Что делать с глинистой почвой на огороде

Что делать с глинистой почвой на огороде

Под дачные участки зачастую отводят земли с тощими, неплодородными или тяжелыми почвами, и владельцам приходится приложить немало усилий, чтоб сделать их более пригодными для выращивания садово-огородных культур. Например, глинистая почва с трудом поддается обработке, многие культуры на ней не растут. Но у дачников, которым достался такой участок, есть шанс исправить ситуацию к лучшему.

Особенности глинистой почвы

Глинистыми называют почвы, на 80 и больше процентов состоящие из глины и максимум на 20 % – из песка. Если попробовать размять в руках комочек такой почвы, он не рассыпается на крупинки, а размазывается, окрашивая руки в рыжий цвет, лепится. Глина богата различными минеральными соединениями, необходимыми для роста растений, но они практически не поступают из плотной почвы в корневую систему, поэтому глинистую почву называют жадной. Есть у нее и ряд других недостатков:

• землю тяжело обрабатывать, в сухую погоду она твердая, словно камень, а во влажном состоянии липнет к лопате увесистым пластом;
• из-за плотной структуры ухудшается циркуляция воздуха;
• почва обладает низкой теплопроводностью, медленно прогревается, поэтому семенам требуется много времени для пробуждения;
• в дожди и после весеннего таяния снега земля оплывает, на поверхности стоят лужи, но влага плохо проникает вглубь. Застой воды препятствует циркуляции воздуха и вызывает закисление, а большинство культурных растений не приживается на почвах с кислой реакцией;
• в жару на поверхности образуется твердая растрескивающаяся корка.

Как улучшить глиняную почву

Основные задачи, которые приходится решать владельцам участков с глинистой почвой, это отвод избытков воды и улучшение структуры, повышение рыхлости грунта. Для этого прибегают к таким методам:

• дренирование и выравнивание рельефа;
• внесение органических добавок;
• известкование;
• добавление речного песка;
• мульчирование (укрывание земли для регулирования водно-воздушного режима);
• посев зеленых удобрений (сидератов).

Для борьбы с избыточной влажностью нужно максимально выровнять рельеф, чтоб вода не застаивалась в ямках, вырыть на участке узкую траншею глубиной минимум 70 см и уложить на дно дренажную трубу, сформировав уклон в 1 °. Сверху труба присыпается песком, щебнем, землей, а ее конец заводится в яму, выкопанную в самой нижней точке участка.

Технология внесения добавок

В минеральных удобрениях глинистая почва не нуждается, она и так богата минералами, а вот органику вносить необходимо. Она не только повышает плодородность почвы, но и делает ее более легкой, рыхлой:

, древесную кору, измельченные ветки, компост из пережженных сорняков, солому раскладывают сверху слоем 3–5 см и перекапывают вилами, на больших площадях – плугом или рыхлителем;
• хорошо перепревший навоз, лучше овечий или конский, и выветренный (с минимальным содержанием железа) торф, торфонавозные, торфофекальные компосты вносят при перекапывании на глубину до 10–12 см. Ежегодно на каждый квадратный метр посадочной земли нужно добавлять 1,5–2 ведра органических удобрений, пока структура почвы не улучшится;
• лежалые опилки вносить по ведру на квадратный метр. Чтоб опилки не вытягивали из почвы азот, их нужно предварительно обогатить мочевиной. Лучше всего для этих целей подойдут опилки, которые использовались в качестве подстилки для скота. Также можно приготовить раствор мочевины (150 г на 10 л воды) – такой порции хватит для замачивания 3 ведер опилок. Для повышения эффекта хорошо добавить в этот раствор биопрепараты «Глиокладин», «Стернифаг»;
• при перепахивании земли хорошо смешивать органические удобрения с песком, измельченным и просеянным через крупное сито кирпичом, золой из корней сорняков, пережженных вместе с землей. Самая распространенная смесь – по ведру речного песка и компоста или навоза на квадратный метр, обычно ее вносят осенью.

Также можно обогащать глинистую почву черноземом, формируя верхний плодородный слой. Очень эффективны добавки биогумуса, заселение дождевыми червями. Компост, перегной вносятся ежегодно, объемы со временем можно уменьшить, но повторять процедуру все равно придется, поскольку растения вытягивают из земли питательные вещества. Песок на протяжении первых 5 лет тоже нужно вносить хотя бы через год, поскольку со временем он опускается вниз.

Для мульчирования можно использовать опилки, листья, солому, измельченную кору. Ими укрывают землю в междурядьях, предотвращая ее пересыхание, образование корки. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков. Осенью грядки перекапывают вместе с мульчей.

Особенности возделывания глинистой почвы

Основные принципы, которых нужно придерживаться при ведении огородных работ на глиноземах:

• не перекапывать землю на глубину больше 25 см, удобрять только верхние 10–15 см;
• не оставлять пустующих участков, после уборки огородных культур высевать сидераты (почвообразующие растения): люпин, вику, фацелию, горчицу. После цветения растения скашивают и оставляют зеленую массу на грядках до поздней осени;
• до начала осенних дождей участок перекапывают на зиму вместе с мульчей, зеленой массой, не разбивая комки. За зиму структура земли в комках улучшится, после чего ее можно будет еще раз перекопать. Если в конце августа была посеяна озимая рожь, землю перепахивают только весной, непосредственно перед посадкой огородных культур;
• хорошо вырыть канаву (компостную яму) и все лето сгружать в нее пищевые отходы, ботву растений, а осенью закопать. Также рекомендуется укладывать выполотую траву, ботву на дорожки, осенью прикапывать в борозды;
• добавлять на дно лунок, бороздок понемногу компоста, перепревших опилок или чернозема непосредственно перед посадкой рассады, посевом семян;
• уменьшить глубину посева семян, закапывания картофельных клубней, а рассаду высаживать слегка наклонно, чтоб корни располагались в верхних слоях.

Если не хватает сил и финансов, чтоб перекопать весь участок с добавлением песка и органики, можно сформировать несколько гряд шириной 50–60 см с метровыми междурядьями. Гряды не перекапывают, а рыхлят на глубину до 20 см, добавляя песок и компост. Формируют бороздки под рассаду, а междурядья мульчируют. Мульчу оставляют и на зиму, внося под нее подкормку – органические отходы, компост. В поливе такой огород не нуждается, в глинистой почве достаточно влаги, а мульча не дает ей испаряться.

Что можно посадить на глинистой почве

Глиноземы лучше подходят для садовых культур, деревьев, любят такую почву розы, клубника. А вот корнеплоды и луковичные растения плохо себя чувствуют в тяжелой плотной почве. На глиноземах с умеренными добавками песка (полведра на м кв.) хорошо растут:

• из цветов, декоративных растений – пионы, лилейники, аквилегия, дельфиниум, гладиолусы, рудбекия (на солнце), волжанка, клопогон, хоста, живучка (в тени);
• из плодовых деревьев – яблоня, слива, вишня, айва;
• из кустарников – ирга, малина, боярышник;
• из овощных культур – капуста, свекла.

Под прочие овощи и однолетние цветы почва должна быть более рыхлой, легкой, на каждый квадрат площади нужно по ведру песка. Под виноград хорошо смешать глинозем с дробленым кирпичом, дерновой землей.

За один прием глинистую почву преобразить не удастся, но в результате систематических подкормок и добавок песка где-то через 5 лет она может превратиться в суглинок, достаточно плодородный и более легкий.

Как сделать землю плодородной

– Если и в засуху, и после дождей почва растрескивается, то в ней высокое содержание глины, – объясняет специалист. – Глинистые и суглинистые почвы тяжелы для растений и на них вы не получите высокого урожая. Как быть? Не отчаивайтесь и не забрасывайте участок, а займитесь улучшением плодородия и обогащением верхнего слоя.

Глинистые почвы легко определить. Наберите горсть земли, смочите ее, раскатайте колбаску и сверните кольцом. Если оно гладкое и без трещин, это тяжелая глинистая почва. При среднем содержании глины кольцо покрывается трещинами, а при низком колбаска плохо скатывается – это супесчаная почва. Частички глины имеют пылевидную структуру, при увлажнении они склеиваются между собой и не задерживают воду, поэтому она быстро испаряется. В результате чего и появляются трещины.

Если не улучшать почву, она будет деградировать все сильнее. Можно отказаться от огорода и устроить на его месте зону отдыха с прудом и декоративными растениями, которым суглинистые почвы как раз подходят. Если же решили побороться за грядки, то наберитесь терпения.

Обогащение глинистых почв

– Надо улучшать не только состав почвы, но и ее структуру, – рекомендует эксперт. – Для увеличения влаго- и воздухоемкости вносят органические отходы – траву, солому, опилки, измельченные ветки и крупнозернистый песок. При этом опилки должны быть не свежие, а перегнившие, иначе они будут забирать из грунта необходимый растениям азот. Их готовят в компостных кучах, где смешивают с навозом и перегноем. Можно осенью при перекопке засыпать огород и свежими опилками, добавить мочевину, аммиачную селитру и азотосодержащие удобрения.

Также перепревший навоз (лучше овечий или конский) смешивают с соломой и этой смесью обогащают глинистые почвы. На 1 кв. м добавляют до 8 кг. В тяжелые почвы можно добавить и остатки сгоревшего угля, шлак, щебень мелкой фракции и крошку кирпича. Вместе с органическими добавками они хорошо поработают над структурой почвы, но на это понадобится время.

Удобрение грунта

– Глинистая почва бедна питательными веществами, растениям недостает воздуха, а влага быстро испаряется из‑за плотной корки, образующейся после полива, – напоминает агроном. – Весной она плохо прогревается и культуры поздно всходят. Поэтому для глинистой почвы подойдут высокие грядки, которые лучше прогреваются и не задерживают воду. При этом в них добавляют разрыхляющие компоненты – компост, перепревший навоз.

Самым лучшим средством для улучшения плодородия является органика. Обычно на участках дачники убирают опавшую листву, ботву, траву и плодородие естественным путем не восстанавливается. Не бойтесь оставлять растительные остатки на грядках, они переработаются микроорганизмами и насекомыми, а полученные питательные вещества растворятся в воде и через корни попадут к растениям. Подойдет и навоз различных сельхозживотных и птицы, он богат полезными веществами, легко разлагается и не вреден для здоровья человека.

– При этом нужно помнить, что на грядки не вносят свежий навоз, он активно разлагается с выделением тепла, что может повредить корни растений, – объясняет специалист. – Его нужно превратить в перегной в компостной яме, где слоями укладывают навоз, солому, листву, ветки, траву и выдерживают около года, так он превращается в питательную массу. Осенью полученный компост раскладывают на грядки и перекапывают почву, а к весне он полностью перепревает и образует плодородный слой.

Поработать над плодородием

Очень полезна и зола. При весенней и осенней обрезке деревьев не стоит выбрасывать ветки, лучше их сжечь. Зола может стать хорошим удобрением, но вносить ее следует осторожно во время весенней перекопки грядок, рассыпая по поверхности почвы – 3 стакана на 1 кв. м, добавлять в лунку по 1‑2 ложке во время высадки рассады или в виде раствора – 150 г на ведро воды (под каждое растение вливают пол-литра).

– Для глинистых почв рекомендуют ежегодно вносить на квадратный метр ведро разрыхляющих добавок, – советует агроном. – Органика перекапывается с верхним слоем, что обеспечивает биологическую активность микроорганизмов и дождевых червей, улучшающих состав плодородного слоя. В песчаной почве полезная органика быстро вымывается при поливе или во время дождя. Поэтому ее надо укреплять, в качестве связующего и удерживающего воду вещества добавляют немного глины.

Так, при посадке плодовых деревьев делают глиняную подушку. На дно метровой ямы насыпают 10 см глины, которая будет удерживать воду у корней. Если есть возможность, то на песчаный участок завозят чернозем и распределяют по грядкам, перекапывая с глинистой и песчаной почвой. Это хороший, но затратный способ, менее затратный – выращивание сидератов. В качестве таковых подходят бобовые культуры – горох, люпин, вика и др., повышающие количество азота. А минеральные удобрения нужно добавлять в минимальных количествах.

Людмила Бреусова. Фото ИД «Волгоградская правда»

Смотровая яма в гараж

Привет друзья ! Решил я наконец-то сделать смотровую яму в гараж, но возникли вопросы в ее постройки .
Размеры ямы 90/240/ 175(или чуть больше 180 )
Есть у меня кирпич белый остался после обкладывание дома .

Советовался с одним человеком, он мне сказал, что ребром ложить не льзя тк будет выдавливаться земля .
Почему ребром ? Потому, что яму делать шире не хочеться колесная база не большая, а 68см это очень мало для человека …
После чего будет сделана рамка и зацементривоаан пол
Поэтому 2вопроса :
Можно ли ложить кирпич на ребром ?
И нужно делать стяжку пола ?

Ну и какие нибудь другие советы будут, выслушаю . Опыта нету вообще в этом деле )
P/s хорошо, что помогает мне трактор в этом не простом деле )))
Фото делал на планшет извените тк жду ответов пока докапываю )

Комментарии 23

Всё от грунтовых вод зависит. Если далеко, то спокойно используется силикат. Стоит он нормально. Кладут в полкирпича, по ГОСТу через 5 рядов идёт перевязка арматурной сеткой. Я делал через три ряда. Так как у меня засыпка на основной грунт песчано-глиняная, то через 13 лет стены выдавило вовнутрь и они рухнули. В октябре всё разобрал, помогала жена. На дно положил рубероид в два слоя, потом пошла кладка в полкирпича и под две балки подвёл опорные колонны с перевязкой с основной кладкой. ещё две балки будут просто опираться на стены. Пол залил бетоном. стяжку сделать не успел, пошли морозы. Буду делать весной.

Я ложил белый и на ребро, правда первый ряд плашмя и на бетонную стяжку. Пол залил стяжкой в 3см., уже так годков 6-7 стоит и ничего не сыреет и не выдувается, правда в щитах на начале и в конце ямы я сделал вент отверстие которое закрыл мет. решёткой "жабра". Всё норм, делай как запланировал.

Спасибо уже ложу плашмя 10 рядов, тоже сделал стяжку ) еще денек завтра у буду варить рамку и бетонировать пол в гараже )
Как все сделаю выложу ! Спасибо за комментарий помог личный раз убедиться, что с белым кирпичей не чего не бывает )

белый нельзя. сырости боится.

Трактор хороший! МТЗ- 60?

Мтз -82 с турбиной ) сами ставили )

Ты на нём в гонках участвуеш?

Можно и так сказать )))) нет зимой снег чистит, да по снегу ого как интересно ездить, а то мощности 2 мостами не хватало до этого ))

А есть реальные гонки Их проводят каждый год!

Белый (силикатный) не только влагу впитывает (красный тоже впитывает), он от нее разрушается. Реально доводилось чинить кладку (стены отсыревшей), выгребался как труха голой рукой.

Силикатный кирпич — Силикатный кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому его не используют при возведении фундаментов, колодцев и т.д. Необходимо свести к минимуму его контакты с водой. Не рекомендуется использование силикатного кирпича во влажных помещениях, если не планируется отделка облицовочными плитами.Лучше уж купить красного кирпича и выложить в кирпич с сеткой .

далай полную гидроизоляцию стен и пола ямы. Можно плотным полиэтиленом между землей и кирпичем. Благодаря этому яма будет абсолютно сухая.

Значит так, копаешь яму по ширине таким образом, что бы между кирпичем и земляной стенкой был зазор минимум 5 см., ложишь кирпич "плашмя", а между кирпичем и землей заливаешь бетон (щебень+песок+цемент). пленка пойдет, перед кладкой прибулавь к земле с напусками с верху и низу по 20-25 см.(можно больше). И не слушай не кого, монолит конечно лучше кирпича, но если нет возможности монолитом, но есть кирпич, тогда делай с кирпича, только все равно подлить бетоном нужно, а то выдавит только в путь!

Хочешь, чтобы было хорошо — бетонируй.
www.drive2.ru/b/2161961/

Силикатный кирпич влагу впитывает потом хрен высохнет хорошая гидро изоляция дорже выйдет чем просто залить из бетона

эх…из белого силикатного кирпича ямы не делают, да и вообще из кирпича лучше не делать а залить из бетона сразу монолитом, чтоб вода не попадала через швы, а тут есть уже запись про стены кирпичные и как их выгнуло что аж посередине ямы распорка из бревна, у самого кирпичная яма из красного кирпича, толщиной в кирпич, ей уже 25 лет и кирпичи тронь пальцем и рассыпаются…

У меня яма 4.5метра длинной, 90см ширина, 175глубина — какраз хватает чтоб с одной сторони залезть с другой вилезти юю www.drive2.ru/l/3765907/

Молодцы вы ) отлично сделали ! Гидроизоляцию делали?

Ложилась пльона по замле тогда ряд кирпичей.тогда пинопласт 5ка и снова ряд кирпичей…как дом строят.тепло и вода не набираетса

Я ростом 1,92. Яма глубиной 1,75. Для обслуживания Патриота слишком глубокая, для легковых самый раз. Внутренняя ширина по кирпичной стене 75см.
Про выдавливание земли приятель правильно сказал. Гараж ведь неотапливаемый? Возможен эффект кессона и выдавливание стенок внутрь при сезонности.
Потом смотря какой грунт в полу, может осыпаться под весом авто. Верхнюю рамку обязательно завязать на стены или бетонный пол.

Я клал кирпич "плашмя", стенка получилась в полкирпича, При этом я варил рамку металлическую между землей и кирпичем и это пространство заливал бетоном. Но у меня насыпной и очень рыхлый грунт.

На твоем месте я бы сделал расширил яму тем более экскаватор есть.
Сделать гидроизоляцию земли от кирпича
Кладку делать в полкирпича. Усиливая через несколько рядов кладочной сеткой.
Пространство между кирпичом и землей залить бетоном, для экономии последнего можно добавлять битый кирпич, камни и т.п.

Гараж не отапливаемый да )
Полителен для рассады пойдет как гидроизоляции?
Как ложить в пол кирпича ? (Извините не понял ) "плашмя "верно?
Грунт довольно жесткий .

Да, плашмя.
Для гидроизоляции с моей точки зрения полиэтилена хватит. Хотя думаю рубероид получше.

Почва для кактусов

Кактусы достаточно требовательны к емкости, в которой будут произрастать. Размер горшка должен соответствовать корневой системе кактуса. Чтобы правильно подобрать горшок, надо вынуть кактус из старой посуды, аккуратно расправить корни и осмотреть корневую систему. У некоторых кактусов корни лучше развиты в верхней части и не очень длинные, тогда горшок должен быть достаточно широкий, но не глубокий. У других кактусов корни растут в длину, особенно если в корневой системе выражен главный стержневидный корень, тогда горшок должен быть глубоким, но не широким. В любом случае, объем горшка или другой емкости для посадки не должен сильно превышать объем корневой системы в расправленном виде, но при этом надо учитывать, что некоторое место в горшке займет дренаж.

Не правильно подобранный горшочек — он слишком велик, кактус будет расти в нем слишком медленно, остается любоваться декоративными камушками.
Правильно подобранный горшочек, соразмерный с корневой системой. Кроме того, в правильно подобранном горшке кактус реже страдает от избытка влаги.

Если кактус болеет, или каким то образом пострадал, то посуда должна быть немного меньше по размерам, чем объем корневой системы. Так же при выборе емкости следует учитывать и характер роста кактусов. Например, маммилярии образуют много деток, и в одном горшочке получается много растений, поэтому для них нужны более широкие горшочки, но не глубокие. А вот для ариокарпусов, например, емкость должна быть более глубокой, нежели широкой.

Из какого материала будет емкость для выращивания кактуса — дело вкуса. Обычно кактусы выращивают в пластмассовых горшочках, но можно их выращивать и в глиняных горшочках и в пластиковых стаканчиках из под йогурта, и в керамических чашках, и в скорлупе кокосового ореха, и т.д. Нежелательно выращивать кактусы только в металлической посуде, которая может заржаветь, а это неблагоприятно скажется на растении. Если кактусов много и коллекция растет, то достаточно удобно сажать кактусы в квадратные или прямоугольные емкости, которые затем легко и плотно друг к другу ставятся на общий поднос, это облегчает перенос кактусов, плотно составленные горшочки занимают устойчивое положение. От того, из какого материала сделана емкость, зависит только частота полива. В пластмассовой посуде земля дольше сохраняет влагу, чем в глиняной.

Другое условие для емкости под кактусы — это дренажные отверстия. Можно сказать, что это обязательное условие, так как кактусы очень не любят застоя воды в горшке (особенно эпифиты). Вода, которая остается в корнях может привести к их загниванию и гибели растения.

Грунт для кактусов

Приготовление почвы для пересадки кактусов вопрос сложный и противоречивый, в том плане, что состав почвы зависит от многих факторов, например от вида кактуса, его возраста и т.п. В разной литературе приводят различные рецепты и способы приготовления почвы для кактусов. Несмотря на то, что они иногда отличаются, каждый автор, советующий тот или иной рецепт почвы, как правило, опирается на свой опыт, имевший хорошие результаты. Ингредиенты, входящие в традиционные кактусовые почвы разнообразны, но всегда одни и те же, это:

Прежде, чем выбрать ту или иную почвенную смесь, надо знать, что в любом случае, она должна отвечать следующим требованиям:

• почва для любых кактусов должна быть рыхлой, легко пропускать воду и воздух;
• кислотность почвы практически для всех кактусов должна быть слабокислой реакции лучше рН = 4,5 — 6.

Надо знать, что листовая земля более рыхлая, чем глинисто-дерновая и парниковая. Рыхлость почве придают кирпичная крошка и речной песок. А чтобы придать почве нужную кислотность добавляют либо торф (для повышения кислотности) либо известь (дает щелочную реакцию и снижает кислотность). Следует учитывать, что молодые кактусы и пикированные сеянцы нуждаются в более рыхлой и питательной земле, поэтому значительную долю в почвенной смеси для них составляет листовая земля. Для взрослых и старых кактусов нужна более плотная почва, поэтому для них берут больше парниковой и глинисто-дерновой земли. Быстро растущим кактусам добавляют в почвенную смесь перегной. От чего же еще будет зависеть состав почвенной смеси? От видовой характеристики растения, например, кактусы, совершенно не имеющие колючек нуждаются в меньшем содержании кальция в почве, чем кактусы богато украшенные колючками, которым полезно добавлять в почву толченую яичную скорлупу.

Кстати

Часто несколько кактусов, иногда самых разных сажают в одну емкость, создавая композицию. При этом следует учитывать темпы роста и будущие размеры каждого кактуса, чтобы растения не мешали и не подавляли друг друга. Кроме того, кактусы, растущие в одной емкости, должны нуждаться в сходных условиях содержания, полива, света, температуры.

Рецепты почвенных смесей

Для посадки и проращивания семян. На слой дренажа насыпается листовая земля, сверху ровным слоем крупный речной песок, промытый от пыли. Общие пропорции: на 2 части листовой земли, 1 часть песка.

Для пикировки сеянцев составляется почвенная смесь из 1 части листовой земли, 1 части крупного речного песка (либо цеолитовых гранул). Затем на стакан грунта 1 чайную ложку без верха битого в порошок красного кирпича и столько же толченого древесного угля.

Для взрослых растений составляется почвенная смесь из 1 части дерновой земли, 1 части листовой земли (или 1 части парниковой земли), 2 части крупного речного песка (мелкого гравия или цеолита). Затем на стакан грунта 1 чайную ложку с верхом битого в порошок красного кирпича и 1 ч. ложку без верха толченого древесного угля.

Для старых растений (от 4 лет и старше) составляется почвенная смесь из 2 частей глинисто-дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 часть речного песка (или цеолита) и 1 часть вермикулита.

Покупные почвенные смеси

Выбирая покупную почвенную смесь для кактусов, нужно обратить внимание, на то, чтобы она была рыхлой и легко впитывала влагу.

К сожалению, большинство почвенных смесей для кактусов, имеющихся в продаже, в своем составе имеют вместо листовой земли торф, иногда он имеет структуру, совсем не подходящую для выращивания кактусов — такая смесь плохо смачивается водой, в результате вода застаивается в горшке, что вредит растению.

Поэтому если вы купили смесь для кактусов, прежде чем сажать в нее растение, насыпьте немного почвы в горшок и полейте.

Если почва не смачивается сразу, а вода остается долгое время на поверхности — такая почва не подойдет для выращивания кактусов, несмотря на то, что она может быть очень рыхлой и содержать кусочки углей и битый кирпич.

Если вы по каким-то причинам не можете приготовить почвенную смесь сами, то можно приобрести в магазине обычную парниковую землю или почвенную смесь для других комнатных растений, с условием что она рыхлая и хорошо пропускает воду.

Затем к этой почве добавить красную кирпичную крошку, кусочки древесного угля, а для старых растений немного сухой измельченной глины. Смесь хорошо перемешать перед посадкой.

Кстати

Во всей литературе к списку почвенных ингредиентов обязательно добавляется известь или старая штукатурка. Я намеренно ее не включаю ее в состав почвенных смесей, так как на собственном опыте убедилась, что обращаться с ней надо очень осторожно.

В том плане, что избыток извести очень вредит кактусам, в первую очередь наблюдается опробковение прикорневой части стебля, даже в тех случаях, когда известь не добавляли к почве, ее избыток случается из-за высокого содержания в воде.

Таким образом, имеет смысл добавлять известь в почву тем кактусам, которые поливают очень мягкой водой.

Кстати

Кактусисту, как никому другому нужно иметь очень много вещей, без которых не обойтись и они когда-нибудь понадобятся.

Это: термометр, спирт, кисточка для рисования, острый нож (можно скальпель), марганцовка, препараты фунгицида и инсектицида, сера, толченый древесный уголь и кусочки древесного угля, куски красного кирпича и толченый красный кирпич, керамзит, распылитель, лейка с узким горлышком.