Заполнение пустот между кирпичами

Заполнение пустот между кирпичами

Облегченные глиняные кирпичи и блоки должны не только уменьшить массу стен, но и повышают теплоизоляционные свойства строительной конструкции. Стремительный рост стоимости энергоносителей резко повышает актуальность разработки новых строительных материалов и технологий, усиливающих теплоизолирующие свойства строительных объектов.

Стена с облегчённой кирпичной кладкой будет состоять из 2 верстовых стенок в пол кирпича или кирпича, которого уложили на ребро. Пустоты между стенками заполняют лёгким бетоном, шлаком или их минеральными наполнителями. В стенах с облегчённой конструкцией простенки толщиной менее 64 сантиметров ( по наружному замеру) выкладываются сплошной кладкой. Для кладки стен с облегчённой конструкцией можно применять половинки, которые устанавливают изломом внутрь стены. Ряд из половинок должен чередоваться с ложковыми рядами из целого кирпича. Половинки не желательно использовать при выкладывании тычковых рядов поперечных стенок по вертикали, а также тычковых рядов составляющих вертикальные диафрагмы. Карнизы с выносом более 25 сантиметров в кирпично-бетонной кладке и более 19 сантиметров в кладке, что содержит растворные диафрагмы должны быть выполнены в соответствии с нормативами , что установлены для такого типа конструкций.

Кладку облегчённых стен необходимо выполнять со средней толщиной горизонтальных швов в 12 миллиметров, при этом это значение может быть увеличено до 15 миллиметров на уровне армированных диафрагм и 20 миллиметров возле минеральной засыпки.

Средняя толщина швов по вертикали должна составлять 10 миллиметров, исключение составляют простенки, там средняя толщина может быть до 15 миллиметров.

Метод заполнения утеплителем постоянно модернизируется российскими строителями, которые широко внедряют эти новинки при возведении малоэтажных зданий. Результатом этого творческого поиска стало появление ряда конструктивных схем, которые дают возможность заполнять пустоты не просто лёгким бетоном, но и сыпучими теплосберегающими материалами. В стенах ,что имеют поперечные вертикальные стенки для этого можно использовать лёгкие бетоны десятой марки и ниже, которые будут изготовлены на основе местных вяжущих без использования портландцемента. Преимущества многослойных систем теплоизоляции стен состоят в том, что слои имеют разную теплопроводность. В результате применения такой технологической схемы общая теплопроводность стены резко падает, особенно заметно это происходит на границе слоёв с различной теплопроводностью. В результате уменьшения скорости теплового потока тепловые потери через внешние стены будут сведены к минимуму.

Связь стенок между собой может проходить следующими путями:
– в кирпично-бетонных стенах – при помощи тычковых кирпичных рядов, которые должны быть выложены через 4-5 рядов ложковых. В зависимости от толщины стен тычковые ряды выкладывают или в шахматном порядке, или в одном горизонтальном ряду.
– кирпично-блочных стенах – помощи тычковых кирпичных рядов которые должны быть выложены через 3-5 рядов ложковых, и количество должно зависеть от высоты блоков.
– В кирпично-ребристых стенах на бетоне – при помощи рядов ложковых, которые располагают через 1-2 ряда кладки на ребро;
– в стенах из кирпича, что имеют горизонтальные шанцы – кирпичными диафрагмами, что выкладываются в форме двух рядов тычковых, которые чередуются с четырьмя рядами ложковыми;
– в стенах из кирпича, что содержат растворные армированные диафрагмы (то есть диафрагмы из раствора, что армируются круглыми скобами диаметром 5-6 миллиметров через 500-700 миллиметров). Подобные диафрагмы устанавливают с промежутком в от 3 до 5 рядов кладки;
– в кирпично-ребристых стенах с содержанием засыпки – растворными диафрагмами, что будут установлены с промежутком 1-2 ряда кладки на ребро. Над растворными диафрагмами должен быть выложен один кирпичный ложковый ряд.
Кладка облегчённых стен должна производиться с соблюдением следующих правил (рисунок 100):
– заполнение пустот, что содержатся между рядовыми перемычками верстовых рядов и на 50 сантиметров в обе стороны от проёма производится ( независимо от типа заполнения) из лёгкого бетона марки не менее 25 на полную высоту перемычек;
– если ширина простенков менее 1300 миллиметров заполнение лёгким бетоном производится на высоту перемычек и во всю ширину простенков;
– заполнение, что производится между верстовыми рядами, необходимо осуществлять слоями, уплотняя каждый слой.

При заполнении способом засыпки, каждый слой не может иметь толщину, которая будет больше 150 миллиметров, а за смену высота засыпки не может превышать 1200 миллиметров. При кладке из искуственных камней или кладке стен с воздушным зазором все поперечные швы необходимо тщательно заполнить раствором, чтобы обеспечить герметичность воздушной прослойки. Во время кладки стен необходимо следить за тем, чтобы не происходило попадание раствора к полостям воздушных подушек.

Рис. 100. Последовательность операций прикладке стен облегченной конструкции:
А – толщина стены в 2 кирпича; Б — толщина стены в 1,5 кирпича;
1 – последовательность операций при укладке кирпичей. В кладке с растворными армированными диафрагмами, а также поперечными вертикальными стенками, где применяются в качестве теплоизолятора минеральные засыпки, углы строений и примыкания стен внутренних к наружным должны быть укреплены стальными связями ( рисунок 101). Стальные связи с диаметром 5-6 миллиметров с крюками на концах нужно устанавливать в растворные диафрагмы на уровне перемычек, подоконников и перекрытий. Растворные диафрагмы под балками перекрытий нужно производить более толстым ( до 40 миллиметров) и армировать дополнительно парой продольных стержней с диаметром 6 миллиметров, с крюками на концах. Стержни устанавливают по всей длине стены.

Рисунок 101. Укрепление кладки стальными связями:
1 – кирпичи; 2 – блоки; 3 – штукатурка; 4 – прослойка из воздуха; 5 – металлические связи.
Методы возведения облегчённой кирпичной кладки. Облегченная кирпичная стеновая кладка, в зависимости от особенностей конструкции может производиться звеньями рабочих в составе 3, 4, и 5 каменщиков. Однако независимо от количества человек облегчённая кирпичная стеновая кладка имеет некоторые отличия от обычной стеновой кладки.

Для начала кладки облегченных стен рабочие должны установить промежуточные и угловые порядовики. По внутренней и наружной сторонам стены необходимо произвести установку причалок для обеспечения прямолинейности кладки пары тонких верстовых стенок. Кроме того для кладки наружной версты кирпич нужно разложить на внутренней версте, а для внутренней – соответственно на наружной версте.

Сначала производят 4-5 рядов внешней верстовой стен, после этого выкладывают на такую же высоту внутреннюю верстовую стену. Кладка стен выполняется вприжим с очень тщательным и аккуратным заполнением поперечных и горизонтальных швов.

Если кладка внутренних стен идёт с отставанием от наружных, штрабу что расположена в наружной версте возводят с выпуском каждого четвёртого ряда (тычкового). Для того, чтобы не портить целый кирпич на трехчетвёрки, его можно погрузить одним концом в лёгкий бетон или засыпку. На участках, где происходит разрыв кладки выполняют убежные штрабы.

Чтобы засыпка не высыпалась из шанцев ( отрезок стен по высоте от одной диафрагмы до другой), их нужно временно заложить кирпичом, а когда произошло смыкание участков кирпич нужно вытянуть.

Последовательность операций прикладке облегчённых стен можно увидеть на рисунках 102, 103, 104.

Колодцевая кладка производится по фронту захватки при высоте яруса 1200 миллиметров без проведения засыпки пустот ( рисунки 105, 106)

Рис. 102: Кладка из кирпича с прослойкой воздуха, варианты (параметры в миллиметрах): А — двухкирпичная кладка; Б — двухсполовинойкирпичная кладка; В —кладка, подвергнутая улучшениям; 1 — кладка; 2 ––прослойка воздуха

Рис. 103. Кладки без утяжеления с диафрагмами из раствора: А — диафрагмами из кирпича; Б, В — диафрагмы из раствора, оснащённые арматурой из стали; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 —металл арматуры; 3 — раствор

Рис. 104. Стена без утяжелений из парных стенок, стоящих параллельно, толщиной в полкирпича, которые соединяют вертикальные диафрагмы в полкирпича толщиной с наполненными пустотами и диафрагмами из раствора.

Рис 105. Кладка угла без утяжелений в виде колодца (параметры в миллиметрах): 1 — диафрагма находится по вертикали поперёк; 2 — утепляющее, которое засыпается

Чтобы снизить затраты труда для засыпания промежутков в стенах конструкций без утяжелителей используется подавание заполнителя при помощи бункера. Гофрированный рукав отправляет в точку насыпи наполняющий компонент из контейнера из металла, поднятого до необходимого уровня. Конец гофрированного рукава снабжается затвором, который открывают и закрывают рукоятью.

Разновидности стен конструкций без утяжелителя приводятся на рис.107.

НЕ БОЛЕЕ 1170

НЕ БОЛЕЕ 1170

Рис. 106. Возможная кладка методом колодца(параметры в миллиметрах): А — двухкирпичовая кладка колодцем; Б — двухсполовинойкирпичовая кладка колодцем; В — кладка колодцем с улучшениями; Г —кладка из кирпича; 2 —изоляция тепла; 3 — пенобетон

Рис. 107. Стенная кладка конструкции без утяжелений: А — из кирпича и бетона без утяжелений; Б — шов уширенный; В, Г, Д –– облицовывание плитами теплоизоляции; Е — кладка из кирпича и бетона в общем; 1 — кирпич; 2 —нетяжелый бетон; 3 — штукатурка; 4 — утеплитель плит; 5 —обшивание снаружи; 6 —прослойка воздуха; 7 –– каркас из дерева

Когда строят индивидуальные дома и коттеджи, стенные конструкции в несколько слоёв начали широко использоваться, когда на рынке появился большой ассортимент кирпича для облицовки и теплоизоляционных плит, имеющих значительное тепловое сопротивление. Главная стена дома и коттеджа кладётся из кирпича недорогой серии, а её сторона снаружи облицовывает дорогой кирпич с модифицированной поверхностной фактурой. Основную стену слой облицовки прокладывается плитный утеплитель, который составляет пенопласт или минеральная вата в жестких плитах. Они по максимуму уменьшают уходящий из стены поток тепла. Закрепление слоя облицовки на несущей стене при помощи арматурной сетки, закладываемой на каждом 3 –– 4 ряду кладки из кирпича. Вероятна возможность кирпичного кладочного перевязывания. С этой целью на каждом 3 –– 4 кладочном ряду утепляющая прослойка смещается снаружи внутрь и наоборот. Приведённая уловка технологии даёт возможность закладывать в стену из кирпича фрагменты из стали, являющиеся «холодными мостиками».

04.11.2009
Принимаем заказы на выполнение малых объемов!

Kладем с умом (Технология кирпичной кладки)

Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

Но прежде напомним читателям, что представляет собой этот материал и как не ошибиться в выборе при его покупке. Итак, по составу кирпич делится на керамический и силикатный. Первый производят из глины путём обжига при высоких температурах, второй — из смеси извести и кварцевого песка с обработкой в автоклаве под давлением.

Керамический кирпич, в свою очередь, подразделяют на рядовой (строительный), лицевой (облицовочный) и специальный. Рядовой предназначен для возведения стен под последующую отделку (например, оштукатуривание). Облицовочный отличается более высоким качеством поверхности и однородностью цвета. Он, как явствует из названия, служит декоративным целям. Специальная строительная керамика представлена огнеупорным шамотным кирпичом, который используют для кладки каминов, печей и дымоотводящихтруб.

Строительный кирпич может быть полнотелым и пустотелым (эффективным). Полнотелый представляет собой сплошной керамический брусок. Пустотелый имеет углубления или отверстия, которые увеличивают сопротивление теплопередаче. Говоря проще, стены из него намного теплее, чем из обычного кирпича. Но наличие пустот отнюдь не означает, что на эффективный кирпич нельзя положиться. Так, ГОСТ 530-2007 не разделяет изделия по прочности на пустотелые и полнотелые.

Чтобы понять, какую нагрузку может выдержать материал, нужно обратить внимание на его маркировку. Прочность обозначают буквой М и цифровым кодом от 100 до 300. Например, марка М 100 говорит о том, что данное изделие рассчитано на нагрузку в 100 кг на 1 см 3 . Для стен коттеджа высотой в 2-3 этажа этого достаточно.

Морозостойкость — ещё один важный параметр, указывающий, сколько раз кирпич выдержит испытание на замерзание и оттаивание. Обычно ставят пометку: «морозостойкость не менее. (25-50) циклов». Наружную стену можно возводить только из кирпичей, морозостойкость которых составляет не менее 50 циклов.

Размерный ряд изделий невелик. Кирпичи отечественного производства могут быть одинарными (250 х 120 х 65 мм), полуторными (250 х 120 х 88 мм) и двойными (250 х 120 х 138 мм). Зарубежные компании предлагают более широкий выбор. Особо популярны импортные изделия с геометрическими параметрами 210 х 100 х 50 (65) и 240 х 115 x 52 (71) мм.

Каждая сторона этого строительного модуля имеет своё название. Две большие плоскости — это верхняя и нижняя постели. Длинные торцевые грани называют ложковыми, а короткие — тычковыми. То, как лежит кирпич в кладке, и определяет её тип. Стену можно строить толщиной 250 мм, или в кирпич (сучётом перевязок будут видны и ложковые, и тычковые грани), вполкирпича (налицо только ложковые грани) и в четверть кирпича (наружу обращена постель).

Раствор

Кирпичи обычно скрепляют между собой цементно-песчаным раствором. Его можно сделать самостоятельно, но опытные строители настойчиво рекомендуют приобретать готовые составы, в которых тщательно соблюдены все пропорции и присутствуют специальные добавки, повышающие адгезию, морозостойкость и т. д. Также очень важна консистенция. Слишком жидкая масса будет затекать в пустоты кирпича, а это не только неудобно, но и неэкономично. Густую же очень трудно равномерно распределять и выравнивать.

Определить подвижность раствора можно, опустив на него так называемый эталонный конус и проследив, как глубоко он погрузится (в среднем от 7 до 14 см). Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого — порядка 12-14 см.

Кладочные работы

Кладочные работы рекомендуют вести при температуре не ниже +5 0 С, так как на холоде раствор не схватывается, а замерзает. Основание, на котором производят кирпичную кладку, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным. Важно изолировать его от влаги со стороны фундамента, чтобы не было капиллярного подсоса.

Помните, что даже в рамках одной партии изделия могут несколько отличаться по цвету, так что разумно будет заказывать их сразу на весь объём строительства или хотя бы для взаимосвязанных участков дома. Чтобы скрыть разницу в оттенках, во время кладки лучше брать кирпичи вперемешку из 3-4 поддонов и следить, чтобы кирпичи из одного поддона ложились по диагонали.

К сведению: Швы кирпичной кладки следует заполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене

Начинать работы нужно с разметки, обозначающей контуры стен и углы. Чтобы не пришлось раскалывать кирпичи, лучше исходить при этом из длины самого кирпича плюс ширина соединительного шва — 10 мм. Правильность расчётов проще всего проверить, выложив ряд «всухую». Дальнейшую работу ведут с соблюдением схемы (перевязки) швов, согласно которой кирпич верхнего ряда обязательно должен закрывать промежуток между кирпичами нижнего. Только таким образом можно создать прочную кирпичную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене.

К сожалению, во время возведения дома строители нередко пренебрегают работой по расшивке швов: делают её некачественно, а иногда и не делают вовсе. Это намного сокращает срок жизни кладки, а порой даже приводит к скоропостижному разрушению стены. Заглублённый либо незаделанный шов позволяет дождевой влаге скапливаться на открытых полочках лицевого кирпича. Она просачивается внутрь, накапливается, а в холодное время замерзает и постепенно разрушает кладку. Очевидно, что долго такая стена не простоит, даже если она сложена из самого качественного материала. Крупные производители строительной керамики и кладочных растворов настоятельно рекомендуют полностью заполнять пространство между кирпичами. Есть несколько методов расшивки, но в любом случае заделывать шов, когда раствор уже затвердел, нежелательно, так как новый раствор должен будет схватиться со старым. Это не всегда получается, и велика вероятность того, что добавленный в шов раствор со временем отвалится.

Каждый кирпич подбивают рукояткой мастерка и тщательно выравнивают. Для обеспечения горизонтальности кладки и постоянства толщины швов устанавливают (строго верти-кально, по отвесу) рейки-порядовики, к которым прикреплён тонкий и прочный шнур. Именно на него строитель ориентируется во время укладки первого ряда. Далее по порядовикам выводят маяки (более высокие угловые части стены). Шнур после этого натягивают для каждого ряда кладки. Крепят его с помощью гвоздей, фиксируя их в свежем шве.

Технология кладки напрямую зависит от густоты раствора. Жёсткий (7-9 см осадки конуса) предполагает работу впри-жим с полным заполнением и последующей расшивкой швов. Раствор наносят в 10-15 мм от лицевой поверхности стены и разравнивают кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича. Затем к его вертикальной грани ребром кельмы подгребают часть строительной массы. Новый кирпич опускают на раствор и прижимают к предыдущему, держа плоскость кельмы между их торцами, а потом её резко выдёргивают. Кирпич выравнивают, а излишки смеси удаляют кельмой.

Кладку впритык применяют при работе с подвижным раствором (12-14 см осадки конуса)и выполняют её с неполным заполнением швов, то есть впустошовку. При этом раствор загребают с постели непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного, и плавно подталкивают к нему. Таким образом на тычковой стороне остаётся достаточное количество строительной смеси, что обеспечивает хороший вертикальный шов. Потом кирпич прижимают, выравнивают и снимают лишний раствор.

При подвижности раствора 10-12 см осадки конуса используют кладку впритык с подрезкой. Этот способ является комбинацией двух предыдущих. Раствор наносят так же, как при кладке вприжим, но соединение выполняют впритык. При этом стена получается с полным заполнением швов.

Очень важно следить за равномерностью распределения раствора, ведь от этого зависит плотность и прочность шва. При укладке ложкового ряда смесь наносят слоем шириной 80-100 мм, тычкового — 200-220 мм. Толщина растворной грядки должна составлять 15-20 мм. Это обеспечивает оптимальную толщину шва — около 10 мм.

Если кладку выполняют вполовину или в четверть кирпича (например, для внутренних стен), её необходимо армировать. Обычно для этого используют металлическую сетку или арматурную проволоку, которую помещают в швы через 4-6 рядов.

В любом случае качество кладки необходимо постоянно контролировать. Геометрическую правильность углов проверяют деревянным угольником, а горизонтальность и вертикальность рядов — уровнем и отвесом. Делать это нужно не реже двух раз на 1 м высоты стены. Если обнаружены небольшие отклонения, их можно устранить при дальнейшей кладке. Сдвигать кирпичи, когда раствор уже схватился, нельзя.

После того как выложены 3-4 ряда, необходимо разделать швы, то есть заполнить их раствором. Это нужно не только для придания им привлекательного внешнего вида. В разделанных швах не будет собираться вода, они лучше выдерживают перепады температур, но главное — дополнительный раствор обеспечивает полную защиту кирпича. Если пренебречь этим, атмосферная влага начнёт проникать в поры керамических модулей и разрушать их. Кладка впу-стошовку, то есть без последующего заполнения шва, возможна только тогда, когда стену предполагается оштукатуривать.

Швы заделывают при помощи расшивки — инструмента с рабочей частью той или иной конфигурации. В зависимости от её формы получается заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двух-срезная или другая форма шва. Впрочем, для этих целей можно использовать и простую резиновую трубку подходящего диаметра. Шов заполняют раствором, а потом ставят инструмент перпендикулярно плоскости стены и проводят с небольшим усилием. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные. Шов не следует углублять более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича. И очень важно счищать со стены остатки раствора до того, как он затвердел. Потом сделать это будет намного труднее.

Полезные советы:Для столбов и других опорных и ограждающих конструкций можно использовать только морозостойкие кирпичи, которые могут выдержать как минимум 50 циклов замерзания-оттаивания. Кладку необходимо изолировать от фундамента, а верхние ряды защитить от атмосферных осадков посредством металлических оголовков. Минимальная толщина столба — в один кирпич. Но конечно, определяющим фактором является ложащиеся на столб нагрузки. Чем они больше, тем массивнее кладка

На возведение кирпичных строений всегда уходит много времени. В перерывах между работами необходимо закрывать верхнюю часть стены плёнкой. К сожалению, строители нередко забывают об этом правиле, что приводит к печальным последствиям. Атмосферная влага проникает в глубь материала и медленно, но верно разрушает его.

Перемычки

Обычно над оконными и дверными проёмами устанавливают железобетонные перемычки, но в некоторых случаях можно обойтись кирпичом. Такое окно или дверь будет выглядеть намного красивее, правда, строителям потребуется куда больше времени и сил, что, конечно, скажется на стоимости работ. Для создания рядовой кирпичной перемычки делают дощатую опалубку, наносят на неё раствор и закладывают арматуру. Концы стальной проволоки выпускают за предел проёма на 250 мм и загибают вокруг кирпича. Высота рядовых перемычек — 5-6 рядов кладки при ширине проёмов 1,5-2,0 м. Кладку ведут с соблюдением перевязки вертикальных швов вдоль и поперек стены. Снимать опалубку можно только после того, как кладка наберёт достаточную прочность, то есть в среднем через 12-24 суток (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Клинчатые перемычки не требуют использования арматуры, но их выполнение ещё более трудоёмко. Кладку ведут по опалубке с двух сторон, ставя кирпичи под углом, который определяют по довольно сложной формуле. Посредине проёма кладку замыкают, заклинивая притёсанный кирпич. Швы делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

Высолы

Кирпичные стены, к сожалению, нередко поражает «болезнь», не только портящая внешний вид кладки, но могущая со временем привести к её разрушению. Имя ей — высолы. В основном они появляются из-за миграции солей из кладочного раствора и применяемой воды. В воде, которой затворяют строительную смесь, гарантированно присутствуют водорастворимые соли. Кроме того, при укладке высокоабсорбирующего кирпича с водопоглощением 14% и более для улучшения адгезии его окунают в воду, чтобы он потом не впитывал её из раствора. При этом можно быть практически уверенным в том, что на стене со временем образуется белый налёт. Избежать этого поможет использование специализированных кладочных смесей (например, VK plus от компании QUICK-MIX). Они не позволяют кирпичу насыщаться влагой. Можно также уменьшить объём влаги, просачивающейся сквозь кладку, при помощи водоотталкивающих пропиток — гидро-фобизаторов. Тогда вода будет стекать с кирпича, не проникая внутрь. Выпускают такие средства немецкие фирмы REMMERS и SCHOMBURG, французская ZOLAN, испанская REVETON, отечественные «БЕРА-ТЕКС» и «НПП РОГНЕДА».

Как правильно заполнить вертикальные швы кирпичной кладки

Современные технологии строительства предлагают множество разнообразных способов относительно заполнения швов между кирпичами в стенах.

Пустоты в кирпичных стенах могут способствовать полному их разрушению. Потому своевременная заделка пустых швов, в особенности вертикальных,имеет огромное значение при возведении кирпичных строений.

Заделка вертикальных швов

За красивыми фасадами кирпичных зданий нередко могут скрываться не заделанные швы. К сожалению, недобросовестные строители существуют. Они пытаются сэкономить на цементном растворе, нанося смесь не на всю поверхность кладки, а кусками. Это приводит к тому, что стены становятся шаткими и могут полностью разрушиться.

На стенах, где цемент уложен неправильно и швы не затёрты, штукатурка может местами отлететь, и вы увидите пустоты в швах между кирпичами. Если вы обнаружили подобные проблемы, необходимо срочно их устранить. Сделать это можно просто. Прежде всего, вам понадобится отвёртка или подобный ей инструмент.

Как очистить швы

Первым делом следует провести очистку шва от прежнего цементного раствора. Это делают, используя отвёртку или обычную щётку. Швы нужно очистить полностью, не оставляя остатков старой цементной смеси . Далее выполните такие действия:

• намочите кирпичные стены обычной водой, ведь подобный стройматериал в сухом виде способен впитывать жидкость из самого раствора;
• начинайте заполнять швыновым цементом;
• делайте цементную смесь более сухой, используя меньшее количество воды,так вы избежите вытекания смеси наружу.

Говоря о последовательности, сначала необходимо замазывать вертикальные швы, только потом — горизонтальные. Заделывать швы нужно так, чтобы они были заполнены полностью. Готовый строительный раствор должен иметь отличное сцепление как с внутренней стороны, так и с внешней. Стоит отметить, что для внутренних швов можно применять более влажный цемент, чем для наружной стороны.

Рекомендации по расшивке швов в зданиях из кирпича

При очистке швов от старого цемента между кирпичами нужно точно придерживаться формы борозд, чтобы они получались одинаковыми относительно остальных швов.

Расшивка швов в домашних условиях должна проводиться с помощью куска шланга. При окончании герметизации стен следует удалить остатки цементной смеси, а также гравия.Только после того, как поверхность высохнет, приступают к очистке стен от наплывов прежнего цемента.

Следует заметить, что во время повторного заполнения швов между кирпичами можно применить новую технологию приготовления цементных составов с добавлением в него угля. Так состав приобретёт чёрный цвет. В некоторых случаях такой декор будет весьма уместен, позволяя сделать некоторый акцент на красивой структуре кладки кирпича.

В случае если дом построен из белого кирпича, всю стену можно побелить, что также может придать всему строению большей привлекательности. С другой стороны не стоит использовать побелку, если здание построено из цветного кирпича.

Пустоты в кирпичной кладке

Здравствуйте! В квартире в многоэтажном доме (новостройка) в стадии ремонта (черновая отделка) начали сыреть стены возле окон. Вскрыли эти стены (возле окон) — там между кирпичами в облицовочной кладке пустоты через которые дует ветер и образуется конденсат. Решили оштукатурить цементом облицовочную кирпичную кладку, далее прикрепить пароизоляционную мембрану, далее утеплитель из минваты (роквул) и пенополистирол — это все внутри стены (между облицовочным кирпичом и гипсовыми блоками. Правильно ли это?

Спрашивает Mari

Мастеров онлайн: 373 Заказов в неделю: 1 134 Предложений в сутки: 776

Здравствуйте!Отлично.Главное,чтоб утеплитель плотно в стык прилегал.

Вам надо заполнить пустоты и очень плотно. Для этого хорошо подойдёт монтажная пена и она заменит многослойное утепление. Монтажная пена разрушается при прямом солнечном свете (воздействие ультрафиолетовых лучей). Если вы за пените пустоты, потом срежьте лишнее, про грунтуете и заштукатурите, то получите прекрасное утепление.. Кстати, в интернете есть технология укладки гипсовых блоков на монтажную пену. Это к вопросу о надёжности предлагаемой технологии.

проще между кирпечем запенить ивсе

в принципе правильно,еще как вариант забить швы и прошпаклевать специальной сухой гидроизоляцией(в мешках она продается и разводится водой),а дальше утеплитель и все,но ваш вариант тоже должен работать

мембрана лишняя. между ней и утеплителем должен быть вентзазор. а вентзазор там вообще не предусмотрен в этой стене. его делают по другой технологии. я бы просто запенил щели и утеплил одним пенополистиролом, далее гипсовые блоки. Минвату может со временем осесть в стене.

Огромное спасибо всем! Сначала "строители" ( не очень квалифиц.) так и сделали, запенили. Кучу пены потратили. Дальше положили роквул, пенопласт и гипс.блоки. Однако почему-то через некоторое время стены опять стали сыреть. И тогда решили попробовать этот вариант.

Интересно, как Вы определили квалификацию первых и вторых? Оба варианта лишены здравого смысла и не учитывают законов строительной теплотехники. Да и по вашему описанию ничего не понятно. Получается, что наружные стены у Вас состоят из облицовочной кладки, которая делается в пол кирпича и гипсовых блоков, которые имеют толщину не более 10 см. И между этими недостенками понапихано непонятно что. Какой использовался полистирол, обычный или экструдированный (белый или оранжевый).Какая толщина ППС и минваты. Непонятно, использовалась все-таки пароизоляция или дифмембрана. Но это так, для общего интереса. Ни та , ни другая не будет работать в том месте, а скорей вредить. А вообще. Вы должны понять общий принцип процесса намокания стен. Из помещения водяные пары движутся наружу, проходя через стену. Если в каком — то месте температура станет ниже температуры конденсации, пар превращается в воду и стены увлажняются. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы относительная влажность воздуха в квартире была невысокая (для этого должна нормально работать вентиляция) и система отопления работала хорошо. Второй причиной конденсации является низкая температура стен. Может дело и не в утеплении стены (хотя это основная версия). Может у вас при открытых окнах и недостаточном отоплении охлаждаются откосы и на них выпадает конденсат. Поэтому, чтобы понять причину, нужно сделать диагностику. А для этого нужна полная информация, которую Вы не дали. А из того что дали, что-то понять очень сложно.

Здравствуйте! Квалификацию определили по ходу ремонта, вернее по "косякам")). Попробую уточнить: наружные стены состоят из облицовочной кладки в пол кирпича, внутренние — гипсовые блоки. Между ними был полистирол белый (похожий на пенопласт). Это стены возле окон , остальные монолит. Строители, которые делают ремонт, вскрывали первый раз — запенили, заложили этот же утеплитель. Стены сырели дальше. Вскрыли второй раз — запенили, положили роквул (не большой плотности), затем тот же пенополистирол, результата опять не было (углы сыреют). Вскрыли третий раз, оказалось что много где еще надо было запенить)) и решили сделать так как я написАла: заштукатурить цементом, далее положить пароизоляцию, далее роквул, тот же пенополистирол и гипсовые блоки. Но у меня есть сомнения по поводу использования в данном случае роквула. В строительстве разбираюсь плохо, поэтому и спрашиваю.

Отопление вроде нормальное, батареи заменили, окна тоже заменили, проветривают они, как мне показалось, вообще не часто. Кирпичную кладку положили некачественно, щели там между кирпичами вместо раствора.

Ваши сомнения относительно Роквула обоснованы. Объясню почему. Водяные пары из помещения проходят через наружную стену и выходят наружу, если не набрали критической массы и (или) не столкнулись с холодными поверхностями на которых пары конденсируются и увлажняют их. С другой стороны( с улицы) навстречу парам идет холодный воздух, который охлаждает стеновую конструкцию. Учитывая , что кирпичная кладка дырявая, то холод передается не только за счет теплопроводности материалов, но и за счет конвекции (холодный воздух, который сифонит через дефекты кладки), которая значительно сильней. Холодный воздух, пройдя через кладку и утеплитель (примыкание между листами которого видимо неплотное), охлаждает внутреннюю гипсовую стену до температуры точки росы и пары, проходящие через неё конденсируются. Чтобы исключить этот процесс , необходимо перекрыть холодный поток воздуха. Вы это сделали штукатуркой кладки и пароизоляцией. Теперь гипсовая стена не так интенсивно охлаждается и пары проходят через неё не конденсируясь. Дальше они проходят ППС, Роквул и упираются в пароизоляцию и цементную штукатурку, которая тоже имеет высокое сопротивление паропропусканию. Концентрация паров растет, набирает критическую массу и конденсируется на холодной границе пароизолятора — кладки. В результате Роквул превращается в губку и собирает воду, которая будет стекать вниз и опять увлажнять стену. Так вот, делать пароизоляцию там, где Вы её сделали ни в коем случае нельзя. Она задерживает выход паров и способствует их конденсации. Оштукатурить кладку изнутри — неплохой выход, но нужно было применять специальную штукатурку с высокой паропропускаемостью. Как Вы поняли, Роквулу там нечего делать, его нужно удалить , впрочем как и белый ППС, который пропускает пары и к тому же может набирать влагу. Его нужно заменить экструдированным ППС, который является и пароизолятором и совершенно не намокает. Крепить его необходимо в несколько слоев, чтобы стыки были со смещением.Стыки должны тщательно пропениваться. Также на листы нужно наносить неразрывный контур пены по периметру и в середине и клеить к оштукатуренной кладке. Между собой листы должны быть склеены также. Вам необходимо сделать 3 слоя по 5 см. И тогда ваша стена никогда не будет мокнуть.