбики, так как данные упоры предназначены для предотвращения короблений сайдинг-панелей в случае температурных перепадов. Гвозди забивают так же, как и в других случаях, оставляя допуски на перемещение панели при температурных перепадах.

Тепловые зазоры

Цокольные сайдинг-панели, как и обычные могут сжиматься и расширяться на 6 мм. Средний размер шага в расположении плиток на панели составляет 13 мм. Если монтаж осуществляется при температуре в районе -1°С, панели располагают так, чтобы стык между плитками разных панелей бы в районе 16 мм, что обеспечит место для расширения в теплую погоду. При плюсовых температурах этот интервал наоборот уменьшают. Так при +16°С зазор должен составлять примерно 13 мм, а при жаркой погоде порядка +32°С его уменьшают до 10 мм. Тогда при сжатии панелей в холодное время года он не будет слишком большим.

Читайте так же:
Вес кирпича м100 гост

Для подгонки раскроенных частей в местах между окнами и вокруг оконных проемов рекомендуется делать подрезку для припуска на 3 мм в случае, если монтаж производится при низких температурах. Аналогичный зазор необходимо предусмотреть в случае монтажа в других местах, где нет места для самостоятельного перемещения панелей.

Монтаж внутренних углов

Для отделки сайдингом внутренних углов либо применяют J-профиль, либо размечают и отрезают панели так, чтобы они четко стыковались в углу, при этом сам угол предварительно рекомендуется выровнять алюминиевой или винипластовой лентой.

J-профиль может устанавливаться как симметрично, так и ассиметрично, обеспечивая два способа крепления панелей в углу.

Монтаж отделочного борта

После того, как установлена верхняя панель отделки цоколя, производится монтаж отделочного борта.

Для установки в углах, его можно нагревать и гнуть для получения нужной формы. При этом перед нагревом следует сделать в месте предполагаемого сгиба треугольный вырез. В месте нахлеста при формировании угла по вертикали необходима подгонка. На подгонку отводится не более 13 мм.

Крепление к сайдинг-панелям предметов

Если требуется прикрепить поверх обшивки какие-то элементы, никогда не следует вкручивать саморезы или забивать гвозди непосредственно в обшивку. Для крепления в обшивке предварительно сверлится отверстие, большее по диаметру, чем крепежный элемент. Это обеспечит допуск на расширение-сжатие и позволит избежать коробления обшивки. Сами крепежные элементы должны быть достаточной длины, чтобы доставать до фасада под обшивкой. Сам сайдинг не способен выдерживать нагрузку.

Рекомендации для особых случаев

Если панели по бокам не запираются или нижняя направляющая панели не цепляется к штырям предыдущего нижнего ряда, следует удостовериться в ровности стены. Также следует проверить, нормально ли посажены на штыри все предыдущие панели, а лучше постоянно контролировать этот момент на протяжении всей отделки.

Если происходи коробление панелей на стене или они прилегают к ней недостаточно плотно, нужно удостовериться, что гвозди или саморезы не ограничивают свободного перемещения сайдинг-панелей. Также проверяют наличие и правильность зазоров в месте боковых замков и вхождение штырей во все направляющие.

Не хватает информации для принятия решения?

Свяжитесь с консультантом по телефону +7 (812) 645-12-05 или оставьте заявку на обратный звонок

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р

Оборудование и инструменты для монтажа цокольного сайдинга

Разметка: строительный или водяной уровень, строительный шнур или отвес, карандаш, рулетка и угольник.

Распил сайдинга и обрешетки: высечные ножницы, ножовка по металлу или пила с мелкими зубцами, нож-резак, электрический лобзик, болгарка.

Крепление облицовки: шуруповерт, молоток, отвертка (зависит от вида крепежей).

Крепежные элементы: саморезы с шайбами (для панелей длина от 35 мм, для угловых деталей — от 50 мм).

Специалисты компании "Евромет" рекомендуют строго соблюдать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р от производителя.

Оборудование и инструменты

Подготовка фасада и обрешетки

Отделку цокольным сайдингом Docke-R выполняют при температурах выше -15°С. Панели устанавливают на стены любых видов. Их используют для новых, строящихся, реставрируемых зданий.

До начала облицовки нужно завершить подготовку фасада, включая:

  • установку паро- и ветроизоляции, если она нужна по проекту;
  • подготовку дополнительной обрешетки под утеплитель, если планируется монтаж дополнительной теплоизоляции.

Для крепления фасадных панелей используют деревянную или металлическую обрешетку. Для деревянной обрешетки планки заранее обрабатывают огнебиозащитой. Для металлической обрешетки используют профили из оцинкованной стали.

Инженеры компании "Евромет" напоминают, что горизонтальная обрешетка собирается для участков вертикальной установки панелей, крепления стартового и J-профилей. Угловые элементы и расположенный вертикально сайдинг крепятся на горизонтальную обрешетку.

Планки обрешетки располагают с шагом, соответствующим размерам элементов облицовки.

Обрешетка должна формировать плоскую, ровную поверхность.

Основные требования к монтажу цокольного сайдинга Деке-Р

Материал изменяет размеры при нагреве и охлаждении. Это нужно учесть при монтаже. Чтобы компенсировать деформации, выполняйте следующие рекомендации.

Саморезы или гвозди крепят строго в центре гвоздевого отверстия. Стержень гвоздя или самореза располагают горизонтально.

Между поверхностью сайдинга и шляпкой метиза оставляют зазор до 1 мм. Плотно прижимать облицовку к основанию саморезом или гвоздем нельзя.

При соединении панелей каждую последующую вставляют в предыдущую до упоров. Это гарантирует соблюдение правильного температурного зазора.

Выполнять облицовку фасада можно при температуре выше -15°С.

Стартовые планки

До начала работ по облицовке цоколь дома измеряют, фиксируя нижние и верхние точки стен. Для этого используют гидроуровень, ставя соответствующие отметки на стенах. Замеры выполняют на всех углах по периметру дома. Если горизонтальный уровень выдержан, вы придете в начальную точку. Далее замеряют расстояние от нанесенных меток до фактического низа стен.

Читайте так же:
Кирпич это знак зодиака

Расстояние одинаково для всех меток. Это значит, что фундамент является ровным. Угловые стартовые планки устанавливают, используя гидроуровень. Между собой их соединяют стеновыми стартовыми профилями.

Расстояние для разных меток является разным. Это значит, что фундамент не выровнен. Если уклон невелик, для компенсации неровностей обустраивают отмостку, соблюдая нанесенную разметку. Установка стартовых планок проводится так же, как для ровного фундамента. Если отмостку нельзя сделать, нужно отказаться от использования стартовых элементов.

Если стартовые профили не используются, размечают высоту, на которой будет находиться второй ряд цокольного сайдинга. От этой высоты откладывают требуемое расстояние и подрезают по нему нижние панели. Подрезанные элементы устанавливают, крепя метизами через гвоздевые отверстия. Если нужно, просверливают дополнительные отверстия для гвоздей в нижней части детали. Это делают на участке «шва», чтобы шляпка гвоздя или самореза была незаметной.

Важно! Инженеры компании "Евромет" не рекомендуют крепить материал вкручиванием саморезов без предварительной подготовки отверстий под них. Со временем из-за такого крепления сайдинг деформируется, покоробится.

Монтаж J-профиля

J-профиль используют как окантовочную деталь и как отделку внутренних углов здания.

J-профиль при отделке внутренних углов

Используют 2 универсальных J-профиля. Элементы подрезаются по длине и крепятся по бокам от стыка стен (рис. 3).

Каждый J-профиль фиксируют по всей длине саморезами на расстоянии в 15-20 см. Верхний саморез вкручивают, располагая его стержень ближе к верхнему краю гвоздевого отверстия. Последующие саморезы вкручивают в центре отверстий.

Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла

J-профиль как окантовка верха панелей

При завершении монтажа цокольного сайдинга верхний край панели закрывают J-профилем. Для этого его монтируют на обрешетку по верхнему краю стены (рис. 4). Если выполняется облицовка фронтона, профиль крепят ниже свеса крыши.

Универсальный J-профиль устанавливают так же, как и другие элементы Docke-R (рис. 2). Чтобы выполнить стык с панелью, его немного отгибают.

Использование фасадного J-профиля в качестве окантовки верхней части панелей

Монтаж фасадных панелей Docke-R

Монтаж фасадных панелей начинают с левого края стены, двигаясь вправо. Монтаж начинают с нижнего ряда (рис. 5).

Чтобы высчитать размеры крайних элементов, измерьте длину стены. Панели обрезаются с левой стороны так, чтобы линия реза шла строго вертикально.

Нижнюю часть панели стыкуют со стартовым профилем и крепят саморезами через гвоздевые отверстия (рис. 2). Каждый следующий элемент в ряду крепится так же, как и начальная деталь. При креплении его заводят в предыдущую панель до касания с упорами.

Вторая панель крепится на обрешетке, как показано на рис. 2. Далее ряд сайдинга монтируют так же. Последнюю деталь подрезают по длине и затем крепят саморезами вдоль верхнего края через гвоздевые отверстия.

Когда первый ряд цокольного сайдинга установлен, начинают крепление следующего ряда. Оно выполняется аналогичным образом.

Важно!

Чтобы при монтаже фасадных панелей рисунок выглядел естественно, каждый ряд смещают относительно предыдущего по горизонтали. Для цокольного сайдинга Деке-Р из коллекции Berg рекомендовано смещение на половину «кирпича» (97 мм). Для других фасадных панелей смещение является произвольным.

Инженеры компании "Евромет" рекомендуют заранее высчитывать длину последней детали в ряду (должна составлять больше 20 см).

При креплении последнего ряда верх панелей фиксируется с помощью J-профиля. Края деталей вставляются в него, после чего выполняют окончательную фиксацию облицовки через вертикальные гвоздевые отверстия.

Монтаж угловых элементов

Угловые элементы крепят к угловым стартовым планкам. Угол устанавливают на планку так, как показано на рис. 6, а затем крепят в верхней части на два самореза. Для крепления используют саморезы длиннее 5 см. Важно, чтобы угловой элемент перекрывал не меньше 1,5 см каждой крайней фасадной панели. Между внутренним ребром угла и краем угловой детали должно быть расстояние не меньше 1,2 см.

Монтаж угловых элементов фасадных панелей можно выполнять последовательно, завершая им установку каждого ряда сайдинга. Также допустима установка сразу всех углов после завершения облицовки фасада.

Если соблюдать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р, то отделка фасада будет служить долго и радовать своим внешним видом.

Фасадные панели Файнбир инструкция и правила монтажа

FineBer2.jpgБезупречно ровная поверхность, визуальное отсутствие швов и переходов, идеальная герметичность фасада результат правильно выполненного монтажа основных и цокольных панелей Файнбир. Производитель предусмотрел все возможные соединения и выпускает доборные элементы для любых стыков. А также аксессуары для их косметического закрытия.

Правила монтажа фасадных панелей FINEBER

Прежде чем приступать к установке панелей, надо запомнить и учитывать 9 рекомендаций завода:

монтаж фасадов делают при температуре не ниже 10 о С;

плитки крепятся только на обрешетку;

основной каркас строится из деревянного бруса размером 40х40 мм или стальных профилей 60х27 мм;

в случае укладки утеплителя поверх основной конструкции создается контробрешетка;

панели крепятся только оцинкованными саморезами диаметром до 3 мм с применением пресс-шайб;

Читайте так же:
Исходный материал для кирпича

одну плиту надо закреплять минимум в 5 точках;

использование саморезов-потай нарушает условия монтажа, рекомендованные производителем, и исключает гарантийный срок эксплуатации;

крепеж должен входить в обрешетку строго перпендикулярно;

при закручивании саморезов необходимо оставлять зазор 1-1,5 мм между панелью и шляпкой для компенсации линейного расширения материалов.

Правильное закрепление с соблюдением рекомендаций производителя устранит риск выпадения деталей и обеспечит герметичность наружной поверхности стен.

Установка обрешетки

Каркас под плиты монтируется не только для крепления, но и для выравнивания плоскости, геометрии стен. Если его строят из бруса, то перед установкой дерево пропитывают антисептическими составами для предотвращения риска гниения и разрушения древесины насекомыми.

Для утепления дома сначала устанавливаются вертикальные стойки сечением под толщину утеплителя плюс вентиляционный зазор 3-5 мм. После укладки и закрепления базальтовая вата накрывается ветровлагозащитными мембранами.

Поверх защиты утеплителя или плоскости фасада без утепления строится горизонтальная контробрешетка под панели Файнбир:

Монтируется брус под внешние и внутренние углы, вокруг проемов дверей и окон.

Ставится нижняя горизонталь обрешетки по всему периметру здания. Затем строятся остальные линии. Между первой и второй линией бруса или металлическими направляющими, а также последующими надо соблюдать расстояние соответственно таблице ниже.

Для увеличения жесткости полотна облицовки производитель рекомендует ставить промежуточный брус.

Шаг обрешетки различается для разных серий панелей Файнбир.

Важно. Первая горизонталь строится только с помощью лазерного уровня. К ней крепят стартовую планку, от которой зависит ровность установки всего полотна. Идеально, когда между первым брусом и вертикалью для внешнего или внутреннего углов соблюдается спряжение в 90 о .

Установка вспомогательных профилей

Вдоль первой линии обрешетки устанавливается стартовая планка. Ее нижний край должен совпадать с нижним краем бруса. Если для выравнивания плоскости фасада надо подрезать панели, то ставится J-профиль.

Для компенсации теплового расширения й на расстоянии 30 см от угла начальный профиль обрезается. Следующий участок крепится через 3 см. Затем устанавливаются угловые профили снизу-вверх. Особенности установки внешних угловых планок:

для серий «Камень», «Кирпич», «Сланец» первый профиль фиксируется в верхние отверстия (подвешивается), от стартового элемента он должен отстоять на 5 мм;

для «Доломит» от другого профиля отрезается верхняя часть и затем крепится одновременно с низом первого угла на расстоянии 5 мм от стартовой планки;

для «OPTIMAL SIZE» надо сначала установить крепежные детали на обрешетку, соблюдая расстояние от первого самореза до верхнего края планки-старта в 0,5 см, а затем «одеть» углы на крепеж;

для «Скала» — комплектующие вставляют в стартовую планку и вкручивают метизы одновременно в перфорацию старта и угла.

Внутренние углы крепятся к обрешетке, в них через пазы вставляются основные планки. Для аккуратного обрамления проемов используются-профили.

Монтаж панелей Файнбир на стенах дома

Установку фасадных плит FINEBER начинают в левом нижнем углу стены. Затем ведут панели одновременно вверх и направо.

Перед окончательной сборкой надо примерить плиты без окончательного закрепления. Последняя часть по горизонтали должна превышать 33 см, чтобы стык не попал на компенсационный зазор стартовых планок.

Рекомендация опытных монтажников. Панели в рядах желательно размещать в шахматном порядке со сдвигом на 1/2, 1/3 длины от предыдущей линии. Для этого надо отрезать плиты в четных или нечетных рядах.

Особенности монтажа панелей FINEBER:

на первой детали отрезаются монтажные крепления под строго прямым углом, после вставки отверстия просверливаются под уже готовую перфорацию на стартовой и боковой планке;

при вставке во внешний угол надо не доводить торец до конца на 5-6 мм в теплый период и на 10-12 мм при отрицательных температурах;

плиты первого ряда устанавливаются в предыдущие до упора и защелкивания замка, нижняя часть подрезается.

Если стена дома выше 6 м, то рекомендуется на высоте 2-2,5 м обустраивать компенсационные швы из J-планок.

Монтаж панелей Файнбир на проемах, под крышей и цоколе

Для отделки окон, дверей в одной плоскости со стенами применяют J-профиль. Его устанавливают по стене вокруг проемов до установки основного полотна и затем заводят в него торцы рядовых плит. Отливы, козырьки монтируют до крепления J-профиля.

Последнюю плиту обрезают по высоте и заводят в J-профиль. Если карниз оформляется фасадными изделиями Файнбир, то устанавливаются две J-планки в стык на 90 о для софитов и завершения основной плоскости. Их можно заменить внутренним углом.

Монтаж панелей FINEBER на цоколь делают аналогично построению основной плоскости фасада. Но до ее установки. Сначала ставят внешние углы, и затем вставляют рядовые плиты. Для искусственного цоколя при столбовом или свайном фундаменте устанавливают металлические профили.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector